Bracketing er en metode til at tage flere billeder af den samme scene ved forskellige indstillinger for at fange flere detaljer i dit billede.
Du er måske ikke klar over, at der faktisk findes en række bracketing-teknikker ud over den mest almindelige metode, som er eksponeringsbracketing.
Eksponeringsbracketing giver dig mulighed for at bevare mere dynamisk område i dit endelige billede. Men andre bracketingteknikker, som vi vil diskutere i denne artikel, kan hjælpe dig med at fange flere detaljer i forskellige fokusplaner, forskellige farvetemperaturer eller endda detaljer i mængden af støj eller korn, der er fanget.
Lad os gå videre og begynde med den bracketingteknik, som du sandsynligvis allerede kender – eksponeringsbracketing.
#1 – Eksponeringsbracketing
I eksponeringsbracketing tager vi det samme billede flere gange med forskellige eksponeringsværdier eller (EV’er) for at tage højde for de lyseste højlys og de mørkeste skygger i billedet. De resulterende billeder kan slås sammen enten i kameraet eller ved hjælp af redigeringssoftware. Dette giver et billede med et bedre toneomfang end det, du ville have fået, hvis du kun havde taget et enkelt billede.
De fleste kameraer kan gøre dette automatisk i HDR-tilstand, men de fleste af dem kan kun gemme det resulterende billede i et JPEG-format. Det er en stor begrænsning, hvis du ønsker at ændre nogle parametre i efterbehandlingen som f.eks. hvidbalance, eksponering, mætning osv.
Dit kamera har normalt en række muligheder, som du kan vælge imellem, f.eks. det samlede antal billeder, der skal tages, køretilstand (kontinuerlig eller enkelt) og eksponeringsforskellen mellem de enkelte billeder (1EV eller 2EV). ). Indstillingerne for eksponeringsbracketing findes under menuen for drevtilstand på de fleste kameraer.
#2 – Fokusbracketing (Stacking)
Denne bracketing-teknik er mest nyttig, når du har en begrænset dybdeskarphed, der giver dig en smal spalte af fokus i dit billede. Flere billeder tages i forskellige brændviddeplaner, fra den nærmeste fokusafstand eller -plan til den fjerneste fokusafstand.
Alle andre indstillinger i kameraet skal være konstante, din eksponering skal forblive uændret, fordi ingen af de tre søjler i eksponeringen (lukker, blænde, ISO) ændres. Det eneste, der reelt ændres, er fokuspunktet.
I makrofotografering kan dette være meget nyttigt, fordi billederne kan stables, så man får et billede, hvor motivet er fuldt fokuseret i modsætning til kun en bestemt del af det. Du kan tænke på denne metode som en lille smule større dybdeskarphed på dit motiv uden at miste den silkebløde bokeh, som du får ved større blændeåbninger.
Når du har slået de tre billeder med fokusgruppe sammen eller fokusstøbt dem i en stak. Det er ikke perfekt, men det har mere af bjørnen i fokus end nogen af de tre andre billeder.
Det er ikke mange kameraer, der har en fokusbracketing-funktion eller -funktion, men hvis dit kamera har det, vil jeg opfordre dig til at læse manualen for at lære, hvordan den fungerer. For dem med kameraer, der ikke har denne funktion, så er det virkelig simpelt at gøre det manuelt. Du vil gerne have dit kamera på et stativ, og du vil også sikre dig, at du fotograferer et statisk motiv.
Det eneste du skal gøre er at tage flere billeder med de samme indstillinger (jeg anbefaler brug af manuel tilstand eller blændeprioritet), mellem hvert billede vil du justere dit fokusplan manuelt fra det tætteste til det fjerneste. Du kan eksperimentere med forskellige afstande mellem fokusplanerne for at få de resultater, du ønsker. I efterbehandlingen har du friheden til at gøre hele billedet skarpt, eller kun alle dele af dit motiv, eller endda kun udvalgte områder.
#3 – Flash Bracketing
I flash bracketing tages flere billeder af den samme scene med varierende lysintensitet fra dit kameras flash eller speedlight især en fill flash. Lysintensiteten fra blitzen varieres trinvis fra lav til høj intensitet, efterhånden som billederne tages.
Du har derefter et antal billeder, der alle har forskellige blitzeksponeringer, hvorfra du kan vælge det bedste billede.
Neutral eller normal intensitet
Dette kan være meget praktisk i situationer med svagt lys eller generelt, hvor du er usikker på, hvilken blitzintensitet der vil eksponere dit billede korrekt.
Flash exposure bracketing (FEB) kan findes som en funktion på mange speedlights, du bør måske først læse manualen igennem for at finde ud af, hvordan du finder og aktiverer den. For nogle kameraer findes den i kameramenuen. Når det er fundet, er det så simpelt som at vælge antallet af billeder, der skal tages, samt blitzeksponeringskompensationen mellem dem.
Det sidste trin er at tage billederne, det er vigtigt at bemærke, at FEB kan være meget langsom på grund af begrænsningen af speedlightets recycle rate (den tid, det tager din speedlight at være klar til at affyre igen efter en aktivering). Så husk det altid, når du fotograferer.
Her er et andet eksempel, som blev taget udendørs. Læg mærke til, hvordan eksponeringen ændres på pigen (på grund af mængden af blitz), men baggrunden forblev den samme.
#4 – Hvidbalance Bracketing
Dette er en af de mere usædvanlige bracketing-teknikker, der findes i digital fotografering. Som navnet antyder, giver hvidbalance bracketing dig mulighed for at tage flere billeder af den samme scene ved forskellige farvetemperaturer.
Denne metode gælder for det meste for fotografer, der kun fotograferer JPEG, da hvidbalancen på et billede altid kan ændres i efterbehandling, hvis det er optaget i RAW-format. Billederne tages ved blålige farvetemperaturer i etaper hele vejen til rødlige temperaturer.
Denne bracketing-teknik er særlig nyttig i scener, hvor der er blandet belysning, og hvor det kan være svært for den automatiske hvidbalancetilstand at vælge en farvetemperatur korrekt.
Du kan derefter vælge det billede med den mest nøjagtige (eller behagelige) farvetemperatur bagefter. Du kan manuelt indstille farvetemperaturområdet i kameraindstillingerne i grader Kelvin.
Videbalance bracketing kan findes i kameraindstillingerne, og du bør kunne vælge antallet af billeder, der skal tages, samt hvidbalanceforskellen mellem dem i grader Kelvin. Hvis dit kamera ikke har denne funktion, kan du tage billederne individuelt manuelt og ændre hvidbalancen mellem dem. Du skal blot sørge for at tage billeder i RAW + JPEG, så du har mere kreativ frihed i efterbehandlingen. Brug JPEG’erne til forhåndsvisning, så du kan vælge det billede med den rigtige farvetemperatur, og match derefter det til din RAW-fil, og du kan foretage alle dine andre redigeringer.
#5 – Depth of Field Bracketing
Dette er en bracketing-teknik, der minder meget om den tidligere nævnte metode med fokusbracketing (stacking). Der tages flere billeder af den samme scene ved forskellige blænder, din eksponering skal forblive konstant, hvilket betyder, at din lukkertid og ISO kan ændres (Blændeprioritet anbefales).
Nøjagtig som ved fokusbracketing kan du få en varierende dybdeskarphed i dit billede, når du stabler de resulterende billeder i efterbehandling, hvilket effektivt giver dig mulighed for at få mere i fokus, uden at det går ud over den glatte bokeh, du fik ved din største blænde.
Depth of field bracketing er en teknik, der ikke findes på mange kameraer som en funktion eller egenskab. Du bliver nødt til at gøre det manuelt, den gode nyhed er, at det er meget nemt at gøre. Du skal sørge for, at dit kamera er i Blændeprioritet og derefter tage billeder af den samme scene, mens du ændrer din blænde mellem hvert billede, det kan være praktisk at bruge et stativ, så rammen er identisk. I efterbehandlingen har du friheden til at stable dine billeder og få alt i fokus eller kun motivet i sin helhed, mens du bevarer en tilfredsstillende bokeh.
#6 – ISO Bracketing
Den sidste bracketing-teknik i digital fotografering er ISO bracketing. Som navnet antyder, indebærer denne metode, at man tager flere billeder af den samme scene ved forskellige ISO- eller sensorforstærkningsværdier.
Det, der måske kommer som en overraskelse for dig, er, at din blænde og lukkertid skal forblive konstant, hvilket resulterer i et antal billeder, der alle har forskellige signal/støjforhold og også forskellige eksponeringer.
ISO bracketing er nyttigt, fordi du får billeder med forskellige mængder af støj. Så du kan vælge den æstetik, der er mest tiltalende for dine øjne i den henseende.
ISO bracketing kan også bruges til HDR i situationer, hvor blænden er lukket helt ned, men hvor du ikke ønsker en lukkertid, der er for langsom (for at kunne eksponere korrekt), således at ting i motivet ændrer sig mellem billederne; f.eks. vand, mennesker eller endda skibstrafik.
ISO bracketing er en af de mindre almindelige bracketingmetoder, der kan findes som en funktion i dit kamera. Jeg anbefaler, at du tjekker dit kameras manual for at sikre dig, at dit kamera har denne funktion. Hvis det ikke har det, kan du sætte dit kamera i manuel tilstand, derefter vælge Auto ISO og aktivere din eksponeringsbracketing, du kan også vælge dit eksponeringsområde samt antallet af billeder, der skal tages (bemærk: dette virker kun på nogle kameramodeller).
Hvis dit kamera ikke er i stand til at lave ISO bracketing via ovennævnte metode, så kan du gøre det på den gammeldags måde; manuelt! Sæt dit kamera i manuel tilstand, sørg for at vælge en blænde, lukkertid og en ISO-værdi mellem 800 og 1000, der eksponerer dit billede korrekt. Tag dit første billede som dit basisbillede ved 0EV, det næste trin indebærer at sænke og hæve din ISO, mens du tager billeder for at få dine billeder ved forskellige eksponeringer.
Konklusion
De fleste af de bracketing-teknikker, der er nævnt her i denne artikel, er faktisk ikke tilgængelige som indbyggede funktioner eller tilstande i mange af de kameraer, som du og jeg kan købe. Men med kraften i fuld manuel kontrol kan du altid prøve dem selv og se, hvilke resultater du får.