ブラケティングとは、同じシーンを異なる設定で複数回撮影し、より詳細に撮影する方法です。
ブラケティングには、露出ブラケット以外にも多くの手法があることに気づいていないかもしれません。 しかし、この記事で説明する他のブラケットテクニックは、異なるフォーカス面、異なる色温度、またはノイズや粒子をより詳細にキャプチャするのに役立ちます。
#1 – 露出ブラケット
露出ブラケットでは、同じ画像を異なる露出値（EV）で数回撮影し、最も明るいハイライトと最も暗いシャドーを調整します。 撮影した画像は、カメラ内または編集ソフトで合成することができます。 7837>
ほとんどのカメラでは、HDRモードで自動的に行うことができますが、大部分のカメラでは、結果の画像をJPEGフォーマットでしか保存できません。 これは、ホワイトバランス、露出、彩度など、ポストプロダクションでいくつかのパラメータを変更したい場合、大きな制限となります。
通常、カメラは、撮影する合計枚数、ドライブモード（連続またはシングル）、各画像間の露出差（1EVまたは2EV）など、いくつかのオプションから選択することができます。 ). 露出ブラケット設定は、ほとんどのカメラでドライブモードメニューの下にあります。
#2 – フォーカスブラケット（スタッキング）
このブラケティング技術は、被写界深度が浅く、画像に狭い範囲でしか焦点が合わない場合に最も有効な方法です。 そのため、このブラケットを使用することで、被写界深度を浅くし、ピントの合う範囲を狭くすることができます。 本当に変わるのはフォーカスポイントだけです。
マクロ撮影では、画像を重ねることで、ある部分だけでなく、全体にピントが合った画像を作成できるので、非常に有効です。
3枚のフォーカスブラケットを合成し、フォーカススタックした画像。 完璧ではありませんが、他のどの3枚の画像よりもクマにピントが合っています。
フォーカスブラケット機能を持つカメラは多くありませんが、もしお使いのカメラがそうなら、マニュアルを読んでその仕組みを学ぶことをお勧めします。 この機能がないカメラをお持ちの方は、手動で行うのがとても簡単です。 カメラを三脚に立て、静止した被写体を撮影するようにします。
やるべきことは、同じ設定で複数の画像を撮影し（マニュアルモードまたは絞り優先の使用をお勧めします）、それぞれの画像の間に、最も近いものから遠いものへと手動でフォーカス面を調整することです。 フォーカスプレーン間の距離をいろいろと試して、自分の思うような結果を得ることができます。 ポストプロダクションでは、画像全体をシャープにすることも、被写体のすべての部分をシャープにすることも、あるいは特定の部分のみをシャープにすることも自由にできます。 フラッシュからの光量は、画像を撮影する際に低光量から高光量まで段階的に変化させます。
Neutral or normal intensity
光量の少ない状況や、どの程度の発光量で画像を正しく露出できるかわからない場合に非常に便利な機能です。
フラッシュ露出ブラケット (FEB) は、多くのスピードライトに搭載されていますが、最初にマニュアルを読んで、それを見つけて有効にする方法を理解するとよいでしょう。 カメラによっては、カメラメニューの中にあります。 また、FEBはスピードライトのリサイクル率（作動後、再び発光できるようになるまでの時間）の制限により、非常に遅くなることがある点には注意が必要です。
ここで、屋外で撮影した例をもう一つご紹介します。 女の子は露出が変化していますが、背景は変化していません（フラッシュの量による）。
#4 – White Balance Bracketing
これはデジタル写真で使えるブラケティング手法としては珍しいもののひとつです。 その名の通り、同じシーンを異なる色温度で複数枚撮影することができます。 青みがかった色温度から赤みがかった色温度へと段階的に撮影していきます。
6500 ケルビン 
照明が混在し、オートホワイトバランスモードで色温度を正しく選択することが困難なシーンで、このブラケティング技術は特に有用です。
その後、最も正確な（または好ましい）色温度の画像を選択することができます。
ホワイトバランスブラケットはカメラの設定にありますが、撮影枚数とホワイトバランスの差をケルビン値で指定します。 もし、この機能がない場合は、個別に手動でホワイトバランスを変えながら撮影してください。 RAW＋JPEGで撮影しておくと、ポストプロダクションでより自由にクリエイティブな作業ができます。 JPEGはプレビューに使用し、正しい色温度の画像を選び、それをRAWファイルにマッチングさせれば、他のすべての編集を行うことができます。 同じシーンを異なる絞りで複数枚撮影しますが、露出は一定でなければならないので、シャッタースピードやISOは変更可能です（絞り優先がおすすめです）
フォーカスブラケットと同様に、撮影した画像をポストプロダクションでスタックすると、被写界深度を変化させることができ、絞り開放で得た滑らかなボケを犠牲にすることなく、よりピントを合わせることができるようになります。
被写界深度ブラケットは、機能や特徴として多くのカメラにはない技術です。 カメラが絞り優先であることを確認し、各画像の間で絞りを変えながら同じシーンの画像を撮ります。フレームが同一になるように三脚を使用すると便利です。 7837>
#6 – ISOブラケット
デジタル写真における最後のブラケットテクニックは、ISOブラケットです。 その名の通り、同じシーンを異なるISO値またはセンサーゲイン値で撮影する方法です。
意外かもしれませんが、絞りとシャッタースピードは一定でなければならず、結果としてS/N比や露出が異なる画像が多数撮影されます。
ISO ブラケットが有効なのは、さまざまな量のノイズのある画像を得ることができるからです。
ISO 200 
ISO ブラケットは、絞りを全開にして、シャッタースピードが遅くなりすぎないように、画像間でシーンに変化がある場合にもHDRに使用することができます（正しい露出のため）。 水、人、あるいは海上交通のようなものです。
ISO ブラケットは、カメラの機能としてはあまり一般的ではないブラケット法の1つです。 カメラのマニュアルでこの機能があることを確認することをお勧めします。 もしそうでなければ、カメラをマニュアルモードにして、自動ISOを選択し、露出ブラケットを有効にすることができます。 カメラをマニュアルモードにして、絞り、シャッタースピード、ISOを800から1000の間で適正露出になるように選択します。 0EVで最初の画像を撮影し、次のステップでは、ISOを下げたり上げたりしながら、異なる露出の画像を撮影します。
まとめ
この記事で紹介したブラケティング技術のほとんどは、実際には私やあなたが購入できる多くのカメラの内蔵機能やモードとして利用することはできません。 しかし、フルマニュアルで操作することで、どのような結果が得られるのか、自分で試してみることができます
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