Co to je
Zatímco v jiném než plně automatickém režimu můžete ovládat všechna nastavení fotoaparátu, ale pouze manuální režim umožňuje nezávisle nastavit clonu a rychlost závěrky.
Další informace o ostatních režimech fotoaparátů najdete v článku, k čemu vlastně všechny tyto režimy slouží.
Kdo ho může používat
Manuální režim je určen pro každého, kdo má na svém fotoaparátu volič režimů, ať už fyzický nebo virtuální, zrcadlovku, bezzrcadlovku s výměnnými objektivy, pokročilý kompakt nebo dokonce telefon s manuálním ovládáním. Všimněte si, že u fotoaparátů nižší třídy může být možnost manuálního režimu, ale ne vždy je to skutečně manuální režim – je to jen méně automatický režim.
Použití manuálního režimu je u digitálního fotoaparátu o mnoho jednodušší než dříve u filmu, protože okamžitě vidíte, zda nastavení nefunguje. Dokonce i u moderních filmových fotoaparátů ukazoval světloměr v hledáčku, zda je expozice „správná“, ale obvykle jste se museli spolehnout na pravidla jako Sunny 16, abyste zjistili, kde začít. Nyní, pokud netušíte, s jakým nastavením začít, můžete fotoaparát strčit do programového režimu nebo režimu s prioritou závěrky a sledovat, co fotoaparát zvolí, pak přepnout na manuální režim a upravovat od něj.
Pro použití manuálního režimu však stále potřebujete mít základní povědomí o vztazích mezi rychlostí ISO, rychlostí závěrky a hodnotou clony. Pokud jim nerozumíte – nebo nerozumíte způsobu, jakým to popisuji – vytrvejte a přečtěte si spoustu různých popisů. Každý se učí jinak a někdy je potřeba právě to správné vysvětlení, než se dostaví okamžik „Aha!“. Někteří lidé lépe pochopí, když se podívají na matematiku, někteří na diagramy, někteří na grafy a někteří se prostě jen dívají a fotí.
Kdy to použít
Jak to vyjádřil jeden komentátor na Twitteru: „Skuteční fotografové používají manuální režim, tak fotoaparátu řeknete, co chcete, žádné překvapení s automatikou.“ To je ozvěnou častého názoru. I když s komentářem „skutečných fotografů“ nesouhlasím – skuteční fotografové používají jakékoliv nástroje, které mají k dispozici, aby udělali svou práci, a nebojí se být viděni, že používají nějakou automatiku, když je to efektivnější – má víceméně pravdu v té části „žádná překvapení“. Jde o to, že než si osvojíte manuální režim, jsou to v podstatě samá překvapení – dobrá i špatná. Takže když začínáte, nepoužívejte ho v situacích, kdy bude chybějící snímek problémem.
Na začátku je nejlepší začít s manuálním režimem:
- Když fotografujete stejnou věc za stejných podmínek, stále dokola. Například když jsem poprvé začal fotografovat určitou noční scénu pro testování fotoaparátu, opakovaně jsem zkoušel bodové měření mimo různá místa, abych dosáhl požadované expozice v režimu s prioritou závěrky (s pevnou citlivostí ISO, protože to jsem testoval). Pak přišel můj okamžik „D’oh!“ a přepnul jsem na manuální režim, protože jsem již přišel na potřebné nastavení. Protože je každý fotoaparát trochu jiný, musím nastavení ještě doladit, ale i tak je to mnohem rychlejší.
- Když fotografujete při neměnném osvětlení. Proč nutit fotoaparát přepočítávat expozici při každém snímku? A i když se osvětlení nemění, je pravděpodobné, že pokud používáte nějakou formu automatiky, fotoaparát stejně poskytne pro podobné snímky různé volby expozice.
- Když se osvětlení radikálně mění. Nastavení rychlosti závěrky a clony a povolení plovoucího nastavení automatické citlivosti ISO zajistí, že rychlost závěrky a clona zůstanou v bezpečných zónách. Za normálních okolností automatické nastavení citlivosti ISO nedoporučuji, ale ve velmi tmavých podmínkách stejně skončíte s vysokou citlivostí, takže můžete rovnou skončit s automatickým nastavením.
- Když systém měření poskytuje neočekávané expozice. Kolikrát se vám stalo, že váš fotoaparát na základě rozhodnutí měření vytvořil podexponovaný nebo přeexponovaný snímek, a vy jste jen opakovali a opakovali a doufali, že příště to bude jinak? Je to definice šílenství a já budu první, kdo přizná, že jsem to zažil.
- Při natáčení videa. U videa má rozhodování o rychlosti závěrky a cloně ještě větší význam než u fotografií. Například u fotografie může 1/250 sekundy zastavit akci, ale u videa jí dodá roztřesený vzhled, který můžete chtít, abyste vyjádřili rychlost.
Jak to funguje
Nastavíte nezávisle rychlost závěrky a clonu a fotoaparát změří scénu – rozhodne, kolik světla je k dispozici – a řekne vám, zda nastavení povede k přeexponované, podexponované nebo správné expozici. Poté upravíte jedno nebo obě nastavení, dokud měřič nezobrazí požadované hodnoty. Nejsložitější je tedy skutečně nezapomenout se na měřič podívat.
Jak ho používat
Otočte volič režimů na velké „M“.
Jak číst nastavení
Rychlost závěrky: „Rychlost závěrky“ udává dobu, po kterou fotoaparát exponuje snímač světlu ze scény. Oproti starším fotoaparátům nyní většina moderních modelů zobrazuje rychlost nezaměnitelně; to znamená, že 1/2 je půl sekundy a 2″ jsou dvě sekundy. Pokud tak nečiní, mohou být celé sekundy zobrazeny jinou barvou. V hledáčku fotoaparát obvykle vypouští „1/“ a rychlosti větší nebo rovné jedné sekundě označuje uvozovkami. Na voliči režimů můžete vidět písmeno „B“, které znamená „bulb“: v tomto režimu v podstatě fotoaparát nechává závěrku otevřenou mezi jednotlivými stisky tlačítek. Takto dlouhé expozice jsou vhodné například pro astrofotografii.
Clona: U většiny fotoaparátů, které nejsou určeny k fotografování, je clona otvor v objektivu, který propouští světlo. U fotoaparátů s rychlým náhledem je to obvykle číslo vedle „F“ na displeji. („F“ znamená „F-stop“ nebo „F-číslo“, které se vypočítá vydělením ohniskové vzdálenosti objektivu průměrem clony). Pokud tam „F“ není, je to obvykle číslo vedle rychlosti závěrky na displeji a bude pravděpodobně ukazovat hodnoty mezi 1,8 a 32. Pokud jsou mimo toto pásmo, pravděpodobně máte opravdu pěkný objektiv a těmto věcem už rozumíte. Menší čísla znamenají širší clonu, větší čísla znamenají užší.
Měření: Odečet expozice je poměrně jednoduchý. Na obrazovce rychlého nastavení je obvykle velká stupnice s menšími sloupci, které ukazují odchylku od určení správné expozice fotoaparátem. V hledáčku je obvykle podobné zobrazení, ale nějakým způsobem komprimované, aby se ušetřilo místo. (Některé fotoaparáty používají podobný displej pro zobrazení odchylky od úrovně fotoaparátu, takže se ujistěte, že se díváte na ten správný). Všimněte si, že nastavení měření fotoaparátu – bodové, maticové/vyhodnocovací nebo středové – ovlivní to, co fotoaparát vnímá jako správnou expozici. Údaj nemusí být přesně vycentrován na 0; obecně máte určitou volnost o několik jednotek nahoru nebo dolů, pokud je fotoaparát nastaven tak, aby používal přírůstky po 1/3 kroku (v systému nabídek), a ne po celých krocích.
Jak používat nastavení
Změna hodnot času závěrky a clony: U fotoaparátů se dvěma voliči, obvykle jedním na přední a jedním na zadní straně, používají různí výrobci různé konvence pro primární volič nastavení. Například společnost Canon používá přední volič pro nastavení rychlosti závěrky a zadní pro nastavení clony, zatímco společnost Nikon používá opačný postup. Fotoaparáty nižší třídy mají obvykle jen jeden volič a fotoaparáty typu „namiř a foť“ někdy používají navigační tlačítka. Možná budete muset nahlédnout do návodu k obsluze, abyste zjistili, jak jedno nebo obě nastavení upravit.
Nyní přichází ta těžší část: pochopit vztah mezi jednotlivými nastaveními.
Pomocí výše uvedeného koncepčního diagramu si představte ohraničený čtverec jako expozici určenou fotoaparátem a délky stran trojúhelníků jako hodnoty jednotlivých nastavení; kratší úsečky znamenají méně světla pro expozici (užší clona, kratší čas závěrky, nižší citlivost ISO), zatímco delší úsečky znamenají více světla pro expozici (širší clona, kratší čas závěrky, vyšší citlivost ISO). Dokud se všechny vrcholy trojúhelníku dotýkají stran čtverce, pouze vyměňujete mezi nastavením rychlosti závěrky, clony a citlivosti ISO pro danou expozici.
Pokud tedy použijeme příklad vlevo jako výchozí bod, ve dvou horních příkladech jsme zafixovali citlivost ISO na této výchozí hodnotě; vlevo jsme zvýšili rychlost závěrky a zmenšili velikost clony zvýšením hodnoty clonového čísla (nezapomeňte, že je to reciproční), zatímco vpravo jsme rozšířili clonu a snížili rychlost závěrky.
Pokud přihodíte změny nastavení citlivosti ISO (dole), uvidíte, že například změna citlivosti ISO vám dává větší flexibilitu při výběru rychlosti závěrky a clony.
Kde začít?
Když začínáte, existuje několik způsobů, jak zjistit, jaké by mělo být vaše počáteční nastavení. Můžete například nastavit fotoaparát do programového režimu, pořídit snímek a rozhodnout se, zda se vám tato nastavení líbí, přepnout do manuálního režimu a buď je reprodukovat, nebo je upravit podle svých představ.
Způsob, jakým zjišťuji svá počáteční nastavení, je zvážení scény. Moje pravidla:
- Při akci určete nejprve rychlost závěrky, pak citlivost ISO a pak clonu
- Při středním až slabém osvětlení nastavte nejprve citlivost ISO, pak rychlost závěrky a pak clonu
- Při dobrém osvětlení a malém pohybu nastavte nejprve citlivost ISO, pak clonu a pak rychlost závěrky.
Možná budete chtít zvolit jinak. Já například většinou dávám přednost rychlosti závěrky, protože fotografuji hodně pohybujících se objektů (kočky!) a/nebo chci zajistit, abych minimalizoval chvění fotoaparátu. Ale také fotografuji s mnoha dobrými fotoaparáty, které zvládají poměrně vysoké nastavení citlivosti ISO. Pokud například ten váš nefunguje dobře nad ISO 800, pravděpodobně budete chtít nejprve uzamknout tuto hodnotu. Celý smysl manuálního režimu spočívá v tom, že můžete upřednostnit to, co považujete za důležité.
Při provádění vizuálních pokusů a omylů je třeba mít na paměti jednu věc: displeje fotoaparátu nemusí být zcela přesné, zejména pokud jde o expozici; také to, co může na malém LCD displeji vypadat jako opravdu tmavé, zanesené stíny, může mít při zobrazení na větší obrazovce rozumný tonální rozsah. Možná budete chtít zapnout zobrazení histogramu fotoaparátu (vyhledejte si ho v návodu k obsluze), abyste si ověřili, že není příliš posunutý směrem ke stínům nebo světlům, pokud o tento efekt nestojíte.
Pokyny pro volbu nastavení jsou v podstatě stejné jako při fotografování v režimech s prioritou závěrky nebo clony.
Výběr času závěrky: Zjistil jsem, že ve většině případů funguje při malém pohybu čas mezi 1/80 a 1/125 sekundy; zvolil jsem 1/80 sekundy jako nejpomalejší obecné nastavení, protože vím, že je to pro mě bezpečné nastavení, které se dá držet z ruky bez chvění. Sami musíte zjistit, jaké je toto nastavení, protože pod něj nechcete bezmyšlenkovitě klesnout. Tím „bezmyšlenkovitě“ mám na mysli, že se musíte opravdu soustředit, abyste mohli efektivně držet fotoaparát z ruky, když se rychlosti snižují: kontrolovat dýchání, o něco se opřít, ujistit se, že je zapnutá stabilizace obrazu atd. Zdá se, že pro zastavení akce se osvědčilo začínat přibližně na 1/250 sekundy a zvyšovat rychlost podle potřeby.
Internet je plný pravidel pro volbu rychlosti závěrky v závislosti na požadovaném efektu. Vygooglujte si je. Tato pravidla byla důležitější v dobách filmu, kdy pokus a omyl byl nepraktický, časově náročný a drahý. Dnes obvykle během několika prvních snímků zjistíte, jaké nastavení vytvoří požadovaný obraz.
Výběr clony: Pokud máte objektiv s proměnlivým rozsahem clony (označuje se například 18-55 mm f3,5-5,6, nikoli 24-105 mm f4), nejširší clona se bude snižovat při přiblížení na konec teleobjektivu bez ohledu na nastavení – např. z 18 mm f3,5 na 55 mm f5,6 – a obrátí se směrem k vašemu nastavení, když budete zoomovat zpět na širokoúhlý objektiv. S takovým objektivem na menším než plnoformátovém snímku nemáte příliš velkou flexibilitu. Pokud se chystáte fotografovat s levným kitovým objektivem a chcete se co nejvíce přiblížit volbě „nastav a zapomeň“, hlasuji pro f5,6, alespoň za dobrého světla. To zajistí ostrost většiny věcí, které plánujete fotografovat, v kvalitě snímku a zabrání změně clony při zoomování. Alternativou je nastavit clonu f3,5 (nebo jakoukoli nejširší, kterou váš objektiv podporuje) s tím, že se bude automaticky měnit při zoomování, ale automaticky se změní tak, aby byla nastavena na nejširší možnou clonu pro danou ohniskovou vzdálenost.
Pokud chcete maximální ostrost v celé scéně a je dostatek světla, pak je dobrou volbou f8 nebo f11. U levných objektivů a malých snímačů se snažte vyhnout cloně f16 nebo vyšší, protože po překročení určitého bodu má ostrost tendenci klesat, protože do ní zasahují další fyzikální zákony.
Pokud máte rychlý objektiv, který podporuje clonu přibližně f2,8 nebo vyšší, existuje několik výhrad k fotografování na široko. Zaprvé, čím širší clonu použijete, tím obtížnější je přesně zaostřit; čím menší je zóna ostrosti, tím obtížnější je udržet fotoaparát fixovaný na příslušném bodě. To platí zejména v případě, že jste závislí na automatickém zaostřování. Také levné a rychlé objektivy, jako je typický objektiv 50 mm f1,8, mají tendenci vytvářet na fotografiích v nejširším místě třásně.
Citlivost ISO: Pokud jste si jisti výkonem svého fotoaparátu v oblasti vysoké citlivosti ISO, můžete ji ponechat na hodnotě Auto; mějte však na paměti, že některé fotoaparáty vyšší třídy neumožňují používat automatickou citlivost ISO v manuálním režimu. Tato možnost je však v tomto segmentu stále populárnější jako způsob, jak umožnit konstantní expozici při natáčení videa – umožňuje nastavit rychlost závěrky a clonu a měnit citlivost ISO podle toho, jak se mění světelné podmínky ve scéně.
Se zmenšující se velikostí snímače však mají rozostřené oblasti tendenci být stále méně atraktivní; zvyšování citlivosti ISO zhoršuje artefakty v těchto oblastech. Pokud tedy budete své snímky pixelovat, možná byste se měli přiklonit k užší cloně/mírně hlubší hloubce ostrosti nebo fotografovat s co nejnižší citlivostí ISO. Stejně jako u prioritních režimů vybere fotoaparát při nastavení automatické citlivosti ISO vždy nejnižší dostupnou možnost, která odpovídá zvolené cloně. Pokud ji však hodláte použít, podívejte se, zda má fotoaparát v menu možnost nastavit předepsaný rozsah hodnot, ze kterých může vybírat. To je důležité zejména u vysokých hodnot, protože většina spotřebitelských fotoaparátů si nevede příliš dobře nad ISO 6400, bez ohledu na to, co uvádějí jejich specifikace.
Pokud plánujete nastavení ručně, vždy chcete nejnižší možné nastavení, které vám poskytne dostatečnou flexibilitu, abyste mohli zvolit další důležitá nastavení.
Obvykle můžete během několika prvních snímků zjistit, jaké nastavení vytvoří požadovaný obraz. Jen si pamatujte:
- Zvýšením nastavení clonového čísla se zúží clona a rozšíří se oblast ostrosti pro danou ohniskovou vzdálenost a vzdálenost od objektu; zvýšením rychlosti závěrky se zastaví pohyb.
- Snížení clonového čísla rozšiřuje clonu a zmenšuje oblast ostrosti pro danou ohniskovou vzdálenost a vzdálenost od objektu; snížení času závěrky zvyšuje výskyt pohybu a zvyšuje možnost chvění fotoaparátu.
- Zvýšení citlivosti ISO zvyšuje množství světla, které snímač zaznamená, ale také zvyšuje množství barevného šumu.
Další důležitá nastavení, která je třeba zvážit
- Režim měření
Protože zpětná vazba, kterou dostáváte od fotoaparátu při určování dalších nastavení, závisí na tom, co fotoaparát vnímá jako správnou expozici, pokud chcete něco tmavšího nebo světlejšího, musíte to fotoaparátu sdělit. To můžete provést buď změnou režimu měření – změnou způsobu, jakým fotoaparát rozhoduje o tom, co znamená „správná“ – nebo pomocí kompenzace expozice, která jednoduše zvýší nebo sníží jas o určitou hodnotu poté, co fotoaparát provede svou volbu. Tato nastavení jsou důležitá v případech, kdy je „správná“ hodnota příliš tmavá, jako je tomu například u zasněžených scén nebo objektů v protisvětle, nebo příliš světlá, kdy mohou být důležité detaily snímku rozmazány. - Automatické zaostřování
Žádný systém automatického zaostřování, který jsem používal, nebyl schopen vybrat správný objekt k zaostření ve 100 procentech případů; pouze vy víte, co je v záběru důležité. Mnoho pokroků v automatickém ostření v posledních několika letech – především detekce obličeje – bylo navrženo tak, aby tuto skutečnost kompenzovalo. Snažte se proto používat možnosti automatického ostření, které omezují oblast, například rozšířené automatické ostření na středový bod, pokud je k dispozici, nebo automatické ostření na středový bod.
Jaké jsou nevýhody manuálního režimu?
Jen jedna: Než se volba nastavení stane instinktivní, vyžaduje to hodně cviku, což vás může v neznámých situacích zpomalit. Proto rád navrhuji přístup „D’oh!“ na začátku; ten okamžik, kdy něco fotíte po n-té a najednou si uvědomíte, že manuální režim by byl jednodušší než poloautomatický režim, na který jste se spoléhali.
.