Miről van szó
Míg a teljes automata módtól eltérő üzemmódban a fényképezőgép összes beállítását vezérelheti, addig csak a manuális módban a rekesznyílás és a záridő önállóan állítható.
A többi fényképezőgép üzemmódról bővebb információért nézze meg, hogy egyébként mire valók ezek a fényképezőgép üzemmódok.
Ki használhatja
A manuális üzemmódot bárki használhatja, akinek van üzemmódtárcsája a fényképezőgépén, legyen az fizikai vagy virtuális, dSLR, cserélhető objektíves tükör nélküli, fejlett kompakt vagy akár kézi vezérléssel rendelkező telefon. Vegye figyelembe, hogy az alsó kategóriás fényképezőgépeken lehet, hogy van manuális opció, de ez nem mindig valódi manuális — ez csak egy kevésbé automatikus mód.
A manuális mód használata egy digitális fényképezőgéppel tonnákkal könnyebb, mint korábban a filmes fényképezőgépekkel, mert azonnal láthatja, ha a beállítások nem működnek. Még a modern filmes fényképezőgépeknél is a keresőben lévő fénymérő jelezte, ha az expozíció “helyes”, de általában a Sunny 16-hoz hasonló hüvelykujjszabályokra kellett hagyatkoznod, hogy kitaláld, hol kell kezdeni. Most, ha fogalma sincs, milyen beállításokkal kezdjen, bedughatja a gépet Program módba vagy Shutter-priority módba, és megnézheti, mit választ a fényképezőgép, majd átkapcsolhat Manual módba, és onnan állíthat.
A Manual használatához azonban még mindig szükség van az ISO sebesség, a záridő és a rekeszérték közötti összefüggések alapvető ismeretére. Ha nem érted ezeket — vagy nem érted, ahogyan én leírom — kitartásodat sok különböző leírás elolvasásával fejezd ki. Mindenki másképp tanul, és néha csak a megfelelő magyarázatra van szükség ahhoz, hogy eljöjjön az “Aha!” pillanat. Van, aki jobban megérti, ha megnézi a matematikát, van, aki a diagramokat, van, aki a grafikonokat, és van, aki csak nézi és fényképezi.
Mikor használd
Ahogy egy Twitter-kommentelő fogalmazott: “Az igazi fotósok a kézi üzemmódot használják, így megmondod a fényképezőgépnek, hogy mit akarsz, nincs meglepetés az automatizálással.” Ez egy gyakori érzést visszhangoz. Bár nem értek egyet az “igazi fotósok” megjegyzéssel — az igazi fotósok bármilyen eszközt használnak a munka elvégzéséhez, és nem félnek attól, hogy némi automatizálást használnak, ha az hatékonyabb — többé-kevésbé igaza van a “no surprises” részben. A helyzet az, hogy mielőtt elsajátítanád a manuális üzemmódot, nagyjából minden meglepetés — jó és rossz egyaránt. Szóval, amikor kezdőként használod, ne használd olyan helyzetekben, amikor egy elhibázott fotó problémát jelent.
Kezdetben a legjobb időpontok a Kézi mód használatára:
- Amikor ugyanazt a dolgot fotózza újra és újra, ugyanolyan körülmények között. Például amikor először kezdtem el fényképezni egy bizonyos éjszakai jelenetet a fényképezőgép tesztelése céljából, többször próbálkoztam különböző helyeken a spotméréssel, hogy elérjem a kívánt expozíciót Shutter-priority módban (fix ISO-érzékenységgel, mivel azt teszteltem). Aztán eljött a “D’oh!” pillanat, és átváltottam manuális módra, mivel már rájöttem a szükséges beállításokra. Mivel minden fényképezőgép egy kicsit más, még mindig finomítanom kell a beállításokon, de így is sokkal gyorsabb.
- Amikor változatlan fényviszonyok mellett fotózol. Miért kell a fényképezőgépnek minden felvételnél újraszámolnia az expozíciót? És még ha a megvilágítás nem is változik, akkor is nagy az esélye annak, hogy a fényképezőgép különböző expozíciós választásokat ad hasonló felvételeknél, ha valamilyen automatát használsz.
- Amikor a megvilágítás radikálisan változik. A zársebesség és a rekesz beállítása, valamint az automatikus ISO-érzékenység beállításának lebegtetése biztosítja, hogy a zársebesség és a rekesz a biztonságos zónákban maradjon. Általában nem ajánlom az Auto ISO érzékenységet, de nagyon sötét körülmények között úgyis magas érzékenységgel fogod végezni, így akár automatikusan is végezheted.
- Amikor a mérőrendszer váratlan expozíciókat ad. Hányszor fordult már elő, hogy a fényképezőgéped alul- vagy túlexponált felvételt készített az élességmérő döntései alapján, és te csak újra és újra felvetted, remélve, hogy a következő már más lesz? Ez az őrület definíciója, és én leszek az első, aki bevallja, hogy én is jártam már így.
- Amikor videót készít. Videózásnál a záridővel és a rekesszel kapcsolatos döntéseknek még nagyobb jelentősége van, mint az állóképeknél. Például egy fényképezőgépnél az 1/250 másodperc megállíthatja az akciót, de egy videónál ez olyan rázkódást ad, amit a sebesség érzékeltetése érdekében akarhat.
Hogyan működik
A zársebességet és a rekeszt egymástól függetlenül állítod be, a kamera pedig méri a jelenetet — eldönti, hogy mennyi fény áll rendelkezésre — és megmondja, hogy a beállítások túl-, alulexponált vagy éppen megfelelő expozíciót eredményeznek. Ezután módosíthatja valamelyik vagy mindkét beállítást, amíg a mérő a kívánt értéket nem mutatja. A legtrükkösebb rész tehát az, hogy valóban ne felejtse el megnézni a mérőt.
Hogyan kell használni
Fordítsa az üzemmód tárcsát a nagy “M” állásba.
Hogyan kell leolvasni a beállításokat
Zársebesség: A “zársebesség” azt jelzi, hogy a fényképezőgép mennyi ideig exponálja az érzékelőt a jelenet fényének. A régebbi fényképezőgépekhez képest a legtöbb modern modell már félreérthetetlenül mutatja a sebességet; vagyis az 1/2 fél másodpercet, a 2″ pedig két másodpercet jelent. Ha nem így tesznek, akkor előfordulhat, hogy az egész másodperceket más színnel jelenítik meg. A keresőben a fényképezőgép általában elhagyja az “1/”-t, és az egy másodpercnél nagyobb vagy azzal egyenlő sebességeket idézőjellel jelzi. Előfordulhat, hogy az üzemmód tárcsáján egy “B” betűt lát, ami a “bulb” kifejezést jelenti: ebben az üzemmódban alapvetően a fényképezőgép a gombnyomások között nyitva hagyja a zárat. Az ilyen hosszú expozíciók például asztrofotózáshoz jók.
Rekesz: A legtöbb nem fényképezőgépnél a rekesz az a nyílás az objektívben, amely beengedi a fényt. A gyorsnézeti képernyővel rendelkező fényképezőgépeken ez általában az “F” melletti szám a kijelzőn. (“F” az “F-stop” vagy “F-szám” rövidítése, amelyet az objektív gyújtótávolságának és a rekesz átmérőjének hányadosaként számolnak ki). Ha nincs “F”, akkor általában a zársebesség melletti számot látja a kijelzőn, és valószínűleg 1,8 és 32 közötti értékeket mutat. Ha ezen a zónán kívül vannak, akkor valószínűleg nagyon szép objektíved van, és már érted ezt a dolgot. A kisebb számok tágabb rekeszértéket, a nagyobb számok szűkebb rekeszértéket jelentenek.
Mérés: Az expozíció leolvasása meglehetősen egyszerű. A gyorsbeállítások képernyőjén általában egy nagy skála található kisebb sávokkal, amelyek a fényképezőgép által meghatározott helyes expozíciótól való eltérést mutatják. A keresőben általában hasonló nézet látható, de valamilyen módon helytakarékossági okokból tömörítve. (Egyes fényképezőgépek hasonló kijelzőt használnak a kamera szinttől való eltérésének megjelenítésére, ezért győződjön meg róla, hogy a megfelelőt nézi.) Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép expozíciómérési beállítása — spot, mátrix/értékelő vagy középre súlyozott — befolyásolja, hogy a fényképezőgép mit érzékel helyes expozíciónak. A leolvasásnak nem kell pontosan a 0-ás középpontban lennie; általában van némi mozgástér néhány egységgel felfelé vagy lefelé, amennyiben a fényképezőgép úgy van beállítva, hogy (a menürendszerben) nem teljes stoppal, hanem 1/3-stop lépésekkel használja.
A beállítások használata
A záridő és a rekeszértékek megváltoztatása: A két tárcsával – általában egy az elülső és egy a hátsó tárcsával – rendelkező fényképezőgépeken a különböző gyártók eltérő konvenciókat használnak az elsődleges beállítási tárcsára. A Canon például az elülső tárcsát használja a zársebesség, a hátsót pedig a rekesz beállítására, míg a Nikon fordítva. Az alacsonyabb kategóriájú fényképezőgépek általában csak egy tárcsával rendelkeznek, a point-and-shoot fényképezőgépek pedig néha a navigációs gombokat használják. Lehet, hogy meg kell néznie a kézikönyvét, hogy kitalálja, hogyan állítsa be az egyik vagy mindkét beállítást.
Most jön a nehezebb rész: a beállítások közötti kapcsolat megértése.
A fenti fogalmi ábra segítségével tekintse a határoló négyzetet a fényképezőgép által meghatározott expozíciónak, a háromszögek oldalainak hosszát pedig az egyes beállítások értékének; a rövidebb szakaszok kevesebb fényt jelentenek az expozícióhoz (szűkebb rekesz, gyorsabb záridő, alacsonyabb ISO-érzékenység), míg a hosszabb szakaszok több fényt jelentenek az expozícióhoz (szélesebb rekesz, lassabb záridő, magasabb ISO-érzékenység). Amíg a háromszög minden csúcsa érinti a négyzet oldalait, addig csak a záridő, a rekesznyílás és az ISO-érzékenység beállításai között kereskedik egy adott expozícióhoz.
Ha tehát a bal oldali példát vesszük kiindulópontnak, a két felső példában az ISO-érzékenységet rögzítettük ezen a kiindulási értéken; a bal oldalon a rekeszérték növelésével növeltük a zársebességet és csökkentettük a rekeszméretet (ne feledjük, ez reciprok), míg a jobb oldalon tágítottuk a rekeszt és csökkentettük a zársebességet.
Ha az ISO-érzékenység beállításainak megváltoztatását is bedobjuk a keverékbe (alul), láthatjuk, hogy például az ISO-érzékenység megváltoztatása nagyobb rugalmasságot biztosít a zársebesség és a rekeszérték kiválasztásában.
Hol kezdjük?
Kezdetben többféleképpen is kitalálhatjuk, hogy mik legyenek a kezdeti beállításaink. Például beállíthatja a fényképezőgépet Program módba, készíthet egy fényképet, és eldöntheti, hogy tetszenek-e ezek a beállítások, átkapcsolhat Kézi módba, és vagy megismételheti őket, vagy a saját ízlése szerint módosíthatja őket.
Én úgy találom ki a kezdeti beállításokat, hogy figyelembe veszem a jelenetet. Az én ökölszabályaim:
- Akció esetén először a zársebességet, majd az ISO-érzékenységet, majd a rekeszértéket határozd meg
- Közepes vagy gyenge fényviszonyok esetén először az ISO-érzékenységet, majd a zársebességet, majd a rekeszt állítsd be
- Jól megvilágított körülmények és kevés mozgás esetén először az ISO-érzékenységet, majd a rekeszt, majd a zársebességet.
Lehet, hogy te másképp szeretnél választani. Én például legtöbbször a zársebességet szoktam előtérbe helyezni, mert sok mozgó témát (macskákat!) fotózok és/vagy biztosítani akarom, hogy minimálisra csökkentsem a fényképezőgép rázkódását. De sok jó fényképezőgéppel is fotózom, amelyek viszonylag magas ISO-érzékenységi beállításokat tudnak kezelni. Ha a tiéd például nem teljesít jól ISO 800 fölött, akkor valószínűleg azt akarod először rögzíteni. A Manual lényege az, hogy prioritást adhatsz annak, amit fontosnak tartasz.
A vizuális próbálgatás során ne feledd, hogy a fényképezőgép kijelzői nem biztos, hogy egészen pontosak, különösen az expozíciót illetően; továbbá, ami a pici LCD-n nagyon sötétnek, eltömődött árnyékoknak tűnik, az egy nagyobb képernyőn nézve ésszerű tónustartományt mutathat. Érdemes bekapcsolni a fényképezőgép hisztogramjának kijelzését (keresse meg a kézikönyvben), hogy meggyőződjön arról, hogy az nem tolódik el túlságosan az árnyékok vagy a fénypontok felé, hacsak nem szeretné ezt a hatást.
A beállítások kiválasztására vonatkozó irányelvek nagyjából ugyanazok, mint a zár- vagy rekeszprioritásos módban történő fényképezésnél.
A zársebesség kiválasztása: Szerintem 1/80 és 1/125 másodperc között a legtöbb esetben kevés mozgással működik; én az 1/80 másodpercet választottam a leglassabb általános beállításként, mert tudom, hogy ez a számomra biztonságos kézben tartás remegés nélkül. Ezt a beállítást magadnak kell kitalálnod, mert nem akarsz meggondolatlanul alatta maradni. A “meggondolatlanul” alatt azt értem, hogy tényleg koncentrálnod kell ahhoz, hogy hatékonyan tartsd a kezed, ahogy a sebességek lassulnak: ellenőrizd a légzésedet, támaszkodj valaminek, győződj meg róla, hogy a képstabilizálás be van kapcsolva, és így tovább. Az akció megállításához az 1/250 másodpercnél való kezdés és a szükség szerinti növelés is beválik.
Az internet tele van ökölszabályokkal a zársebesség kiválasztására vonatkozóan, a kívánt hatástól függően. Guglizz rá a Google-ra. Ezek a szabályok fontosabbak voltak a filmes időkben, amikor a kipróbálás és hibázás nem volt praktikus, időigényes és drága. Ma már általában az első néhány felvételen belül rájöhetsz, hogy melyik beállítás eredményezi a kívánt képet.
A rekesz kiválasztása: Ne feledje, hogy ha változó rekesznyílás-tartományú zoomobjektívje van (mondjuk egy 18-55mm f3.5-5.6 objektívvel jelölve, nem pedig 24-105mm f4), akkor a legszélesebb rekesznyílás csökken, ahogy a teleobjektív végére zoomol, függetlenül a beállításától — pl. 18mm f3.5-től 55mm f5.6-ig –, és megfordul a beállítása felé, amikor visszazoomol a nagylátószögig. Egy ilyen objektívvel a full-frame-nél kisebb objektíveknél nincs túl nagy rugalmasság. Mindenhez, kivéve a stúdió jellegű munkákhoz, ha egy olcsó kit objektívvel fogsz fényképezni, és a lehető legközelebb akarsz kerülni a set-it-and-forget it választáshoz, én az f5.6-ra szavazok, legalábbis jó fényviszonyok mellett. Ez biztosítja a pillanatkép-minőségű élességet a legtöbb dologhoz, amit fotózni tervez, és a rekeszérték nem változik a zoomolás során. Egy másik alternatíva az f3,5 (vagy bármi, amit az objektíved a legszélesebbre támogat) beállítása, azzal a tudattal, hogy zoomoláskor automatikusan változik, de automatikusan úgy változik, hogy az adott gyújtótávolsághoz lehetséges legszélesebb rekeszértékre legyen beállítva.
Ha maximális élességet akarsz az egész jelenetben, és sok fény van, akkor az f8 vagy f11 jó választás. Próbáljon távol maradni az f16-os vagy annál nagyobb értéktől olcsó objektívek és kis érzékelők esetén, mivel az élesség egy bizonyos ponton túl hajlamos csökkenni, mivel a fizika más törvényei is közbeszólnak.
Ha olyan gyors objektívvel rendelkezik, amely körülbelül f2,8-as vagy annál nagyobb rekesznyílást támogat, akkor a nagylátószögű fényképezésnek van néhány fenntartása. Először is, minél szélesebbre veszed, annál nehezebb pontosan fókuszálni; minél kisebb az élességtartomány, annál nehezebb a kamerát a megfelelő ponton tartani. Ez különösen akkor igaz, ha az autofókusztól függ. Emellett az olcsó, gyors objektívek, például egy tipikus 50 mm-es f1,8-as objektív, hajlamosak arra, hogy a legszélesebb tartományban rojtosodást produkáljanak a fényképeken.
ISO-érzékenység: Ha biztos vagy a fényképezőgéped nagy ISO-érzékenységű teljesítményében, akkor ezt a beállítást érdemes Auto állásban hagyni; ne feledd azonban, hogy egyes magasabb kategóriájú fényképezőgépek nem engedik az Auto ISO-érzékenység használatát kézi üzemmódban. Ennek lehetősége azonban egyre népszerűbbé válik ebben a szegmensben, mivel így állandó expozíciót tesz lehetővé videókészítéskor — lehetővé teszi a záridő és a rekesz beállítását, valamint az ISO-érzékenység változtatását a jeleneten belüli fényviszonyok változásának megfelelően.
Az érzékelő méretének csökkenésével azonban a fókuszon kívüli területek egyre kevésbé lesznek vonzóak; az ISO-érzékenység növelése súlyosbítja az ezeken a területeken megjelenő artefaktokat. Ha tehát pixelesíteni fogja a fényképeit, akkor érdemes a szűkebb rekesznyílás / kissé mélyebb mélységélesség oldalára tévedni, vagy a lehető legalacsonyabb ISO-érzékenységgel fényképezni. Az elsőbbségi üzemmódokhoz hasonlóan a fényképezőgép mindig a legalacsonyabb elérhető opciót választja, amely megfelel a kiválasztott rekeszértéknek, ha az automatikus ISO értéket állítja be. Ha azonban használni akarja, nézze meg, hogy a fényképezőgépének van-e olyan menüpontja, amellyel beállíthat egy előírt értéktartományt, amelyből választhat. Ez különösen fontos a felső kategóriában, mivel a legtöbb fogyasztói fényképezőgép nem túl jó ISO 6400 felett, függetlenül attól, hogy a specifikációik mit mutatnak.
Ha kézzel kívánja beállítani, mindig a lehető legalacsonyabb beállítást szeretné, amely elegendő rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy más fontos beállításokat is választhasson.
Általában az első néhány felvételen belül rájöhet, hogy milyen beállítással kapja meg a kívánt képet. Csak ne feledje:
- A rekeszszám beállításának növelése szűkíti a rekesznyílást és szélesíti az élesség tartományát adott gyújtótávolság és a témától való távolság esetén; a zársebesség növelése megállítja a mozgást.
- A rekeszszám csökkentése tágítja a rekesznyílást, és adott fókusztávolság és a témától való távolság esetén szűkíti az élesség területét; a zársebesség csökkentése növeli a mozgás megjelenését és növeli a fényképezőgép rázkódásának esélyét.
- Az ISO-érzékenység növelése növeli az érzékelő által regisztrált fénymennyiséget, de növeli a színzaj mennyiségét is.
Még több fontos beállítás, amit figyelembe kell vennie
- Mérési mód
Miatt a fényképezőgép visszajelzése, amit a többi beállítás meghatározásához kap, azon múlik, hogy a fényképezőgép mit érzékel helyes expozíciónak, ha valami sötétebbet vagy világosabbat szeretne, azt a fényképezőgépnek kell megmondania. Ezt vagy az élességmérési mód megváltoztatásával teheti meg — megváltoztathatja azt a módot, ahogyan a fényképezőgép eldönti, hogy mit jelent a “helyes” –, vagy az expozíció-kompenzáció használatával, amely egyszerűen növeli vagy csökkenti a fényerőt egy meghatározott értékkel, miután a fényképezőgép meghozta a döntését. Ezek a beállítások olyan esetekben válnak fontossá, amikor a “helyes” túl sötét, mint például havas jeleneteknél vagy ellenfényes témáknál, vagy túl világos, amikor a kép fontos részletei elmosódhatnak. - Autofókusz
Egyetlen általam használt autofókusz-rendszer sem volt képes az esetek 100 százalékában kiválasztani a helyes témát, amelyre fókuszálni kell; csak Ön tudja, mi a fontos a képben. Az elmúlt néhány évben az autofókusz terén elért számos előrelépés – leginkább az arcfelismerés – ezt a tényt hivatott kompenzálni. Igyekezzen tehát olyan autofókusz-opciókat használni, amelyek behatárolják a területet, például a kiterjesztett középpontú autofókuszt, ha rendelkezésre áll, vagy a középpontú autofókuszt.
Melyek a manuális mód hátrányai?
Csak egy: Sok gyakorlásra van szükség, mire a beállítások kiválasztása ösztönössé válik, ami ismeretlen helyzetekben lelassíthat. Ezért szeretem javasolni a “D’oh!” megközelítést a kezdéshez; azt a pillanatot, amikor N-edik alkalommal fotózol valamit, és hirtelen rájössz, hogy a manuális mód könnyebb lenne, mint a félautomata mód, amire eddig támaszkodtál.