Hvad det er
Mens du i alt andet end fuldautomatisk tilstand kan kontrollere alle et kameras indstillinger, er det kun i manuel tilstand, at du kan justere blænde og lukkertid uafhængigt af hinanden.
Du kan få flere oplysninger om andre kameratilstande ved at læse, hvad alle disse kameratilstande alligevel er til for.
Hvem kan bruge den
Manuel tilstand er for alle med et funktionsvalg på deres kamera, fysisk eller virtuelt, dSLR, spejlløst kamera med udskiftelige linser, avanceret kompaktkamera eller endda en telefon med manuelle betjeningsmuligheder. Bemærk, at der på low-end kameraer kan være en manuel indstilling, men det er ikke altid rigtig Manuel – det er bare en mindre automatisk tilstand.
Det er tonsvis af nemmere at bruge Manuel tilstand med et digitalkamera, end det tidligere var med film, fordi du kan se med det samme, hvis indstillingerne ikke fungerer. Selv med moderne filmkameraer ville lysmåleren i søgeren indikere, om eksponeringen var “korrekt”, men som regel var man nødt til at stole på tommelfingerregler som Sunny 16 for at finde ud af, hvor man skulle starte. Hvis du nu ikke har nogen anelse om, hvilke indstillinger du skal starte med, kan du sætte det i programtilstand eller lukkerprioritetstilstand og se, hvad kameraet vælger, og derefter skifte til manuel og justere derfra.
For at kunne bruge manuel skal du dog stadig have en grundlæggende forståelse for forholdet mellem ISO-hastighed, lukkertid og blændeværdi. Hvis du ikke forstår dem – eller ikke forstår den måde, jeg beskriver det på – skal du være ihærdig ved at læse mange forskellige beskrivelser. Alle lærer forskelligt, og nogle gange skal der lige den rigtige forklaring til, før du får det “Aha!”-øjeblik. Nogle mennesker forstår bedre ved at se på matematikken, andre ved diagrammer, andre ved grafer og andre bare ved at se på og tage billeder.
Når man skal bruge det
Som en Twitter-kommentator udtrykte det: “Rigtige fotografer bruger manuel tilstand, på den måde fortæller du kameraet, hvad du vil have, ingen overraskelser med automatisering.” Dette er et ekko af en almindelig følelse. Selv om jeg er uenig i kommentaren om “rigtige fotografer” – rigtige fotografer bruger de værktøjer, de har, til at få arbejdet gjort, og er ikke bange for at blive set bruge noget automatisering, når det er mere effektivt – har han mere eller mindre ret i det med “ingen overraskelser”. Sagen er den, at før man mestrer manuel tilstand, er det stort set kun overraskelser — både gode og dårlige. Så når du starter, skal du ikke bruge den i situationer, hvor et overset foto vil være et problem.
I begyndelsen er de bedste tidspunkter at starte ud med manuel tilstand:
- Når du fotograferer den samme ting under de samme forhold igen og igen. Da jeg f.eks. først begyndte at fotografere en bestemt natscene for at teste kameraet, prøvede jeg gentagne gange spotmåling forskellige steder for at få den eksponering, jeg ønskede i lukkerprioritetstilstand (med fast ISO-følsomhed, da det er det, jeg tester). Så kom mit “D’oh!”-øjeblik, og jeg skiftede til manuel, da jeg allerede havde fundet ud af de indstillinger, jeg havde brug for. Da hvert kamera er lidt forskelligt, skal jeg stadig justere indstillingerne, men det er stadig meget hurtigere.
- Når du fotograferer under uforanderlig belysning. Hvorfor få kameraet til at genberegne eksponeringen ved hvert billede? Og selv om belysningen ikke ændrer sig, er der stor sandsynlighed for, at kameraet stadig vil levere forskellige eksponeringsvalg for lignende optagelser, hvis du bruger en form for automatisk indstilling.
- Når belysningen ændrer sig radikalt. Hvis du indstiller din lukkertid og blænde og lader den automatiske ISO-følsomhed flyde indstillingen, sikrer du, at din lukkertid og blænde forbliver i de sikre zoner. Normalt anbefaler jeg ikke Auto ISO, men under meget mørke forhold ender du alligevel med en høj følsomhed, så du kan lige så godt bare ende med det automatisk.
- Når målesystemet leverer uventede eksponeringer. Hvor mange gange har dit kamera ikke givet et under- eller overbelyst billede på baggrund af dets målerbeslutninger, og du bliver bare ved med at tage og tage igen og igen i håb om, at det næste vil være anderledes? Det er definitionen på sindssyge, og jeg vil være den første til at indrømme, at jeg har været der.
- Når du optager video. Ved video har beslutninger om lukketid og blænde endnu større betydning end ved stillbilleder. I et stillbillede kan 1/250 sekund f.eks. stoppe handlingen, men i en video giver det den et rystende udseende, som du måske ønsker for at formidle hastighed.
Sådan fungerer det
Du indstiller lukkertid og blænde uafhængigt af hinanden, og kameraet måler scenen – bestemmer, hvor meget lys der er til rådighed – og fortæller dig, om indstillingerne vil give en over- eller underbelyst eller lige akkurat korrekt eksponering. Du justerer derefter en af indstillingerne eller begge indstillinger, indtil måleren viser det ønskede resultat. Så det vanskeligste er faktisk at huske at kigge på måleren.
Sådan bruger du den
Drej funktionsvælgeren til det store “M”.
Sådan læser du indstillingerne
Lukkertid: “Lukkertid” angiver, hvor lang tid kameraet eksponerer sensoren for lys fra motivet. Sammenlignet med ældre kameraer viser de fleste moderne modeller nu hastigheden uden forvirring; det vil sige, at 1/2 er et halvt sekund og 2″ er to sekunder. Hvis de ikke gør det, vises de hele sekunder måske i en anden farve. I søgeren lader kameraet normalt “1/” falde og angiver hastigheder, der er større end eller lig med et sekund, med et anførselstegn. Du kan se et “B” på din tilstandsvælger, som står for “bulb”: I denne tilstand lader kameraet i princippet lukkeren stå åben mellem knaptrykkene. Lange eksponeringer som denne er gode til f.eks. astrofotografering.
Blænde: For de fleste kameraer, der ikke er til at tage billeder med, er blænden den åbning i objektivet, der lukker lyset ind. På et kamera, der har en quick-view-skærm, er det normalt tallet ved siden af “F” på displayet. (“F” står for “F-stop” eller “F-tal”, som beregnes ved at dividere objektivets brændvidde med blændens diameter). Hvis der ikke er noget “F”, er det normalt tallet ved siden af lukkertiden på displayet, og det vil sandsynligvis vise værdier mellem 1,8 og 32. Hvis de ligger uden for denne zone, har du sandsynligvis et rigtig godt objektiv og forstår allerede disse ting. Mindre tal betyder større blændeåbninger, større tal betyder smallere blændeåbninger.
Måling: Eksponeringsvisningen er ret ligetil. På en hurtigindstillingsskærm er der normalt en stor skala med mindre søjler, der viser dig afvigelsen fra kameraets bestemmelse af en korrekt eksponering. I søgeren er der normalt en lignende visning, men den er komprimeret for at spare plads på en eller anden måde. (Nogle kameraer bruger et lignende display til at vise kameraets afvigelse fra niveauet, så sørg for, at du kigger på det rigtige display). Bemærk, at kameraets måleindstilling — spot, matrix/evaluerende eller centervægtet — vil påvirke, hvad kameraet opfatter som en korrekt eksponering. Målingerne behøver ikke at være nøjagtigt centreret på 0; du har generelt et vist spillerum et par enheder op eller ned, så længe kameraet er indstillet til at bruge 1/3-stop intervaller (i menusystemet) i stedet for hele stop.
Sådan bruger du indstillingerne
Ændring af lukkertids- og blændeværdierne: På kameraer med to drejeknapper, normalt en på forsiden og en på bagsiden, bruger forskellige producenter forskellige konventioner for den primære indstillingsdrejeknap. Canon bruger f.eks. den forreste drejeknap til at justere lukkerhastighed og den bageste til blænde, mens Nikon bruger den omvendte. Kameraer i den lavere ende har som regel kun én drejeknap, og i pegefeltkameraer anvendes undertiden navigationsknapperne. Du skal måske se i manualen for at finde ud af, hvordan du justerer en eller begge indstillinger.
Nu kommer den svære del: at forstå forholdet mellem indstillingerne.
Med ovenstående konceptuelle diagram som reference skal du tænke på det afgrænsende kvadrat som den eksponering, der er fastlagt af kameraet, og længden af trekanternes sider som værdierne for hver af disse indstillinger; kortere segmenter betyder mindre lys til eksponeringen (smallere blænde, hurtigere lukkertid, lavere ISO-følsomhed), mens længere segmenter betyder mere lys til eksponeringen (bredere blænde, langsommere lukkertid, højere ISO-følsomhed). Så længe alle trekantens hjørner berører siderne i kvadratet, er det blot en handel mellem indstillingerne for lukkertid, blænde og ISO-følsomhed for en given eksponering.
Så hvis vi bruger eksemplet til venstre som udgangspunkt, har vi i de to øverste eksempler fastsat ISO-følsomheden på denne startværdi; til venstre har vi øget lukkertiden og formindsket blændestørrelsen ved at øge blændeværdien (husk, det er gensidigt), mens vi til højre har udvidet blænden og formindsket lukkertiden.
Hvis du smider ændringer af ISO-følsomhedsindstillingerne ind i blandingen (nederst), kan du se, at hvis du f.eks. ændrer ISO-følsomheden, får du større fleksibilitet i forhold til valg af lukkertid og blænde.
Hvor skal du begynde?
Når du begynder, er der et par måder at finde ud af, hvad dine indledende indstillinger skal være. Du kan f.eks. sætte kameraet i programtilstand, tage et billede og beslutte, om du kan lide disse indstillinger, skifte til manuel indstilling og enten reproducere dem eller justere dem efter din smag.
Den måde, jeg finder ud af mine indledende indstillinger på, er ved at tage scenen i betragtning. Mine tommelfingerregler:
- For action skal du først bestemme lukkertiden, derefter ISO-følsomheden og derefter blænden
- For medium til svagt lys skal du først indstille ISO-følsomheden, derefter lukkertiden og derefter blænden
- Under godt oplyste forhold og lidt bevægelse skal du først indstille ISO-følsomheden, derefter blænden og derefter lukkertiden.
Det kan være, at du vil vælge anderledes. Jeg har f.eks. en tendens til at prioritere lukkerhastighed det meste af tiden, fordi jeg fotograferer mange motiver, der bevæger sig (katte!) og/eller ønsker at sikre, at jeg minimerer kamerarystelser. Men jeg fotograferer også med en masse gode kameraer, der kan håndtere relativt høje ISO-følsomhedsindstillinger. Hvis dit kamera f.eks. ikke klarer sig godt over ISO 800, bør du sandsynligvis låse det først. Hele pointen med manuel er, at du får mulighed for at prioritere, hvad du synes er vigtigt.
En ting, du skal huske, når du udfører visuel trial-and-error, er, at kameraets skærme måske ikke er helt nøjagtige, især når det gælder eksponering; også det, der kan se ud som virkelig mørke, tilstoppede skygger på den lille LCD-skærm, kan have et rimeligt tonalområde, når det ses på en større skærm. Du bør måske slå kameraets histogramvisning til (slå det op i manualen) for at kontrollere, at den ikke er for forskudt i retning af skygger eller højlys, medmindre du ønsker denne effekt.
Retningslinjerne for valg af indstillinger er stort set de samme som for optagelse i lukker- eller blændeprioritetstilstandene.
Valg af lukkertid: Jeg synes, at mellem 1/80 og 1/125 sekund fungerer i de fleste tilfælde med lidt bevægelse; jeg valgte 1/80 sekund som min langsomste generelle indstilling, fordi jeg ved, at det er sikkert for mig at holde i hånden uden at ryste. Du skal selv finde ud af, hvad denne indstilling er for dig selv, fordi du ikke ønsker at gå uovervejet under den. Med “tankeløst” mener jeg, at du virkelig skal koncentrere dig for at holde effektivt i hånden, når hastighederne bliver langsommere: Kontroller din vejrtrækning, støt dig mod noget, sørg for, at billedstabiliseringen er aktiveret osv. For at standse action synes det også at virke godt at starte ved ca. 1/250 sekund og øge efter behov.
Internettet er fyldt med tommelfingerregler om valg af lukkertider afhængigt af den ønskede effekt. Google det. Disse regler var vigtigere i filmtiden, hvor forsøg og fejl var upraktisk, tidskrævende og dyrt. I dag kan du normalt finde ud af inden for de første par billeder, hvilken indstilling der giver det billede, du ønsker.
Valg af blænde: Husk, at hvis du har et zoomobjektiv med et variabelt blændeområde (f.eks. et 18-55mm f3,5-5,6 objektiv i stedet for 24-105mm f4), vil den bredeste blænde blive mindre, når du zoomer ind mod teleenden, uanset hvilken indstilling du har valgt – f.eks. fra 18mm f3,5 til 55mm f5,6 – og vende tilbage til din indstilling, når du zoomer ud til vidvinkel igen. Med et objektiv som dette har du ikke meget fleksibilitet på noget mindre end fuldformatet. Til alt andet end studiearbejde, hvis du vil fotografere med et billigt kitobjektiv og ønsker det tætteste, du kan komme på et “sæt det og glem det”-valg, stemmer jeg for f5,6, i det mindste i godt lys. Det vil sikre skarphed i snapshot-kvalitet af de fleste ting, du planlægger at fotografere, og det vil forhindre, at blænden ændres, når du zoomer. Et alternativ er at indstille den til f3,5 (eller den bredeste blænde, som dit objektiv understøtter) med den forståelse, at den automatisk vil ændre sig, når du zoomer, men den vil automatisk ændre sig til at være indstillet til den bredeste blænde, der er mulig for en given brændvidde.
Hvis du ønsker maksimal skarphed i hele scenen, og der er masser af lys, er f8 eller f11 et godt valg. Prøv at holde dig fra f16 eller højere på billige objektiver og små sensorer, da skarpheden har en tendens til at falde efter et vist punkt, da andre fysiske love trænger sig på.
Hvis du har et hurtigt objektiv, der understøtter blænder på ca. f2,8 eller bredere, er der nogle forbehold ved at fotografere med stor åbenblænde. For det første er det sværere at fokusere nøjagtigt, jo bredere du åbner, jo mindre skarphedszonen er, jo sværere er det at holde kameraet fast på det rette punkt. Dette gælder især, hvis du er afhængig af autofokus. Desuden har billige, hurtige objektiver, som f.eks. et typisk 50 mm f1,8, tendens til at producere frynser på billederne, når de er bredest.
ISO-følsomhed: Hvis du er sikker på dit kameras ydeevne med hensyn til høj ISO-følsomhed, kan du måske lade denne indstilling stå på Auto; husk dog, at nogle kameraer i den højere ende ikke lader dig bruge Auto ISO i manuel tilstand. Muligheden for at gøre det bliver dog mere og mere populær i dette segment som en måde at give mulighed for konstante eksponeringer, når du optager video – det giver dig mulighed for at indstille lukkertid og blænde og variere ISO-følsomheden, efterhånden som lysforholdene i en scene ændrer sig.
Men efterhånden som sensorstørrelsen falder, har områder uden fokus tendens til at blive mere og mere uinteressante; hvis du øger ISO-følsomheden, forværres artefakterne i disse områder. Så hvis du vil pixelpege dine billeder, bør du måske vælge en smallere blænde/lidt dybere dybdeskarphed eller tage billeder ved den lavest mulige ISO-følsomhed. Som med prioritetstilstandene vælger kameraet altid den laveste tilgængelige indstilling, der passer til den valgte blænde, når det er indstillet til Auto ISO. Hvis du vil bruge den, skal du dog se, om dit kamera har en menuindstilling til at indstille et foreskrevet interval af værdier, som det kan vælge imellem. Det er især vigtigt i den høje ende, da de fleste forbrugerkameraer ikke klarer sig særlig godt over ISO 6400, uanset hvad deres specifikationer angiver.
Hvis du planlægger at justere den manuelt, vil du altid have den lavest mulige indstilling, der giver dig tilstrækkelig fleksibilitet til, at du kan vælge andre vigtige indstillinger.
Du kan normalt finde ud af inden for de første par billeder, hvilken indstilling der giver det billede, du ønsker. Du skal blot huske:
- Ved at øge indstillingen for blændenummeret indsnævres blænden og udvides skarphedsområdet for en given brændvidde og afstand fra motivet; ved at øge lukkerhastigheden stoppes bevægelsen.
- Den reducerede blændeindstilling udvider blænden og indskrænker skarphedsområdet for en given brændvidde og afstand fra motivet; ved at reducere lukkerhastigheden øges forekomsten af bevægelse og risikoen for kamerarystelser.
- Den øgede ISO-følsomhed øger mængden af lys, som sensoren vil registrere, men øger også mængden af farvestøj.
Mere vigtige indstillinger at overveje
- Måleindstilling
Da den feedback, du får fra kameraet til at bestemme, hvad dine andre indstillinger skal være, er afhængig af, hvad kameraet opfatter som en korrekt eksponering, skal du fortælle kameraet, hvis du vil have noget mørkere eller lysere. Det kan du gøre enten ved at ændre måleindstillingen – ændre den måde, kameraet bestemmer, hvad “korrekt” betyder – eller ved at bruge eksponeringskompensation, som blot øger eller reducerer lysstyrken med et bestemt beløb, efter at kameraet har truffet sit valg. Disse indstillinger bliver vigtige i tilfælde, hvor “korrekt” er for mørkt, som det f.eks. sker med snescener eller motiver i modlys, eller for lyst, hvor vigtige detaljer i billedet kan blive blæst ud. - Autofokus
Ingen autofokussystem, jeg har brugt, har været i stand til at vælge det korrekte motiv at fokusere på 100 procent af tiden; kun du selv ved, hvad der er vigtigt i billedet. Mange af de fremskridt, der er sket inden for autofokus i de seneste par år – især ansigtsgenkendelse – er blevet udviklet for at kompensere for dette faktum. Så prøv at bruge autofokusmuligheder, der begrænser området, som f.eks. udvidet autofokus med centerpunkt, hvis den er tilgængelig, eller autofokus med centerpunkt.
Hvad er ulemperne ved manuel indstilling?
Kun én: Det kræver en masse øvelse, før det bliver instinktivt at vælge indstillinger, hvilket kan gøre dig langsommere i uvante situationer. Derfor kan jeg godt lide at foreslå “D’oh!”-tilgangen i starten; det øjeblik, hvor du fotograferer noget for N-te gang, og du pludselig indser, at manuel indstilling ville være nemmere end den halvautomatiske indstilling, som du har været afhængig af.