Le bracketing est une méthode consistant à prendre plusieurs images de la même scène à différents réglages afin de capturer plus de détails dans votre prise de vue.
Vous ne savez peut-être pas qu’il existe en fait un certain nombre de techniques de bracketing en plus de la méthode la plus courante qui est le bracketing d’exposition.
Le bracketing d’exposition vous permet de conserver une plus grande plage dynamique dans votre image finale. Cependant, d’autres techniques de bracketing que nous aborderons dans cet article peuvent vous aider à capturer plus de détails dans différents plans de mise au point, différentes températures de couleur, ou même des détails dans la quantité de bruit ou de grain qui est capturée.
Parlons-en et commençons par la technique de bracketing avec laquelle vous êtes très probablement déjà familier – le bracketing d’exposition.
#1 – Le bracketing d’exposition
Dans le bracketing d’exposition, nous prenons la même image plusieurs fois à différentes valeurs d’exposition ou (EV) afin de tenir compte des hautes lumières les plus claires et des ombres les plus sombres dans la prise de vue. Les images résultantes peuvent être fusionnées soit dans l’appareil photo, soit à l’aide d’un logiciel d’édition. Cela produit une image avec une gamme tonale supérieure à celle que vous auriez obtenue si vous n’aviez pris qu’une seule photo.
La plupart des appareils photo peuvent le faire automatiquement en mode HDR, cependant, la majorité d’entre eux ne sont capables d’enregistrer l’image résultante que dans un format JPEG. C’est une énorme limitation si vous voulez modifier certains paramètres en post-production comme la balance des blancs, l’exposition, la saturation, etc.
Votre appareil photo aura généralement un certain nombre d’options parmi lesquelles vous pourrez choisir, comme le nombre total de photos à prendre, le mode d’entraînement (continu ou unique) et la différence d’exposition entre chaque image (1EV ou 2EV). ). Les paramètres de bracketing d’exposition se trouvent dans le menu du mode d’entraînement sur la plupart des appareils photo.
#2 – Bracketing de mise au point (empilage)
Cette technique de bracketing est la plus utile lorsque vous avez une profondeur de champ limitée vous donnant une étroite lamelle de mise au point dans votre image. Plusieurs images sont prises à différents plans focaux, de la distance ou du plan de mise au point le plus proche à la distance de mise au point la plus éloignée.
Tous les autres réglages de l’appareil photo doivent être constants, votre exposition devrait rester intacte car aucun des trois piliers de l’exposition (obturateur, ouverture, ISO) n’est modifié. Tout ce qui change vraiment, c’est le point de mise au point.
En macrophotographie, cela peut être très utile car les images peuvent être empilées afin d’en produire une où le sujet est entièrement mis au point par opposition à une certaine partie seulement. Vous pouvez considérer cette méthode comme un léger élargissement de la profondeur de champ sur votre sujet sans perdre le bokeh soyeux que vous obtenez à des ouvertures plus larges.
Après avoir fusionné ou empilé la mise au point des trois images bracketées. Ce n’est pas parfait, mais il a plus de l’ours dans la mise au point que n’importe laquelle des trois autres images.
Pas beaucoup d’appareils photo auront une fonction ou une caractéristique de bracketing de mise au point, cependant, si votre appareil photo le fait, je vous encourage à lire le manuel pour apprendre comment il fonctionne. Pour ceux qui ont des appareils photo qui n’ont pas cette fonction, alors il est très simple de le faire manuellement. Vous voulez avoir votre appareil photo sur un trépied et vous voulez également vous assurer que vous photographiez un sujet statique.
Tout ce que vous avez à faire est de prendre plusieurs images avec les mêmes réglages (je conseille l’utilisation du mode manuel ou de la priorité à l’ouverture), entre chaque image vous voulez ajuster votre plan de mise au point manuellement du plus proche au plus éloigné. Vous pouvez expérimenter avec différentes distances entre les plans de mise au point pour obtenir les résultats que vous souhaitez. En post-production, vous avez la liberté de rendre toute l’image nette, ou seulement toutes les parties de votre sujet, ou même seulement certaines zones sélectionnées.
#3 – Bracketing au flash
Dans le bracketing au flash, plusieurs images sont prises de la même scène avec des intensités lumineuses variables du flash de votre appareil photo ou du speedlight notamment un flash d’appoint. L’intensité lumineuse du flash varie par paliers de faible à forte intensité au fur et à mesure que les images sont capturées.
Vous avez alors un certain nombre d’images toutes avec des expositions différentes au flash parmi lesquelles vous pouvez choisir la meilleure.
Intensité neutre ou normale
.
Cela peut être très pratique dans des situations de faible luminosité ou en général lorsque vous n’êtes pas sûr de l’intensité du flash qui va exposer correctement votre image.
Le bracketing d’exposition au flash (FEB) peut être trouvé comme une fonctionnalité sur de nombreux flashs, vous pourriez vouloir lire le manuel d’abord pour comprendre comment le trouver et l’activer. Pour certains appareils photo, elle se trouve dans le menu de l’appareil. Une fois trouvé, c’est aussi simple que de choisir le nombre de photos à prendre, ainsi que la compensation d’exposition du flash entre elles.
L’étape finale est de prendre les images, il est important de noter que la FEB peut être très lente en raison de la limitation de la vitesse de recyclage du flash (le temps qu’il faut à votre flash pour être prêt à se déclencher à nouveau après un déclenchement). Donc, gardez toujours cela à l’esprit lorsque vous photographiez.
Voici un autre exemple qui a été réalisé en extérieur. Remarquez comment l’exposition change sur la fille (en raison de la quantité de flash) mais l’arrière-plan est resté le même.
#4 – Bracketing de la balance des blancs
C’est l’une des techniques de bracketing les plus inhabituelles disponibles en photographie numérique. Comme son nom l’indique, le bracketing de la balance des blancs permet de prendre plusieurs images de la même scène à différentes températures de couleur.
Cette méthode s’applique surtout aux photographes qui ne prennent que des JPEG puisque la balance des blancs d’une image peut toujours être modifiée en post-production si elle est enregistrée au format RAW. Les images sont prises à des températures de couleur bleuâtre par étapes jusqu’à des températures rougeâtres.
Cette technique de bracketing est particulièrement utile dans les scènes où l’éclairage est mixte et où il peut être difficile pour le mode de balance des blancs automatique de choisir correctement une température de couleur.
Vous pouvez alors choisir l’image avec la température de couleur la plus précise (ou la plus agréable) par la suite. Vous pouvez définir manuellement la plage de température de couleur dans les paramètres de votre appareil photo en degrés Kelvin.
Le bracketing de la balance des blancs peut être trouvé dans les paramètres de l’appareil photo, et vous devriez être en mesure de choisir le nombre de photos à prendre ainsi que la différence de balance des blancs entre elles en degrés Kelvin. Si votre appareil photo ne dispose pas de cette fonction, vous pouvez prendre les photos individuellement, manuellement, en modifiant la balance des blancs entre elles. Veillez simplement à prendre les photos en RAW + JPEG afin de disposer d’une plus grande liberté de création en post-production. Utilisez les JPEG pour la prévisualisation afin de pouvoir choisir l’image avec la bonne température de couleur, puis faites correspondre cela à votre fichier RAW et vous pouvez faire toutes vos autres modifications.
#5 – Bracketing de profondeur de champ
C’est une technique de bracketing qui est très similaire à la méthode de bracketing de mise au point (stacking) mentionnée précédemment. Plusieurs images sont prises de la même scène à différentes ouvertures, votre exposition doit rester constante ce qui signifie que votre vitesse d’obturation et votre ISO peuvent changer (la priorité à l’ouverture est recommandée).
Tout comme dans le bracketing de la mise au point, vous êtes en mesure d’obtenir une profondeur de champ variable dans votre prise de vue lorsque vous empilez les images résultantes en post-production, ce qui vous permet effectivement d’obtenir plus de mise au point tout en ne sacrifiant pas le bokeh lisse que vous avez obtenu à votre plus grande ouverture.
Le bracketing de la profondeur de champ est une technique qui ne sera pas trouvée sur de nombreux appareils photo comme une fonction ou une fonctionnalité. Vous devrez le faire manuellement, la bonne nouvelle est que c’est très facile à faire. Assurez-vous que votre appareil photo est en mode Priorité à l’ouverture, puis prenez des images de la même scène en modifiant l’ouverture entre chaque image. Il peut être utile d’utiliser un trépied pour que le cadre soit identique. En post-production, vous avez la liberté d’empiler vos images et d’obtenir tout le focus ou juste le sujet dans son intégralité tout en gardant un bokeh satisfaisant.
#6 – ISO Bracketing
La dernière technique de bracketing en photographie numérique est le bracketing ISO. Comme son nom l’indique, cette méthode consiste à prendre plusieurs images de la même scène à différentes valeurs ISO ou de gain du capteur.
Ce qui pourrait vous surprendre, c’est que votre ouverture et votre vitesse d’obturation doivent rester constantes, ce qui donne un certain nombre d’images ayant toutes des rapports signal/bruit différents et également des expositions différentes.
Le bracketing ISO est utile car vous obtenez des images avec différentes quantités de bruit. Vous pouvez donc choisir l’esthétique qui est la plus agréable à vos yeux à cet égard.
Le bracketing ISO peut également être utilisé pour le HDR dans des situations où votre ouverture est fermée à fond mais où vous ne voulez pas une vitesse d’obturation trop lente (afin d’exposer correctement) de sorte que les éléments de la scène changent entre les images ; comme l’eau, les gens ou même le trafic maritime.
Le bracketing ISO est l’une des méthodes de bracketing les moins courantes que l’on peut trouver comme fonction dans votre appareil photo. Je vous conseille de consulter le manuel de votre appareil photo pour vous assurer que celui-ci dispose de cette fonction. Si ce n’est pas le cas, alors vous pouvez mettre votre appareil photo en mode manuel, puis sélectionner Auto ISO et activer votre bracketing d’exposition, vous pouvez également choisir votre plage d’exposition ainsi que le nombre de photos à prendre (note : cela ne fonctionne que sur certains modèles d’appareils photo).
Si votre appareil photo n’est pas capable de faire du bracketing ISO via la méthode mentionnée ci-dessus, alors vous pouvez le faire à l’ancienne ; manuellement ! Mettez votre appareil photo en mode manuel, assurez-vous de sélectionner une ouverture, une vitesse d’obturation et un ISO entre 800 et 1000 qui exposent correctement votre image. Prenez votre première image comme base à 0EV, l’étape suivante consiste à abaisser et à augmenter votre ISO tout en prenant des images pour obtenir vos clichés à différentes expositions.
Conclusion
La plupart des techniques de bracketing mentionnées ici dans cet article ne sont pas réellement disponibles en tant que fonctions ou modes intégrés dans beaucoup d’appareils photo que vous et moi pouvons acheter. Cependant, avec la puissance des contrôles manuels complets, vous pouvez toujours les essayer par vous-même et voir quel genre de résultats vous obtenez.