Ralph Lauren – mind az ember, mind a márka – az igazi rongyokból gazdaggá váló amerikai álom meséje. Szó szerint rongyokból indult, amelyekből aztán nyakkendőt csináltak, és most, hogy Mr. Lauren 48 év után leköszönt, legújabb #HSTBT-ünkben az amerikai márka kvintesszenciáját mutatjuk be.
A bronxi zsidó srác története, aki újracsomagolta és eladta az amerikai álmot Amerikának, nem ismeretlen ezeken az oldalakon. Mégis, azzal a hírrel, hogy Ralph Lauren kedden távozott a több milliárd dolláros, névadó divatháza vezérigazgatói posztjáról, úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy visszatekintsünk a karrierjére és az inspiráló, rongyoktól a gazdagságig tartó történetére egy rövid történettel magáról az emberről.
A hímzett pónival díszített márkától sosem állt távol az inspiráció. Lauren 48 éven át volt a folyamatos kreatív erő a divatház mögött, amelyet szó szerint “egy fiókból”, az Empire State Building szűkös helyiségében alapított. Az ő határozott elképzelése a preppy, törekvő americanáról olyan erős esztétika, hogy a “New England look” meghatározta és megszilárdította magát az amerikai divat egyik legfontosabb pilléreként.
Ralph Lauren (született Lifshitz) “bizonytalan gyerekként” született a Szovjetunióból (Fehéroroszországból) származó askenázi zsidók gyermekeként, és a DeWitt Clinton középiskolában kezdte első kitérőit a divat és az üzlet világába. Esténként az Alexander’s-ben dolgozott – egy ma már megszűnt üzletlánc New York környékén -, de napközben 7-10 dolláros felárral kézzel készített nyakkendőket árult a diáktársainak. A középiskola és az amerikai hadsereg tartalékosai között eltöltött két év után Lauren a brooklyni Baruch College esti tagozatán tanult (ahol szintén megismételte vállalkozó szellemű nyakkendőeladási üzletét diáktársainak), majd a Brooks Brothers nyakkendőértékesítője lett.
image: GQ
Nem sokkal később Lauren saját nyakruházatok tervezésével és készítésével kezdett foglalkozni, és a Brook Brothers Ivy League esztétikája kulcsfontosságú hatással volt a tervezésére. Itt, amikor az üzletből kilépve összefutott az 1930-as évek filmsztárjával, Douglas Fairbanks Jr.-ral, aki kétsoros öltönyét sportolta széthúzott gallérú inggel – teljesen ellentétben a 60-as évek közepének manhattani “süteményes ruháival” (gombos ingek, vékony nyakkendők) -, megszilárdult a Lauren-féle megjelenés a tervező fejében. A Brooks Brothers azonban nem engedte Laurennek, hogy saját tervein dolgozzon, így kénytelen volt több más gyártót is megkeresni, mielőtt végül az előkelő New York-i nyakruházati butiknál, a Beau Brummellnél kötött ki. Itt közvetlenül az Empire State Building bemutatótermében készítette és árulta a darabokat – 1967-ben Lauren lényegében egy fiókból dolgozott.
Az 1967-es év, amikor már nős volt és három gyermeke született, egyben a Ralph Lauren márka születésének éve is. Annak ellenére, hogy a póló egyet jelentett a divatházával és a nevével, a férfi még soha nem lépett pólópályára. “Az én szimbólumom mindig is a póló volt, mert szerettem a sportot” – mondta egyszer Oprah-nak egy interjúban – “és a pólónak van egyfajta stílusossága.”
A Beau Brummell-lel a háta mögött gyorsan terjeszkedni kezdett, terveit Manhattan különböző áruházaiban mutatta be. Amikor azonban megkereste a Bloomingdale’s-t, kezdetben visszautasította az ajánlatukat, mivel ez azt jelentette volna, hogy csökkenteni kellett volna a rá jellemző szélesebb, “európai” nyakkendőszélességet, és a nevét a Bloomingdale’s házon belüli nevével kellett volna helyettesítenie: Sutton East. Visszautasította, és más üzletekbe vitte az üzletét. Hat hónappal később a Bloomingdale’s egy egész állványra és rekesznyi nyakkendőjére adott megrendelést.
1972-ben, két évvel azután, hogy elindította saját teljes divatvonalát (és megkapta érte a Coty-díjat), és egy évvel az első női kollekciója után Lauren bemutatta a világnak a rövid ujjú, galléros sportinget, amelynek mellkasán a hímzett póló pónija volt látható, és amelyet hamarosan röviden Polo Shirtnek neveztek el. A következő három évtizedben a márka nemzetközileg terjeszkedett és diverzifikálta kínálatát: kölnivonalakat, farmercsaládokat és luxusmárkákat vezetett be.
A streetwear ikonográfia tekintetében azonban a hip-hop felemelkedése a ’80-as és ’90-es évek között egybeesett a márka két legfelismerhetőbb motívumának megjelenésével. 1989-ben került a boltok polcaira az első amerikai zászlóval díszített pulóver. Nagyjából ugyanebben az időben Lauren egy Steiff mackót kapott születésnapi ajándékba, amely egy mackó méretű Polo ruhát viselt. Nem sokkal később rendelést adott le a Steiffnek, és üzletei elkezdték a mackót készletezni. Lauren ezután 1991-ben kezdte el ragasztani a motívumot a kötöttruha- és pulóverterveire.
Most, amikor az üzlet központja még mindig New Yorkban van, Ralph Lauren több mint 10 000 embert foglalkoztat, 388 üzlettel rendelkezik nemzetközileg és 2,02 milliárd dolláros éves bevétellel. Az amerikai divat ilyen sarokkövéhez képest azonban az ember vonakodva használja a kifejezést: “Soha nem akartam a divatszakmában lenni. Mert ha a divatban vagy, akkor ki fogsz kerülni a divatból.”
Még több Ralph Laurenért olvassa el, miért gondoljuk, hogy a Polo Ralph Lauren a világ egyik legnagyobb utcai ruhamárkája.