概要
フルオート以外のモードでは、カメラのすべての設定をコントロールできますが、絞りとシャッタースピードを個別に調整できるのはマニュアルモードのみです。
他のカメラモードについての詳細は、すべてのカメラモードは何のためにあるのかをご覧ください。
誰が使えるか
マニュアルモードは、カメラのモードダイヤルがあれば、物理的にも仮想的にも、DSLR、レンズ交換式ミラーレス、高機能コンパクト、あるいはマニュアルコントロール付きの携帯電話でも誰でも使うことができます。 ローエンドのカメラでは、マニュアルのオプションがあるかもしれませんが、それは必ずしも本当のマニュアルではなく、単に自動ではないモードであることに注意してください。 最近のフィルムカメラでも、露出が適正かどうかはファインダー内のライトメーターで確認できますが、どこから手をつければいいかは、サニー16などの経験則に頼らざるを得ないのが普通でした。 しかし、マニュアルを使うには、ISO感度、シャッタースピード、絞り値などの基本的な関係がわかっている必要があります。 もし、それが理解できない、あるいは私の説明が理解できないのであれば、いろいろな説明を読んで我慢してください。 人それぞれ学び方が違いますし、「あっ！」と思うような説明が必要な場合もあります。 ある人は数学を見ることで、ある人は図を見ることで、ある人はグラフを見ることで、ある人はただ写真を見ること、撮ることで、よりよく理解します。
いつ使うか
Twitterのコメント欄にはこのように書かれています。 「このような場合、カメラに何をしたいのかを伝えることで、自動化で驚かなくなります。 これは、一般的な感情と同じです。 私は「本物の写真家」というコメントには同意できませんが、本物の写真家は仕事を成し遂げるためにどんなツールでも使い、より効率的であれば自動化を使うことを恐れていません。 しかし、マニュアルモードをマスターする前は、良いことも悪いことも含めて、ほとんどすべてがサプライズです。
同じものを繰り返し撮影する場合は、マニュアルモードが最も手っ取り早い方法です。 Lori Grunin/CNET
最初のうちは、マニュアルモードを使うのがベストなタイミングです：
- 同じものを同じ条件で、何度も撮影するときです。 例えば、ある夜景をカメラのテストで撮り始めたとき、シャッター優先モード（テストなのでISO感度は固定）で思い通りの露出になるように、スポット測光をいろいろな場所で何度も試してみました。 そして、「あっ！」と思った瞬間、すでに必要な設定がわかっていたので、マニュアルに切り替えました。 カメラごとに少しずつ違うので、設定を微調整する必要はありますが、それでもはるかに速いです。
- 照明が変化しない状態で撮影する場合。 なぜ撮影のたびにカメラに露出の再計算をさせるのか？ また、照明が変化していなくても、何らかのオート設定を使用している場合、同じような写真を撮影しても、カメラは異なる露出を選択する可能性があります
- 照明が極端に変化している場合。 シャッタースピードと絞りを設定し、ISO感度を自動設定すれば、シャッタースピードと絞りが安全な範囲に収まるようになります。 通常、Auto ISOはお勧めしませんが、非常に暗い条件ではどのみち高感度になってしまうので、自動的に高感度になってしまう方が良いでしょう。
- 測光システムが予想外の露出を出したとき。 カメラが測光の判断で露出アンダーや露出オーバーの写真を撮ってしまい、次は違う写真になると思って何度も撮り直したことはありませんか？ これは狂気の沙汰としか言いようがありませんが、私もその経験があります。 動画では、シャッタースピードと絞りの決定が、スチルよりもさらに重要な意味を持ちます。
How it works
シャッタースピードと絞りを別々に設定すると、カメラがシーンを測定し、どれだけの光があるのかを判断し、その設定が露出オーバーになるのか、露出アンダーになるのか、あるいはちょうどよい露出になるのかを教えてくれる。 そして、露出計が思い通りの数値を示すまで、どちらか一方、あるいは両方の設定を調整するのです。
使い方
モードダイヤルを大きな「M」に合わせます。
設定の見方
シャッタースピード：「シャッタースピード」は、カメラがセンサーに光を当てる時間を表します。 昔のカメラに比べると、最近の機種は1/2は0.5秒、2インチは2秒と、わかりやすく表示されているものがほとんどです。 1/2は0.5秒、2インチは2秒です。 ファインダー内では、通常「1/」を消して、1秒以上の速度はクォーテーションマークで表示されます。 モードダイヤルの「B」は「バルブ」のことで、基本的にはボタンを押すまでシャッターを開けっ放しにしておくモードです。 天体写真などでは、このような長時間露光が有効です。
絞り。 このような長時間の露出は天体写真などに適しています。 クイックビュースクリーンのあるカメラでは、通常ディスプレイ上の「F」の隣にある数字です。 (F」は「F-stop」または「F-number」の略で、レンズの焦点距離を絞りの直径で割ったものです)。 Fがない場合は、シャッタースピードの横に表示されている数字で、1.8〜32の値を示していることが多いようです。 もし、その範囲外であれば、おそらくあなたは本当にいいレンズを持っていて、このことをすでに理解しているのでしょう。 数字が小さいほど絞りが広く、数字が大きいほど絞りが狭くなります。
メーターリング。 露出の読み出しは、かなり単純です。 クイック設定画面では、通常、大きなスケールと小さなバーがあり、カメラが決定した適正露出からの偏差を示します。 ファインダー内にも同じような表示がありますが、何らかの方法でスペースを節約しています。 (カメラによっては、水平とのズレを示すために同じような表示をしているものもありますので、確認してみてください) カメラの測光方式（スポット測光、マトリクス測光、中央部重点測光）は、カメラが適正露出と判断するポイントに影響します。 カメラがフルストップではなく、1/3ストップ単位（メニューシステム）で設定されている限り、一般的に上下2、3単位の余裕があります。 2つのダイヤル（通常は前面と背面に1つずつ）があるカメラでは、メーカーごとに主な調整ダイヤルの慣例が異なっています。 例えば、キヤノンは前ダイヤルでシャッタースピード、後ダイヤルで絞りを調整しますが、ニコンはその逆です。 低価格帯のカメラでは一般的にダイヤルは1つで、ポイント・アンド・ショットはナビゲーションボタンを使用することもあります。 3863>
さて、ここからが難しいのですが、各設定の関係を理解することです。
上の概念図を参考に、境界の四角はカメラが決めた露出、三角形の辺の長さはそれぞれの設定値だと考えてみてください。 三角形の頂点がすべて正方形の辺に接している限り、与えられた露出に対してシャッタースピード、絞り、ISO感度設定の間でトレードオフしているに過ぎないのです。
つまり、左の例を出発点とすると、上の2つの例ではISO感度をその初期値に固定し、左ではシャッター速度を上げ、絞り値を大きくして絞りサイズを小さくし（逆数と覚えてください）、右では絞り値を大きくしてシャッター速度を小さくしていることになるのです。
ISO感度の設定変更（下）も加えると、例えばISO感度を変更すると、シャッタースピードや絞りをより自由に選択できることがわかります。 例えば、プログラムモードにして撮影し、その設定が好きかどうか判断する方法、マニュアルに切り替えて再現するか、自分好みに調整する方法などです。 私の経験則では、
- アクション系はシャッタースピードを先に決め、次にISO感度、絞り値とします
- 中低光量はISO感度を先に決め、次にシャッタースピード、絞り値とします
- 明るくて動きが少ない場合は、ISO感度、絞り値、シャッタースピードとします
あなたは別の選択がしたいのではないでしょうか。 例えば、私は動く被写体（猫！）を撮ることが多く、手ブレを確実に抑えたいので、シャッタースピードを優先することが多いです。 しかし、私はISO感度を比較的高く設定できる良いカメラで撮影することも多いです。 例えば、ISO800を超えるような高感度撮影ができないカメラでは、まずISO感度を固定した方がいいでしょう。 視覚的な試行錯誤を行う際に覚えておきたいことの1つは、特に露出に関しては、カメラの表示がかなり正確でない場合があるということです。また、小さな液晶画面では本当に暗くて詰まったシャドウのように見えても、大きな画面で見るとそれなりの階調がある場合があります。 カメラのヒストグラム表示(マニュアルで確認)をオンにして、シャドー部やハイライト部に偏りがないことを確認するとよいでしょう(その効果を期待する場合を除く)。
シャッタースピードの選択：私は1/80秒から1/125秒の間が、ほとんどの場合、動きが少なくてもうまくいくと思います。 1/80秒にしたのは、私が手持ちでブレないようにするためです。この設定値は、自分自身で確認する必要があります。 というのも、速度が遅くなるにつれて、呼吸を整えたり、何かに体を支えたり、手ブレ補正を有効にしたりと、ハンドホールドを効果的に行うために集中しなければならないからです。 アクションを止めるには、1/250秒くらいから始めて、必要に応じて上げていくと良いようです。
インターネット上には、求める効果に応じてシャッタースピードを選択する経験則が散見されます。 ググってみてください。 フィルム時代、試行錯誤が非現実的で時間もコストもかかっていた時代には、こうした法則はもっと重要だった。 今日、あなたは通常、あなたが望む画像を生成する設定を最初の数枚のショットの中で把握することができます。 仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は、仝囮囮囮囮囮囮囮囮々は、仝囮々は、仝囮々はやだ、やだ、やだ、やだ、やだ、やだ。 を?し、? 仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は冱~に冱~を尅った。 スナップショットのようなシャープな画質で撮影できますし、ズームしても絞りは変わりません。 そのため、このような場合にも、「ディアボロス」は、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように、「ディアボロス」と同じように「ディアボロス」に設定することができるのです。 安価なレンズや小型のセンサーでは、F16以上は避けるようにしましょう。 まず、絞れば絞るほどピントが合いにくくなり、シャープネス領域が狭くなるため、カメラを適切なポイントに固定することが難しくなります。 オートフォーカスの場合は特にそうです。 また、一般的な50mm F1.8のような安価で高速なレンズは、最も広い範囲での写真にフリンジが発生する傾向があります
ISO感度。 しかし、一部の高級機ではマニュアルモードでオートISOを使用できないものもあります。 しかし、センサーサイズが小さくなるにつれて、ピンぼけした部分が目立つようになり、ISO感度を上げると、その部分のアーチファクトが悪化します。 ISO感度を上げると、その部分のアーチファクトが悪化します。したがって、ピクセルピーキングを行う場合は、絞りを狭めて被写界深度をわずかに深くするか、ISO感度をできるだけ低くして撮影した方がよいでしょう。 優先モードと同様、Auto ISOに設定すると、カメラは常に選択した絞りに合致する最も低いオプションを選択します。 ただし、使用する場合は、カメラが選択できる値の範囲を規定するメニューオプションがあるかどうかを確認してください。
もし手動で調整するつもりなら、他の重要な設定を選択できるような十分な柔軟性がある、できるだけ低い設定にしたいものです。
- 絞り値を大きくすると、焦点距離と被写体までの距離に応じて絞りが絞られシャープネス領域が広がり、シャッタースピードを速くすると動きが止まります。
- 絞り値を小さくすると、焦点距離と被写体までの距離に応じて絞りが開き、シャープネス領域が狭くなるため、シャッタースピードを遅くすると動体視認性が高まり、手ブレしやすくなります。
考慮すべきその他の重要な設定
- 測光モード
他の設定を決定するためのカメラからのフィードバックは、カメラが適正露出として認識するものに依存するため、より暗いものや明るいものが欲しい場合は、カメラに指示する必要があります。 そのためには、測光モードの変更（カメラが「適正」と判断する方法を変える）か、露出補正（カメラが判断した後、指定した量だけ明るさを増減させる）を行うことになります。 雪景色や逆光のときなど、「適正」が暗すぎたり、明るすぎたりして、大事な部分が白飛びしてしまう場合に、これらの設定が重要になります。 - オートフォーカス
私がこれまで使ってきたオートフォーカスシステムは、100％正しい被写体を選んでピントを合わせることはできませんでした。 ここ数年のオートフォーカスの進化は、顔検出を筆頭に、この事実を補うために設計されたものが多くあります。 ですから、拡大中心点オートフォーカスや中心点オートフォーカスなど、範囲を限定するオートフォーカスオプションを使用するようにしましょう。