Ce este
În timp ce în orice alt mod decât în modul complet automat puteți controla toate setările unui aparat foto, dar numai modul Manual vă permite să reglați independent diafragma și viteza obturatorului.
Pentru mai multe informații despre celelalte moduri ale aparatelor de fotografiat, consultați, oricum, la ce folosesc toate aceste moduri ale aparatelor de fotografiat.
Cine îl poate folosi
Modul Manual este pentru oricine are un selector de mod pe aparatul foto, fizic sau virtual, dSLR, mirrorless cu obiective interschimbabile, compact avansat sau chiar un telefon cu comenzi manuale. Rețineți că pe aparatele foto low-end ar putea exista o opțiune manuală, dar nu este întotdeauna cu adevărat Manual – este doar un mod mai puțin automat.
Utilizarea modului Manual este mult mai ușoară cu un aparat foto digital decât a fost anterior cu filmul, deoarece puteți vedea imediat dacă setările nu funcționează. Chiar și cu aparatele moderne cu film, contorul de lumină din vizor indica dacă expunerea este „corectă”, dar de obicei trebuia să te bazezi pe reguli empirice precum Sunny 16 pentru a-ți da seama de unde să începi. Acum, dacă nu aveți nicio idee cu ce setări să începeți, puteți să o băgați în modul Program sau în modul Prioritate obturator și să vedeți ce alege aparatul foto, apoi să treceți la Manual și să reglați de acolo.
Cu toate acestea, pentru a folosi Manualul, trebuie să aveți totuși o înțelegere de bază a relațiilor dintre viteza ISO, viteza obturatorului și valoarea diafragmei. Dacă nu le înțelegeți – sau nu înțelegeți modul în care le descriu eu – perseverați citind o mulțime de descrieri diferite. Fiecare învață în mod diferit și, uneori, este nevoie de o explicație potrivită înainte de a avea acel moment „Aha!”. Unii oameni înțeleg mai bine uitându-se la matematică, alții la diagrame, alții la grafice, iar alții doar uitându-se și făcând fotografii.
Când să o folosești
După cum a spus un comentator de pe Twitter: „Fotografii adevărați folosesc modul Manual, în acest fel îi spui aparatului foto ce vrei, fără surprize cu automatizarea.” Acest lucru se face ecoul unui sentiment comun. Deși nu sunt de acord cu comentariul „fotografilor adevărați” – fotografii adevărați folosesc orice instrumente pe care le au la dispoziție pentru a-și face treaba și nu se tem să fie văzuți folosind unele automatizări atunci când este mai eficient – el are mai mult sau mai puțin dreptate în ceea ce privește partea cu „fără surprize”. Chestia este că, înainte de a stăpâni modul manual, sunt cam toate surprizele – atât bune cât și rele. Așa că, atunci când sunteți la început, nu-l folosiți în situații în care o fotografie ratată va fi o problemă.
La început, cele mai bune momente pentru a începe cu modul Manual sunt:
- Atunci când fotografiați același lucru în aceleași condiții, de mai multe ori, în mod repetat. De exemplu, când am început să fotografiez o anumită scenă nocturnă pentru testarea aparatului foto, am încercat în mod repetat măsurarea punctuală din diferite locuri pentru a obține expunerea dorită în modul cu prioritate la declanșare (cu sensibilitate ISO fixă, deoarece asta este ceea ce testez). Apoi a venit momentul meu „D’oh!” și am trecut la manual, deoarece îmi dădusem deja seama de setările de care aveam nevoie. Deoarece fiecare aparat foto este puțin diferit, tot trebuie să ajustez setările, dar tot este mult mai rapid.
- Când fotografiați sub o lumină neschimbătoare. De ce să faci camera să recalculeze expunerea la fiecare fotografie? Și chiar dacă iluminarea nu se schimbă, sunt șanse ca aparatul foto să livreze alegeri de expunere diferite pentru fotografii similare dacă folosiți o formă de auto.
- Când iluminarea se schimbă radical. Setarea vitezei de declanșare și a diafragmei și permiterea sensibilității ISO automate să facă să plutească setarea asigură că viteza de declanșare și diafragma vor rămâne în zonele sigure. În mod normal, nu recomand Auto ISO, dar în condiții foarte întunecate veți sfârși oricum cu o sensibilitate ridicată, așa că ați putea la fel de bine să sfârșiți cu ea în mod automat.
- Când sistemul de măsurare oferă expuneri neașteptate. De câte ori aparatul foto a produs o fotografie subexpusă sau supraexpusă pe baza deciziilor sale de măsurare, iar dvs. continuați să reluați și reluați, în speranța că următoarea va fi diferită? Este definiția nebuniei și voi fi primul care recunoaște că am trecut prin asta.
- Când filmați video. În video, deciziile privind viteza obturatorului și diafragma au chiar mai multă importanță decât în cazul fotografiilor statice. De exemplu, într-o fotografie, 1/250 de secundă ar putea opri acțiunea, dar într-o înregistrare video, îi conferă un aspect agitat pe care s-ar putea să îl doriți pentru a transmite viteza.
Cum funcționează
Setați independent viteza obturatorului și diafragma, iar aparatul foto măsoară scena – decide câtă lumină este disponibilă – și vă spune dacă setările vor produce o expunere supraexpusă, subexpusă sau justă. Apoi ajustați una sau ambele setări până când aparatul de măsurat arată așa cum doriți. Așadar, partea cea mai dificilă este să vă amintiți să vă uitați la contor.
Cum se utilizează
Întoarceți selectorul de mod la „M” mare.
Cum se citesc setările
Viteza obturatorului: „Viteza obturatorului” indică perioada de timp în care aparatul foto expune senzorul la lumina de pe scenă. În comparație cu aparatele foto mai vechi, majoritatea modelelor moderne afișează acum viteza fără confuzie; adică, 1/2 reprezintă o jumătate de secundă și 2″ reprezintă două secunde. Dacă nu o fac, atunci secundele întregi pot fi afișate într-o culoare diferită. În vizor, aparatul foto renunță de obicei la „1/” și indică vitezele mai mari sau egale cu o secundă cu un ghilimele. S-ar putea să vedeți un „B” pe selectorul de mod, care înseamnă „bulb”: în acest mod, practic, aparatul foto lasă obturatorul deschis între două apăsări de buton. Astfel de expuneri lungi sunt bune pentru astrofotografie, de exemplu.
Deschidere: Pentru majoritatea aparatelor foto care nu sunt de tip „point-and-shoot”, diafragma este deschiderea din obiectiv care lasă să intre lumina. La un aparat foto care are un ecran de vizualizare rapidă, este de obicei numărul de lângă „F” de pe afișaj. („F” înseamnă „F-stop” sau „număr F”, calculat prin împărțirea distanței focale a obiectivului la diametrul diafragmei). Dacă nu există niciun „F”, este de obicei numărul de lângă viteza de declanșare de pe afișaj și va afișa probabil valori între 1,8 și 32. Dacă sunt în afara acestei zone, probabil că aveți un obiectiv foarte bun și înțelegeți deja aceste lucruri. Numerele mai mici înseamnă diafragme mai largi, cele mai mari înseamnă diafragme mai înguste.
Măsurare: Citirea expunerii este destul de simplă. Pe un ecran de vizualizare rapidă, există, de obicei, o scală mare cu bare mai mici care vă arată abaterea de la determinarea de către aparat a unei expuneri corecte. În vizor, există de obicei o vizualizare similară, dar comprimată pentru a economisi cumva spațiu. (Unele aparate foto folosesc un afișaj similar pentru a arăta abaterea camerei de la nivel, așa că asigurați-vă că vă uitați la cel corect). Rețineți că setarea de măsurare a aparatului foto – punctuală, matricială/evaluativă sau ponderată la centru – va afecta ceea ce aparatul foto percepe ca fiind o expunere corectă. Citirea nu trebuie să fie exact centrată la 0; în general, aveți o oarecare latitudine de câteva unități în sus sau în jos, atâta timp cât aparatul foto este setat să folosească incremente de 1/3 de stop (în sistemul de meniu) mai degrabă decât stopuri întregi.
Cum se utilizează setările
Modificarea vitezei obturatorului și a valorilor diafragmei: La aparatele foto cu două cadrane, de obicei unul în față și unul în spate, diferiți producători folosesc convenții diferite pentru cadranul principal de reglare. De exemplu, Canon folosește cadranul din față pentru a regla viteza de declanșare și cel din spate pentru diafragmă, în timp ce Nikon folosește invers. Aparatele foto din gama inferioară au, în general, un singur cadran, iar aparatele point-and-shoot folosesc uneori butoanele de navigare. S-ar putea să fie nevoie să consultați manualul pentru a vă da seama cum să reglați una sau ambele setări.
Acum vine partea cea mai grea: înțelegerea relației dintre setări.
Având ca referință diagrama conceptuală de mai sus, gândiți-vă la pătratul delimitator ca la expunerea determinată de aparatul foto, iar la lungimile laturilor triunghiurilor ca la valorile fiecăruia dintre aceste setări; segmentele mai scurte înseamnă mai puțină lumină pentru expunere (diafragmă mai îngustă, viteză de declanșare mai rapidă, sensibilitate ISO mai mică), în timp ce segmentele mai lungi înseamnă mai multă lumină pentru expunere (diafragmă mai largă, viteză de declanșare mai mică, sensibilitate ISO mai mare). Atâta timp cât toate vârfurile triunghiului ating laturile pătratului, nu faceți decât să faceți un schimb între setările de viteză de declanșare, diafragmă și sensibilitate ISO pentru o anumită expunere.
Deci, dacă folosim exemplul din stânga ca punct de plecare, în cele două exemple de sus am fixat sensibilitatea ISO la acea valoare inițială; în stânga am mărit viteza de declanșare și am micșorat dimensiunea diafragmei prin creșterea valorii diafragmei (nu uitați, este reciprocă), în timp ce în dreapta am lărgit diafragma și am micșorat viteza de declanșare.
Dacă aruncați modificările setărilor de sensibilitate ISO în amestec (în partea de jos), puteți vedea că, de exemplu, modificarea sensibilității ISO vă oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește alegerile pentru viteza de declanșare și diafragmă.
De unde să începeți?
Când sunteți la început, există câteva modalități de a vă da seama care ar trebui să fie setările inițiale. De exemplu, puteți să puneți aparatul foto în modul Program, să faceți o fotografie și să decideți dacă vă plac acele setări, să treceți în modul Manual și fie să le reproduceți, fie să le modificați după bunul dumneavoastră plac.
Modul în care îmi dau seama de setările inițiale este luând în considerare scena. Regulile mele generale:
- Pentru acțiune, stabiliți mai întâi viteza de declanșare, apoi sensibilitatea ISO, apoi diafragma
- Pentru lumină medie sau slabă, stabiliți mai întâi sensibilitatea ISO, apoi viteza de declanșare, apoi diafragma
- În condiții de iluminare bună și puțină mișcare, stabiliți mai întâi sensibilitatea ISO, apoi diafragma, apoi viteza de declanșare.
Este posibil să doriți să alegeți diferit. De exemplu, eu tind să prioritizez viteza de declanșare de cele mai multe ori pentru că fotografiez multe subiecte în mișcare (pisici!) și/sau vreau să mă asigur că voi minimiza tremurul aparatului foto. Dar fotografiez, de asemenea, cu o mulțime de aparate foto bune care pot face față unor setări de sensibilitate ISO relativ ridicate. Dacă a ta nu se comportă bine dincolo de ISO 800, de exemplu, probabil că vrei să o blochezi mai întâi. Toată ideea Manualului este că puteți prioritiza ceea ce considerați că este important.
Un lucru de reținut atunci când efectuați încercări vizuale și erori este că este posibil ca afișajele aparatului foto să nu fie destul de precise, în special atunci când vine vorba de expunere; de asemenea, ceea ce poate părea a fi umbre foarte întunecate și înfundate pe micul LCD poate avea o gamă tonală rezonabilă atunci când este vizualizat pe un ecran mai mare. S-ar putea să doriți să activați afișarea histogramei aparatului foto (căutați-o în manual) pentru a verifica dacă nu este prea deplasată spre umbre sau lumini, dacă nu doriți acest efect.
Orientările pentru alegerea setărilor sunt cam aceleași ca și cele pentru fotografierea în modurile cu prioritate la diafragmă sau diafragmă.
Alegerea unei viteze de declanșare: Am constatat că între 1/80 și 1/125 de secundă funcționează în cele mai multe cazuri cu puțină mișcare; am ales 1/80 de secundă ca cea mai lentă setare generală pentru că știu că este sigur pentru mine să țin în mână fără să tremur. Trebuie să-ți dai seama care este acea setare pentru tine, pentru că nu vrei să cobori sub ea fără să te gândești. Prin „fără să te gândești” mă refer la faptul că trebuie să te concentrezi cu adevărat pentru a ține în mână în mod eficient pe măsură ce vitezele devin mai lente: controlează-ți respirația, sprijină-te de ceva, asigură-te că stabilizarea imaginii este activată și așa mai departe. Pentru a opri acțiunea, începerea la aproximativ 1/250 de secundă și mărirea în funcție de necesități pare să funcționeze la fel de bine.
Internetul este plin de reguli empirice despre selectarea vitezelor de declanșare în funcție de efectul pe care îl doriți. Căutați pe Google. Aceste reguli erau mai importante pe vremea filmelor, când încercarea și eroarea erau nepractice, consumatoare de timp și costisitoare. Astăzi, de obicei, vă puteți da seama în primele câteva fotografii ce setare produce imaginea dorită.
Alegerea diafragmei: Țineți cont de faptul că, dacă aveți un obiectiv cu zoom cu o gamă variabilă de diafragme (denumit, să zicem, un obiectiv 18-55mm f3,5-5,6 mai degrabă decât 24-105mm f4), cea mai mare deschidere va scădea pe măsură ce vă apropiați de capătul teleobiectiv, indiferent de setarea dvs. – de exemplu, treceți de la 18mm f3,5 la 55mm f5,6 – și se va inversa spre setarea dvs. pe măsură ce vă apropiați din nou de unghiul larg. Cu un astfel de obiectiv, pe orice obiectiv mai mic decât un cadru complet, nu ai prea multă flexibilitate. Pentru orice, cu excepția lucrului de tip studio, dacă aveți de gând să fotografiați cu un obiectiv de kit ieftin și doriți să vă apropiați cât mai mult de o alegere de tip set-it-and-forget it, eu votez pentru f5.6, cel puțin în condiții de lumină bună. Acest lucru va asigura o claritate de calitate instantanee a majorității lucrurilor pe care intenționați să le fotografiați și va împiedica schimbarea diafragmei pe măsură ce faceți zoom. O alternativă este să o setați la f3,5 (sau oricare ar fi cea mai mare diafragmă pe care o suportă obiectivul dvs.), înțelegând că se va schimba automat pe măsură ce faceți zoom, dar se va schimba automat pentru a fi setată la cea mai mare diafragmă posibilă pentru o anumită distanță focală.
Dacă doriți o claritate maximă în întreaga scenă și există multă lumină, atunci f8 sau f11 este o alegere bună. Încercați să stați departe de f16 sau mai mult în cazul obiectivelor ieftine și al senzorilor mici, deoarece claritatea tinde să scadă dincolo de un anumit punct, deoarece alte legi ale fizicii intervin.
Dacă aveți un obiectiv rapid care suportă diafragme de aproximativ f2,8 sau mai mari, există unele avertismente la fotografierea cu diafragma larg deschisă. În primul rând, cu cât mai larg, cu atât mai greu este să focalizați cu precizie; cu cât zona de claritate este mai mică, cu atât mai dificil este să mențineți aparatul foto fixat pe punctul corespunzător. Acest lucru este valabil mai ales dacă depinzi de autofocus. De asemenea, obiectivele ieftine și rapide, cum ar fi un obiectiv tipic de 50 mm f1,8, au tendința de a produce franjuri pe fotografii la cea mai mare lățime.
Sensibilitatea ISO: Dacă aveți încredere în performanțele de sensibilitate ISO ridicată ale aparatului dvs. foto, este posibil să doriți să lăsați acest lucru pe Auto; rețineți, totuși, că unele aparate foto de calitate superioară nu vă permit să folosiți ISO automat în modul Manual. Totuși, capacitatea de a face acest lucru devine din ce în ce mai populară în acel segment, ca o modalitate de a permite expuneri constante atunci când filmați video – vă permite să setați viteza obturatorului și diafragma și să variați sensibilitatea ISO pe măsură ce se schimbă condițiile de iluminare dintr-o scenă.
Cu toate acestea, pe măsură ce dimensiunea senzorului scade, zonele defocalizate tind să devină din ce în ce mai neatractive; creșterea sensibilității ISO exacerbează artefactele din acele zone. Așadar, dacă veți face fotografii cu pixel-peeping, este posibil să doriți să greșiți pe partea de diafragmă mai îngustă/profunditate de câmp ușor mai mare sau să fotografiați la cea mai mică sensibilitate ISO posibilă. Ca și în cazul modurilor de prioritate, aparatul foto va alege întotdeauna cea mai mică opțiune disponibilă care se potrivește cu diafragma aleasă de dvs. atunci când este setat pe ISO automat. Cu toate acestea, dacă aveți de gând să o utilizați, verificați dacă aparatul foto are o opțiune de meniu pentru a seta o gamă prescrisă de valori din care poate alege. Acest lucru este deosebit de important în special în gama înaltă, deoarece majoritatea aparatelor foto de consum nu se descurcă foarte bine peste ISO 6400, indiferent de ceea ce indică specificațiile lor.
Dacă intenționați să o reglați manual, doriți întotdeauna cea mai mică setare posibilă care vă oferă suficientă flexibilitate pentru a vă permite să alegeți alte setări importante.
De obicei, vă puteți da seama în primele câteva fotografii ce setare produce imaginea pe care o doriți. Rețineți doar:
- Creșterea setării numărului de diafragmă îngustează diafragma și lărgește zona de claritate pentru o anumită distanță focală și distanță față de subiect; creșterea vitezei de declanșare oprește mișcarea.
- Diminuarea numărului de diafragmă lărgește diafragma și micșorează zona de claritate pentru o anumită distanță focală și distanță față de subiect; scăderea vitezei de declanșare mărește aspectul de mișcare și crește șansele de vibrații ale aparatului foto.
- Creșterea sensibilității ISO mărește cantitatea de lumină pe care o va înregistra senzorul, dar mărește și cantitatea de zgomot de culoare.
Mai multe setări importante de luat în considerare
- Modul de măsurare
Pentru că feedback-ul pe care îl primiți de la aparatul foto pentru a determina care ar trebui să fie celelalte setări se bazează pe ceea ce aparatul foto percepe ca fiind o expunere corectă, dacă doriți ceva mai întunecat sau mai deschis va trebui să îi spuneți aparatului foto. Puteți face acest lucru fie schimbând modul de măsurare – schimbând modul în care aparatul foto decide ce înseamnă „corect” -, fie folosind compensarea expunerii, care pur și simplu mărește sau scade luminozitatea cu o anumită valoare după ce aparatul foto a făcut alegerea sa. Aceste setări devin importante în cazurile în care „corect” este prea întunecat, așa cum se întâmplă în cazul scenelor cu zăpadă sau al subiectelor iluminate din spate, sau prea deschis, atunci când detaliile importante ale imaginii pot fi șterse. - Autofocalizare
Niciun sistem de autofocalizare pe care l-am folosit nu a reușit să aleagă subiectul corect pe care să focalizeze 100% din timp; numai dumneavoastră știți ce este important în cadru. Multe dintre progresele în materie de autofocalizare din ultimii ani – mai ales detectarea fețelor – au fost concepute pentru a compensa acest fapt. Prin urmare, încercați să utilizați opțiunile de autofocalizare care limitează zona, cum ar fi autofocalizarea cu punct central extins, dacă este disponibilă, sau autofocalizarea cu punct central.
Care sunt dezavantajele modului Manual?
Doar unul: Este nevoie de multă practică înainte ca alegerea setărilor să devină instinctivă, ceea ce vă poate încetini în situații necunoscute. Acesta este motivul pentru care îmi place să sugerez abordarea „D’oh!” la început; acel moment în care fotografiezi ceva pentru a N-a oară și îți dai seama brusc că modul Manual ar fi mai ușor decât modul semiautomat pe care te-ai bazat.
.