Bracketing är en metod för att ta flera bilder av samma scen med olika inställningar för att fånga fler detaljer i bilden.
Du kanske inte är medveten om att det faktiskt finns ett antal bracketing-tekniker förutom den vanligaste metoden som är exponeringsbracketing.
Exponeringsbracketing gör det möjligt för dig att behålla ett större dynamiskt omfång i din slutliga bild. Andra bracketingtekniker som vi kommer att diskutera i den här artikeln kan dock hjälpa dig att fånga mer detaljer i olika fokusplan, olika färgtemperaturer eller till och med detaljer i mängden brus eller korn som fångas.
Låt oss börja med den bracketingteknik som du troligen redan är bekant med – exponeringsbracketing.
#1 – Exposure Bracketing
I exposure bracketing tar vi samma bild flera gånger med olika exponeringsvärden eller (EVs) för att ta hänsyn till de ljusaste höjdpunkterna och de mörkaste skuggorna i bilden. De resulterande bilderna kan slås ihop antingen i kameran eller med hjälp av redigeringsprogram. Detta ger en bild med ett överlägset tonalomfång än vad du skulle ha fått om du bara hade tagit en enda bild.
De flesta kameror kan göra detta automatiskt i HDR-läget, men majoriteten av dem kan bara spara den resulterande bilden i JPEG-format. Det är en stor begränsning om du vill ändra vissa parametrar i efterhand som vitbalans, exponering, mättnad m.m.
Din kamera har vanligtvis ett antal alternativ som du kan välja mellan, t.ex. det totala antalet bilder som ska tas, körläge (kontinuerligt eller enskilt) och exponeringsskillnaden mellan varje bild (1EV eller 2EV). ). Inställningarna för exponeringsracketing finns under menyn för körläge på de flesta kameror.
#2 – Focus Bracketing (Stacking)
Denna bracketingteknik är mest användbar när du har ett begränsat skärpedjup som ger dig en smal skärpa i bilden. Flera bilder tas vid olika brännviddsplan, från det närmaste fokusavståndet eller -planet till det längst bort belägna fokusavståndet.
Alla andra inställningar i kameran måste vara konstanta, din exponering bör förbli orörd eftersom ingen av de tre pelarna för exponering (slutare, bländare, ISO) ändras. Egentligen är det enda som ändras fokuspunkten.
I makrofotografering kan detta vara mycket användbart eftersom bilderna kan staplas på varandra för att få fram en bild där motivet är helt och hållet i fokus till skillnad från bara en viss del. Du kan tänka på den här metoden som att något bredda skärpedjupet på motivet utan att förlora den silkeslena bokeh som du får vid större bländare.
Efter att ha slagit ihop eller fokusstaplat de tre bilderna med fokusintervall. Den är inte perfekt, men den har mer av björnen i fokus än någon av de andra tre bilderna.
Inte många kameror har en funktion eller funktion för fokusracketing, men om din kamera har det uppmanar jag dig att läsa manualen för att lära dig hur den fungerar. För dem med kameror som inte har den här funktionen så är det väldigt enkelt att göra det manuellt. Du vill ha kameran på ett stativ och du vill också se till att du fotograferar ett statiskt motiv.
Allt du behöver göra är att ta flera bilder med samma inställningar (jag rekommenderar användning av manuellt läge eller bländarprioritet), mellan varje bild vill du justera fokusplanet manuellt från närmast till längst bort. Du kan experimentera med olika avstånd mellan fokusplanerna för att få det resultat du vill ha. I efterbehandlingen har du friheten att göra hela bilden skarp, eller bara alla delar av ditt motiv, eller till och med bara utvalda områden.
#3 – Flash Bracketing
I flash bracketing tas flera bilder av samma scen med varierande ljusintensitet från din kamerablixt eller speedlight speciellt en fill flash. Ljusintensiteten från blixten varieras stegvis från låg till hög intensitet medan bilderna tas.
Du har då ett antal bilder som alla har olika blixtexponeringar från vilka du kan välja den bästa.
Neutral eller normal intensitet
.
Detta kan vara mycket praktiskt i situationer med svagt ljus eller generellt där du är osäker på vilken blixtintensitet som kommer att exponera bilden på rätt sätt.
Flash exposure bracketing (FEB) finns som en funktion på många speedlights, du kanske vill läsa igenom manualen först för att ta reda på hur du hittar och aktiverar den. För vissa kameror finns den i kameramenyn. När den väl hittats är det lika enkelt som att välja antalet foton som ska tas, samt blixtens exponeringskompensation mellan dem.
Det sista steget är att ta bilderna, det är viktigt att notera att FEB kan vara mycket långsam på grund av begränsningen av speedlightens återanvändningsfrekvens (den tid som det tar för din speedlight att vara redo att avfyra igen efter en aktivering). Så ha alltid detta i åtanke när du fotograferar.
Här är ett annat exempel som gjordes utomhus. Lägg märke till hur exponeringen ändras på flickan (på grund av mängden blixt) men bakgrunden förblev densamma.
#4 – Vitbalansracketing
Det här är en av de mer ovanliga bracketing-teknikerna som finns tillgängliga inom digital fotografering. Som namnet antyder gör vitbalansracketing det möjligt att ta flera bilder av samma scen med olika färgtemperaturer.
Denna metod gäller främst fotografer som endast fotograferar JPEG eftersom vitbalansen i en bild alltid kan ändras i efterhand om den är inspelad i RAW-format. Bilderna tas vid blåaktiga färgtemperaturer i steg hela vägen till rödaktiga temperaturer.
Denna bracketingteknik är särskilt användbar i scener där det finns blandad belysning och det kan vara svårt för läget för automatisk vitbalans att korrekt välja en färgtemperatur.
Du kan sedan välja bilden med den mest korrekta (eller tilltalande) färgtemperaturen i efterhand. Du kan manuellt ställa in färgtemperaturintervallet i kamerans inställningar i grader Kelvin.
Vitbalansracketing finns i kamerans inställningar, och du bör kunna välja antalet foton som ska tas samt skillnaden i vitbalans mellan dem i grader Kelvin. Om kameran inte har funktionen kan du ta bilderna individuellt manuellt och ändra vitbalansen mellan dem. Se bara till att du fotograferar i RAW + JPEG så att du har större kreativ frihet i efterbehandlingen. Använd JPEG:erna för förhandsgranskning så att du kan välja bilden med rätt färgtemperatur, matcha den sedan med din RAW-fil och du kan göra alla dina andra redigeringar.
#5 – Depth of Field Bracketing
Detta är en bracketing-teknik som är mycket lik den metod för fokusbracketing (stackning) som nämndes tidigare. Flera bilder tas av samma scen vid olika bländare, din exponering måste förbli konstant vilket innebär att din slutartid och ISO kan ändras (Bländarprioritet rekommenderas).
Precis som vid fokusracketing kan du få ett varierande skärpedjup i din bild när du staplar de resulterande bilderna i efterbearbetning, vilket i praktiken gör att du kan få mer i fokus samtidigt som du inte offrar den mjuka bokeh som du fick vid den bredaste bländaröppningen.
Skärpedjupracketing är en teknik som inte kommer att hittas på många kameror som en funktion eller egenskap. Du måste göra det manuellt, men den goda nyheten är att det är mycket lätt att göra. Du vill se till att kameran står i Bländarprioritet och sedan ta bilder av samma scen samtidigt som du ändrar bländare mellan varje bild, det kan vara praktiskt att använda ett stativ så att ramen är identisk. I efterbehandlingen har du friheten att stapla dina bilder och få allt i fokus eller bara motivet i sin helhet samtidigt som du behåller en tillfredsställande bokeh.
#6 – ISO Bracketing
Den sista bracketing-tekniken inom digitalfotografering är ISO bracketing. Som namnet antyder innebär denna metod att man tar flera bilder av samma scen vid olika ISO- eller sensorförstärkningsvärden.
Vad som kanske kommer som en överraskning för dig är att din bländare och slutartid måste vara konstanta, vilket resulterar i ett antal bilder som alla har olika signal-till-brus-förhållanden och även olika exponeringar.
ISO-bracketing är användbart eftersom du får bilder med olika mycket brus. Så du kan välja den estetik som är mest tilltalande för dina ögon i det avseendet.
ISO bracketing kan också användas för HDR i situationer där bländaren är stängd hela vägen ner men du vill inte ha en för långsam slutartid (för att exponera korrekt) så att saker i motivet förändras mellan bilderna; t.ex. vatten, människor eller till och med sjötrafik.
ISO bracketing är en av de mindre vanliga bracketingmetoderna som finns som en funktion i din kamera. Jag rekommenderar att du kollar i din kamerahandbok för att se om din kamera har denna funktion. Om den inte har det kan du sätta kameran i manuellt läge, sedan välja Auto ISO och aktivera exponeringsracketing, du kan också välja ditt exponeringsintervall samt antalet bilder som ska tas (observera: detta fungerar bara på vissa kameramodeller).
Om din kamera inte kan göra ISO-bracketing via den metod som nämns ovan kan du göra det på det gamla vanliga sättet; manuellt! Sätt kameran i manuellt läge, se till att du väljer en bländare, slutartid och ett ISO-värde mellan 800 och 1000 som exponerar bilden korrekt. Ta din första bild som bas vid 0EV, nästa steg innebär att du sänker och höjer ISO-värdet medan du tar bilder för att få dina bilder vid olika exponeringar.
Slutsats
De flesta av de bracketing-tekniker som nämns här i den här artikeln finns faktiskt inte som inbyggda funktioner eller lägen i många av de kameror som du och jag kan köpa. Men med kraften hos fullständiga manuella kontroller kan du alltid prova dem själv och se vilken typ av resultat du får.