Qué es
Mientras que en cualquier cosa que no sea el modo totalmente automático puedes controlar todos los ajustes de una cámara, pero sólo el modo Manual te permite ajustar la apertura y la velocidad de obturación de forma independiente.
Para más información sobre otros modos de la cámara, consulta para qué sirven todos esos modos de la cámara, de todos modos.
Quién puede usarlo
El modo manual es para cualquiera que tenga un dial de modos en su cámara, físico o virtual, dSLR, mirrorless de lente intercambiable, compacta avanzada o incluso un teléfono con controles manuales. Tenga en cuenta que en las cámaras de gama baja puede haber una opción manual, pero no siempre es realmente Manual – es sólo un modo menos automático.
El uso del modo Manual es mucho más fácil con una cámara digital de lo que era antes con la película, porque se puede ver inmediatamente si los ajustes no están funcionando. Incluso con las cámaras de película modernas, el medidor de luz del visor indicaba si la exposición era «correcta», pero normalmente había que confiar en reglas empíricas como el Sunny 16 para saber por dónde empezar. Ahora, si no tienes ni idea de con qué ajustes empezar, puedes ponerla en el modo Programa o en el modo de prioridad a la obturación y ver qué elige la cámara, y luego cambiar a Manual y ajustar desde ahí.
Sin embargo, para usar Manual todavía necesitas tener un conocimiento básico de las relaciones entre la velocidad ISO, la velocidad de obturación y el valor de apertura. Si no las entiendes -o no entiendes la forma en que lo describo- persevera leyendo muchas descripciones diferentes. Cada persona aprende de forma diferente, y a veces hace falta la explicación adecuada para tener ese momento «¡Ahá!». Algunas personas entienden mejor mirando las matemáticas, otras con diagramas, otras con gráficos, y otras simplemente mirando y haciendo fotos.
Cuándo usarlo
Como dijo un comentarista en Twitter: «Los verdaderos fotógrafos usan el modo Manual, así le dices a la cámara lo que quieres, no hay sorpresas con la automatización». Esto se hace eco de un sentimiento común. Aunque no estoy de acuerdo con el comentario de los «verdaderos fotógrafos» -los verdaderos fotógrafos usan cualquier herramienta que tengan para hacer el trabajo y no tienen miedo de ser vistos usando algo de automatización cuando es más eficiente- tiene más o menos razón en la parte de «sin sorpresas». La cuestión es que, antes de dominar el modo manual, todo son sorpresas, tanto buenas como malas. Así que cuando estés empezando, no lo utilices en situaciones en las que una foto perdida sea un problema.
Al principio, los mejores momentos para empezar con el modo Manual son:
- Cuando se fotografía lo mismo en las mismas condiciones, una y otra vez. Por ejemplo, cuando empecé a fotografiar una escena nocturna en particular para probar la cámara, probé repetidamente la medición puntual en diferentes lugares para conseguir la exposición que quería en el modo de prioridad a la obturación (con sensibilidad ISO fija, ya que es lo que estoy probando). Entonces llegó mi momento «D’oh!», y cambié a manual, ya que había averiguado los ajustes que necesitaba. Como cada cámara es un poco diferente, todavía tengo que retocar los ajustes, pero sigue siendo mucho más rápido.
- Cuando estás fotografiando bajo una iluminación invariable. Por qué hacer que la cámara recalcule la exposición con cada disparo? Y aunque la iluminación no cambie, lo más probable es que la cámara ofrezca diferentes opciones de exposición para tomas similares si estás usando alguna forma de auto.
- Cuando la iluminación está cambiando radicalmente. El establecimiento de su velocidad de obturación y la apertura y permitir que la sensibilidad ISO automática para flotar la configuración asegura su velocidad de obturación y la apertura se mantendrá en las zonas seguras. Normalmente no recomiendo la ISO automática, pero en condiciones muy oscuras vas a terminar con una sensibilidad alta de todos modos, así que también podrías terminar con ella automáticamente.
- Cuando el sistema de medición ofrece exposiciones inesperadas. ¿Cuántas veces tu cámara ha producido una foto subexpuesta o sobreexpuesta basándose en sus decisiones de medición, y tú sigues tomando y tomando, esperando que la siguiente sea diferente? Es la definición de locura, y seré el primero en admitir que he pasado por ello.
- Al grabar vídeo. En el vídeo, las decisiones sobre la velocidad de obturación y el diafragma tienen aún más importancia que en las fotografías. Por ejemplo, en una foto, 1/250 segundos podría detener la acción, pero en un vídeo, le da un aspecto nervioso que podría querer para transmitir la velocidad.
Cómo funciona
Usted ajusta la velocidad de obturación y la apertura de forma independiente, y la cámara mide la escena – decide cuánta luz está disponible – y le dice si los ajustes producirán una exposición sobreexpuesta, subexpuesta o justa. A continuación, ajustas uno o ambos parámetros hasta que el medidor indique lo que deseas. Así que lo más complicado es acordarse de mirar el medidor.
Cómo utilizarlo
Gire el dial de modo hasta la «M» grande.
Cómo leer los ajustes
Velocidad de obturación: La «velocidad de obturación» indica la cantidad de tiempo que la cámara expone el sensor a la luz de la escena. En comparación con las cámaras más antiguas, la mayoría de los modelos modernos muestran ahora la velocidad sin confundir; es decir, 1/2 es medio segundo y 2″ son dos segundos. Si no lo hacen, es posible que los segundos completos se muestren en un color diferente. En el visor, la cámara suele dejar de lado el «1/» e indica las velocidades mayores o iguales a un segundo con una comilla. Es posible que veas una «B» en el dial de modos, que significa «bulb»: en este modo, básicamente, la cámara deja el obturador abierto entre las pulsaciones de los botones. Este tipo de exposiciones largas son buenas para la astrofotografía, por ejemplo.
Apertura: En la mayoría de las cámaras que no son de apuntar y disparar, el diafragma es la abertura del objetivo que deja pasar la luz. En una cámara con pantalla de visualización rápida, suele ser el número que aparece junto a «F» en la pantalla. («F» significa «F-stop» o «número F», calculado por la distancia focal del objetivo dividida por el diámetro de la apertura). Si no hay «F», suele ser el número que aparece junto a la velocidad de obturación en la pantalla, y probablemente mostrará valores entre 1,8 y 32. Si están fuera de esa zona, probablemente tengas un buen objetivo y ya entiendas de estas cosas. Los números más pequeños significan aperturas más amplias, los números más grandes significan aperturas más estrechas.
Medición: La lectura de la exposición es bastante sencilla. En una pantalla de ajustes rápidos, suele haber una gran escala con barras más pequeñas que muestran la desviación de la determinación de la cámara de una exposición correcta. En el visor, suele haber una vista similar, pero comprimida para ahorrar espacio de alguna manera. (Algunas cámaras utilizan una pantalla similar para mostrar la desviación del nivel de la cámara, así que asegúrate de que estás mirando la correcta). Tenga en cuenta que el ajuste de medición de la cámara — puntual, matricial/evaluativa o ponderada al centro — afectará a lo que la cámara percibe como una exposición correcta. La lectura no tiene por qué estar exactamente centrada en 0; por lo general, tiene cierta latitud de unas pocas unidades hacia arriba o hacia abajo siempre que su cámara esté configurada para utilizar incrementos de 1/3 de parada (en el sistema de menús) en lugar de paradas completas.
Cómo utilizar los ajustes
Cambio de los valores de velocidad de obturación y apertura: En las cámaras con dos diales, normalmente uno en la parte delantera y otro en la trasera, los distintos fabricantes utilizan diferentes convenciones para el dial de ajuste primario. Por ejemplo, Canon utiliza el dial frontal para ajustar la velocidad de obturación y el trasero para la apertura, mientras que Nikon utiliza lo contrario. Las cámaras de gama baja suelen tener un solo dial y las de apuntar y disparar a veces utilizan los botones de navegación. Es posible que tenga que consultar el manual para averiguar cómo ajustar uno o ambos parámetros.
Ahora viene la parte más difícil: entender la relación entre los parámetros.
Con el diagrama conceptual anterior como referencia, piense que el cuadrado delimitador es la exposición determinada por la cámara, y que las longitudes de los lados de los triángulos son los valores de cada uno de esos ajustes; los segmentos más cortos significan menos luz para la exposición (apertura más estrecha, velocidad de obturación más rápida, sensibilidad ISO más baja) mientras que los segmentos más largos significan más luz para la exposición (apertura más amplia, velocidad de obturación más lenta, sensibilidad ISO más alta). Mientras todos los vértices del triángulo toquen los lados del cuadrado, sólo estarás intercambiando entre los ajustes de velocidad de obturación, apertura y sensibilidad ISO para una determinada exposición.
Así que si usamos el ejemplo de la izquierda como punto de partida, en los dos ejemplos superiores hemos fijado la sensibilidad ISO en ese valor inicial; a la izquierda hemos aumentado la velocidad de obturación y disminuido el tamaño de la apertura aumentando el valor de la apertura (recuerda que es recíproco), mientras que a la derecha hemos ampliado la apertura y disminuido la velocidad de obturación.
Si añade los cambios de sensibilidad ISO a la mezcla (abajo), puede ver que, por ejemplo, cambiar la sensibilidad ISO le da más flexibilidad sobre las opciones de velocidad de obturación y apertura.
¿Por dónde empezar?
Cuando está empezando, hay algunas maneras de averiguar cuáles deben ser sus ajustes iniciales. Por ejemplo, puedes poner la cámara en modo Programa, hacer una foto y decidir si te gustan esos ajustes, cambiar a Manual y reproducirlos o ajustarlos a tu gusto.
La forma en que yo averiguo mis ajustes iniciales es considerando la escena. Mis reglas generales:
- Para la acción, determine primero la velocidad de obturación, luego la sensibilidad ISO y después la apertura
- Para la luz media y baja, establezca primero la sensibilidad ISO, luego la velocidad de obturación y después la apertura
- En condiciones de buena iluminación y poco movimiento, establezca primero la sensibilidad ISO, luego la apertura y después la velocidad de obturación.
Es posible que desee elegir de manera diferente. Por ejemplo, yo tiendo a priorizar la velocidad de obturación la mayor parte del tiempo porque fotografío muchos sujetos en movimiento (¡gatos!) y/o quiero asegurarme de minimizar el movimiento de la cámara. Pero también disparo con un montón de buenas cámaras que pueden manejar ajustes de sensibilidad ISO relativamente altos. Si la tuya no funciona bien más allá de ISO 800, por ejemplo, probablemente quieras bloquearla primero. El objetivo del modo manual es dar prioridad a lo que se considera importante.
Una cosa que hay que recordar cuando se realiza el ensayo y error visual es que las pantallas de la cámara pueden no ser del todo precisas, especialmente en lo que se refiere a la exposición; también, lo que puede parecer realmente oscuro, sombras tapadas en la pequeña pantalla LCD puede tener un rango tonal razonable cuando se ve en una pantalla más grande. Es posible que desee activar la visualización del histograma de la cámara (búsquelo en el manual) para verificar que no está demasiado desplazado hacia las sombras o las luces, a menos que desee ese efecto.
Las pautas para elegir los ajustes son prácticamente las mismas que para disparar en los modos de prioridad de obturación o apertura.
Elección de la velocidad de obturación: creo que entre 1/80 y 1/125 segundos funciona en la mayoría de los casos con poco movimiento; elegí 1/80 segundos como mi ajuste general más lento porque sé que es seguro para mí sostener la mano sin temblar. Tienes que averiguar cuál es ese ajuste para ti, porque no quieres bajar por debajo de él irreflexivamente. Con «irreflexivamente» me refiero a que tienes que concentrarte mucho para poder sujetar la cámara con eficacia a medida que las velocidades se hacen más lentas: controla tu respiración, apóyate en algo, asegúrate de que la estabilización de la imagen está activada, etc. Para detener la acción, empezar a unos 1/250 segundos y aumentar según sea necesario parece funcionar también.
Internet está lleno de reglas generales sobre la selección de las velocidades de obturación en función del efecto que desee. Búscalo en Google. Esas reglas eran más importantes en los días de la película, cuando la prueba y el error eran poco prácticos, consumían tiempo y eran caros. Hoy en día, por lo general, puedes averiguar en las primeras tomas qué ajuste produce la imagen que deseas.
Elección de la apertura: Tenga en cuenta que si tiene un objetivo zoom con un rango de apertura variable (por ejemplo, un objetivo de 18-55 mm f3,5-5,6 en lugar de 24-105 mm f4), la apertura más amplia disminuirá a medida que se acerque al extremo del teleobjetivo, independientemente de su configuración, por ejemplo, pasar de 18 mm f3,5 a 55 mm f5,6, e invertirse hacia su configuración cuando se aleje del gran angular. Con un objetivo así, en cualquier cosa que no sea de fotograma completo no tienes mucha flexibilidad. Para todo lo que no sea un trabajo de estudio, si vas a disparar con un objetivo de kit barato y quieres lo más parecido a una opción de «configúralo y olvídalo», yo voto por f5.6, al menos con buena luz. Eso garantizará la nitidez de la mayoría de las cosas que planeas fotografiar, y evitará que la apertura cambie a medida que haces zoom. Una alternativa es establecer f3.5 (o lo que sea el más amplio que su lente admite) con el entendimiento de que va a cambiar automáticamente a medida que el zoom, pero va a cambiar automáticamente para ajustarse a la mayor apertura posible para una distancia focal dada.
Si desea la máxima nitidez en toda la escena y hay un montón de luz, entonces f8 o f11 es una buena opción. Trate de mantenerse alejado de f16 o más en objetivos baratos y sensores pequeños, ya que la nitidez tiende a disminuir más allá de un cierto punto, ya que otras leyes de la física se entrometen.
Si tiene un objetivo rápido que admite aperturas de alrededor de f2,8 o más, hay algunas advertencias para disparar muy abierto. En primer lugar, cuanto más amplio sea, más difícil será enfocar con precisión; cuanto más pequeña sea la zona de nitidez, más difícil será mantener la cámara fija en el punto adecuado. Esto es especialmente cierto si dependes del enfoque automático. Además, los objetivos rápidos y baratos, como el típico 50 mm f1,8, tienden a producir flecos en las fotos en su zona más amplia.
Sensibilidad ISO: Si confía en el rendimiento de la sensibilidad ISO alta de su cámara, es posible que desee dejar esto en Auto; tenga en cuenta, sin embargo, que algunas cámaras de gama alta no le permiten utilizar el ISO automático en el modo manual. Sin embargo, la capacidad de hacerlo es cada vez más popular en ese segmento, como una forma de permitir exposiciones constantes al grabar vídeo – le permite establecer la velocidad de obturación y la apertura y variar la sensibilidad ISO a medida que las condiciones de iluminación dentro de una escena cambian.
Sin embargo, a medida que el tamaño del sensor disminuye, las áreas fuera de foco tienden a ser cada vez menos atractivas; el aumento de la sensibilidad ISO exacerba los artefactos en esas áreas. Por lo tanto, si va a pixelar sus fotos, es posible que desee errar en el lado de una apertura más estrecha/profundidad de campo ligeramente más profunda o disparar con la sensibilidad ISO más baja posible. Al igual que con los modos de prioridad, la cámara siempre elegirá la opción más baja disponible que coincida con la apertura elegida cuando se ajuste a ISO automático. Sin embargo, si vas a utilizarlo, comprueba si tu cámara tiene una opción de menú para establecer un rango prescrito de valores entre los que puede elegir. Esto es especialmente importante en la gama alta, ya que la mayoría de las cámaras de consumo no funcionan muy bien por encima de ISO 6400, independientemente de lo que indiquen sus especificaciones.
Si piensa ajustarlo manualmente, siempre querrá la configuración más baja posible que le ofrezca suficiente flexibilidad para poder elegir otros ajustes importantes.
Por lo general, podrá averiguar en las primeras tomas qué configuración produce la imagen que desea. Sólo recuerde:
- El aumento del ajuste del número de apertura estrecha la apertura y amplía el área de nitidez para una longitud focal y una distancia del sujeto determinadas; el aumento de la velocidad de obturación detiene el movimiento.
- Disminuir el número de apertura amplía la apertura y reduce el área de nitidez para una longitud focal y una distancia del sujeto determinadas; disminuir la velocidad de obturación aumenta la apariencia de movimiento y aumenta la posibilidad de que la cámara se mueva.
- Aumentar la sensibilidad ISO aumenta la cantidad de luz que el sensor registrará, pero también aumenta la cantidad de ruido de color.
Más ajustes importantes a tener en cuenta
- Modo de medición
Debido a que la información que recibes de la cámara para determinar cuáles deben ser tus otros ajustes se basa en lo que la cámara percibe como una exposición correcta, si quieres algo más oscuro o más claro tendrás que decírselo a la cámara. Puedes hacerlo cambiando el modo de medición -cambiando la forma en que la cámara decide lo que es «correcto»- o utilizando la compensación de la exposición, que simplemente aumenta o disminuye la luminosidad en una cantidad determinada después de que la cámara haya hecho su elección. Estos ajustes cobran importancia en los casos en los que «correcto» es demasiado oscuro, como ocurre con las escenas de nieve o los sujetos a contraluz, o demasiado claro, cuando los detalles importantes de la imagen pueden quedar desdibujados. - Enfoque automático
Ningún sistema de enfoque automático que he utilizado ha sido capaz de elegir el sujeto correcto para enfocar el 100 por ciento de las veces; sólo usted sabe lo que es importante en el marco. Muchos de los avances en el autoenfoque de los últimos años -sobre todo la detección de rostros- se han diseñado para compensar este hecho. Así que intenta utilizar opciones de autoenfoque que limiten el área, como el autoenfoque de punto central expandido, si está disponible, o el autoenfoque de punto central.
¿Cuáles son los inconvenientes del modo manual?
Sólo uno: Se necesita mucha práctica antes de que la elección de los ajustes se convierta en algo instintivo, lo que puede ralentizarte en situaciones desconocidas. Por eso me gusta sugerir el enfoque «¡D’oh!» para empezar; ese momento en el que estás fotografiando algo por enésima vez y de repente te das cuenta de que el modo Manual sería más fácil que el modo semiautomático en el que has estado confiando.