Mitä se on
Missä tahansa muussa kuin täysautomaattitilassa voit hallita kaikkia kameran asetuksia, mutta vain manuaalitilassa voit säätää aukkoa ja suljinaikaa itsenäisesti.
Jos haluat lisätietoja muista kameroiden tiloista, tutustu siihen, mihin kaikkia näitä kameroiden tiloja ylipäätään käytetään.
Kuka voi käyttää sitä
Manuaalitila on tarkoitettu kaikille, joilla on kamerassaan toimintatilan valitsin, fyysinen tai virtuaalinen, dSLR-kameralle, vaihdettavan objektiivin peilittömälle järjestelmäkameralle, kehittyneelle kompaktikameralle tai jopa puhelimelle, jossa on käsisäädöt. Huomaa, että low-end-kameroissa saattaa olla manuaalivaihtoehto, mutta se ei aina ole oikeasti manuaalinen – se on vain vähemmän automaattinen tila.
Manuaalitilan käyttäminen on digikameralla huomattavasti helpompaa kuin aiemmin filmikameralla, koska näet heti, jos asetukset eivät toimi. Jopa nykyaikaisissa filmikameroissa etsimessä oleva valotusmittari osoitti, oliko valotus ”oikea”, mutta yleensä piti luottaa Sunny 16:n kaltaisiin nyrkkisääntöihin selvittääkseen, mistä aloittaa. Nyt, jos sinulla ei ole aavistustakaan, millä asetuksilla aloittaa, voit laittaa kameran ohjelmatilaan tai suljinprioriteettitilaan ja katsoa, mitä kamera valitsee, vaihtaa sitten manuaalitilaan ja säätää siitä eteenpäin.
Manuaalitilan käyttäminen edellyttää kuitenkin edelleen ISO-nopeuden, suljinnopeuden ja aukkoarvon välisten suhteiden peruskäsitystä. Jos et ymmärrä niitä — tai et ymmärrä kuvaustapaani — jatka sinnikkäästi lukemalla paljon erilaisia kuvauksia. Jokainen oppii eri tavalla, ja joskus tarvitaan juuri oikea selitys, ennen kuin koet ”Aha!”-hetken. Jotkut ymmärtävät paremmin katsomalla matematiikkaa, jotkut kaavioita, jotkut graafeja ja jotkut vain katsomalla ja ottamalla valokuvia.
Kun sitä käyttää
Kuten eräs Twitter-kommentoija asian ilmaisi: ”Oikeat valokuvaajat käyttävät manuaalitilaa, jolloin kerrot kameralle mitä haluat, ei yllätyksiä automaation kanssa.” Tämä kaikui yleiseen mielipiteeseen. Vaikka olenkin eri mieltä ”oikeiden valokuvaajien” kommentista – oikeat valokuvaajat käyttävät mitä tahansa työkaluja, joita heillä on saadakseen työnsä tehtyä, eivätkä pelkää näyttäytyä käyttävänsä jonkin verran automatiikkaa, kun se on tehokkaampaa – hän on enemmän tai vähemmän oikeassa tuon ”ei yllätyksiä” -osuuden suhteen. Asia on niin, että ennen kuin hallitset manuaalitilan, kaikki on melko lailla yllätyksiä – sekä hyviä että huonoja. Joten kun aloitat, älä käytä sitä tilanteissa, joissa ohi mennyt kuva on ongelma.
Alussa parhaita hetkiä manuaalitilan käyttämiseen ovat:
- Kun kuvaat samaa asiaa samoissa olosuhteissa yhä uudelleen. Esimerkiksi kun aloin ensimmäisen kerran kuvata tiettyä yökuvaa kameran testaamista varten, kokeilin toistuvasti pistemittausta eri paikoista saadakseni haluamani valotuksen suljinprioriteettitilassa (kiinteällä ISO-herkkyydellä, koska testasin juuri sitä). Sitten tuli ”D’oh!”-hetki, ja vaihdoin manuaalitilaan, koska olin jo selvittänyt tarvitsemani asetukset. Koska jokainen kamera on hieman erilainen, joudun edelleen säätämään asetuksia, mutta se on silti paljon nopeampaa.
- Kun kuvaat muuttumattomassa valaistuksessa. Miksi kameran pitäisi laskea valotus uudelleen jokaisen kuvan yhteydessä? Ja vaikka valaistus ei muuttuisikaan, on todennäköistä, että kamera antaa silti erilaisia valotusvalintoja samankaltaisille otoksille, jos käytät jonkinlaista automatiikkaa.
- Kun valaistus muuttuu radikaalisti. Kun asetat suljinajan ja aukon ja annat automaattisen ISO-herkkyyden kellua asetuksena, varmistat, että suljinaika ja aukko pysyvät turvallisilla alueilla. Normaalisti en suosittele Automaattinen ISO-herkkyys -toimintoa, mutta hyvin pimeissä olosuhteissa päädyt joka tapauksessa korkeaan herkkyyteen, joten voit yhtä hyvin päätyä siihen automaattisesti.
- Kun mittausjärjestelmä tuottaa odottamattomia valotuksia. Kuinka monta kertaa kamerasi on tuottanut ali- tai ylivalottuneen otoksen mittauspäätöstensä perusteella, ja olet vain ottanut ja ottanut uudelleen ja uudelleen toivoen, että seuraava olisi erilainen? Se on hulluuden määritelmä, ja myönnän ensimmäisenä, että olen kokenut sen.
- Kun kuvaat videota. Videokuvauksessa suljinaikaa ja aukkoa koskevilla päätöksillä on vielä suurempi merkitys kuin still-kuvissa. Esimerkiksi still-kuvassa 1/250 sekuntia saattaa pysäyttää toiminnan, mutta videossa se antaa videolle hermostuneen ilmeen, jonka saatat haluta nopeuden välittämiseksi.
Miten se toimii
Asetat suljinnopeuden ja aukon toisistaan riippumatta, ja kamera mittaa kuvauskohteen — päättää, kuinka paljon valoa on saatavilla — ja kertoo, tuottavatko asetukset ylivalottuneen, alivalottuneen vai juuri oikean valotuksen. Säädät sitten jompaakumpaa tai molempia asetuksia, kunnes mittari näyttää haluamallasi tavalla. Hankalinta on siis oikeastaan muistaa katsoa mittaria.
Miten sitä käytetään
Käännä toimintatilan valitsin isolle ”M”:lle.
Miten asetuksia luetaan
Suljinaika: ”Suljinaika” ilmaisee ajan, jonka kamera valottaa kennoa kohtauksen valolle. Vanhempiin kameroihin verrattuna useimmat nykyaikaiset mallit näyttävät nopeuden nyt sekoittamattomana; eli 1/2 on puoli sekuntia ja 2″ on kaksi sekuntia. Jos näin ei ole, kokonaiset sekunnit saatetaan näyttää eri värillä. Etsimessä kamera yleensä jättää ”1/” pois ja ilmoittaa sekuntia suuremmat tai yhtä suuret nopeudet lainausmerkein. Tilavalitsimessa saattaa näkyä ”B”, joka tarkoittaa ”bulb”: tässä tilassa kamera periaatteessa jättää sulkimen auki painikkeen painallusten välillä. Tällaiset pitkät valotukset ovat hyviä esimerkiksi astrokuvaukseen.
Aukko: Useimmissa muissa kuin pisto- ja kuvauskameroissa aukko on objektiivin aukko, joka päästää valon sisään. Kamerassa, jossa on pikakatselunäyttö, se on yleensä numero ”F”:n vieressä näytössä. (”F” tarkoittaa ”F-stop” tai ”F-luku”, joka lasketaan jakamalla objektiivin polttoväli aukon halkaisijalla). Jos näytössä ei ole F-pistettä, se on yleensä suljinnopeuden vieressä oleva numero, ja se näyttää todennäköisesti arvoja välillä 1,8-32. Jos ne ovat tuon alueen ulkopuolella, sinulla on todennäköisesti todella hyvä objektiivi ja ymmärrät jo tämän asian. Pienemmät numerot tarkoittavat laajempia aukkoja, suuremmat numerot kapeampia aukkoja.
Mittaus: Valotuslukema on melko suoraviivainen. Pika-asetusnäytössä on yleensä iso asteikko, jossa on pienempiä palkkeja, jotka näyttävät poikkeaman kameran määrittelemästä oikeasta valotuksesta. Etsimessä on yleensä samanlainen näkymä, mutta se on tiivistetty jotenkin tilan säästämiseksi. (Joissakin kameroissa käytetään samanlaista näyttöä näyttämään kameran poikkeama tasosta, joten varmista, että katsot oikeaa näyttöä). Huomaa, että kameran valotuksenmittausasetus – pistemittaus, matriisi/arviointi tai keskipainotettu – vaikuttaa siihen, mitä kamera pitää oikeana valotuksena. Lukeman ei tarvitse olla täsmälleen keskipisteessä 0; sinulla on yleensä jonkin verran liikkumavaraa muutaman yksikön verran ylös- tai alaspäin, kunhan kamera on asetettu käyttämään 1/3-stopin askeleita (valikkojärjestelmässä) eikä kokonaisia stoppeja.
Asetusten käyttäminen
Suljinajan ja aukon arvojen muuttaminen: Kameroissa, joissa on kaksi säätöpyörää, yleensä yksi edessä ja yksi takana, eri valmistajat käyttävät eri konventioita ensisijaiselle säätöpyörälle. Esimerkiksi Canon käyttää etusäätöpyörää suljinnopeuden säätämiseen ja takasäätöpyörää aukon säätämiseen, kun taas Nikon käyttää päinvastaista tapaa. Alemman hintaluokan kameroissa on yleensä vain yksi säätöpyörä, ja pistemäisissä kameroissa käytetään joskus navigointipainikkeita. Saatat joutua tarkistamaan ohjekirjasta, miten yhtä tai molempia asetuksia säädetään.
Nyt tulee vaikeampi osa: asetusten välisen suhteen ymmärtäminen.
Yllä olevan käsitekaavion avulla ajattele, että rajaava neliö on kameran määrittämä valotus ja kolmioiden sivujen pituudet ovat kunkin asetuksen arvoja; lyhyemmät segmentit merkitsevät vähemmän valoa valotukseen (kapeampi aukko, nopeampi suljinnopeus, alhaisempi ISO-herkkyys), kun taas pidemmät segmentit merkitsevät enemmän valoa valotukseen (leveämpi aukko, hitaampi suljinnopeus, suurempi ISO-herkkyys). Niin kauan kuin kaikki kolmion kärjet koskettavat neliön sivuja, vaihdat vain suljinaika-, aukko- ja ISO-herkkyysasetuksia tiettyä valotusta varten.
Jos siis käytämme vasemmanpuoleista esimerkkiä lähtökohtana, kahdessa ylimmässä esimerkissä olemme kiinnittäneet ISO-herkkyyden kyseiseen alkuarvoon; vasemmalla olemme lisänneet suljinnopeutta ja pienentäneet aukon kokoa kasvattamalla aukon arvoa (muista, että se on vastavuoroinen), kun taas oikealla olemme laajentaneet aukkoa ja pienentäneet suljinnopeutta.
Jos heität mukaan muutokset ISO-herkkyysasetuksiin (alhaalla), huomaat, että esimerkiksi ISO-herkkyyden muuttaminen antaa sinulle enemmän joustavuutta suljinnopeuden ja aukon valintoihin.
Mistä aloittaa?
Aloittaessasi on muutamia tapoja selvittää, mitkä alkuasetusten tulisi olla. Voit esimerkiksi laittaa kameran ohjelmatilaan, ottaa kuvan ja päättää, pidätkö näistä asetuksista, vaihtaa manuaalitilaan ja joko toistaa ne tai säätää niitä mieleisekseen.
Minä määrittelen alkuasetukset ottamalla huomioon kohtauksen. Nyrkkisääntöni:
- Toimintaa varten määritä ensin suljinnopeus, sitten ISO-herkkyys, sitten aukko
- Keskivaaleassa tai heikossa valossa määritä ensin ISO-herkkyys, sitten suljinnopeus, sitten aukko
- Hyvin valaistuissa olosuhteissa ja vähäisessä liikkeessä määritä ensin ISO-herkkyys, sitten aukko, sitten suljinnopeus
Saatat haluta valita eri tavalla. Minulla on esimerkiksi tapana asettaa suljinnopeus useimmiten etusijalle, koska kuvaan paljon liikkuvia kohteita (kissoja!) ja/tai haluan varmistaa, että kameran tärinä jää mahdollisimman vähäiseksi. Mutta kuvaan myös paljon hyvillä kameroilla, jotka kestävät suhteellisen korkeita ISO-herkkyysasetuksia. Jos omasi ei toimi hyvin esimerkiksi yli ISO 800:n, haluat luultavasti lukita sen ensin. Manuaalikuvauksen koko pointti on siinä, että pääset priorisoimaan sen, mitä pidät tärkeänä.
Yksi asia, joka kannattaa muistaa visuaalista kokeilua suorittaessa, on se, että kameran näytöt eivät välttämättä ole aivan tarkkoja, varsinkaan valotuksen osalta; myös se, mikä saattaa näyttää todella tummilta, tukkoisilta varjoilta pienellä nestekidenäytöllä, saattaa suuremmalta näytöltä katsottuna olla kohtuullisen värisävyinen. Kannattaa ehkä ottaa kameran histogramminäyttö käyttöön (katso se käyttöoppaasta) ja tarkistaa, ettei se ole siirtynyt liikaa kohti varjoja tai kirkkaita kohtia, ellet halua tätä vaikutusta.
Ohjeet asetusten valintaan ovat melko lailla samat kuin sulkimen tai aukon etusijalla kuvattaessa.
Suljinnopeuden valitseminen: Minusta 1/80 ja 1/125 sekunnin välillä toimii useimmissa tapauksissa, joissa on vähän liikettä; valitsin 1/80 sekuntia hitaimmaksi yleiseksi asetukseksi, koska tiedän, että se on minulle turvallinen käsivaralta ilman tärinää. Sinun on selvitettävä, mikä tuo asetus on itsellesi, koska et halua alittaa sitä harkitsemattomasti. Tarkoitan ”ajattelemattomasti” sitä, että sinun on todella keskityttävä pitämään kädestäsi kiinni tehokkaasti, kun nopeudet muuttuvat hitaammiksi: hallitse hengitystäsi, tukeudu johonkin, varmista, että kuvanvakautus on käytössä, ja niin edelleen. Toiminnan pysäyttämiseksi noin 1/250 sekunnista aloittaminen ja sen lisääminen tarpeen mukaan näyttää toimivan yhtä hyvin.
Internet on täynnä nyrkkisääntöjä suljinnopeuden valitsemisesta halutun vaikutuksen mukaan. Googleta vaikka. Nuo säännöt olivat tärkeämpiä filmiaikoina, jolloin kokeileminen oli epäkäytännöllistä, aikaa vievää ja kallista. Nykyään voit yleensä muutaman ensimmäisen otoksen aikana selvittää, mikä asetus tuottaa haluamasi kuvan.
Aukon valitseminen: Jos sinulla on zoom-objektiivi, jossa on muuttuva aukkoalue (esim. 18-55mm f3.5-5.6 -objektiivi eikä 24-105mm f4), laajin aukko pienenee, kun zoomaat teleetäisyydelle asetuksesta riippumatta – esimerkiksi 18mm f3.5:stä 55mm f5.6:een – ja kääntyy takaisin kohti asetusta, kun zoomaat takaisin laajakulmaan. Tällaisen objektiivin kanssa ei ole paljon joustovaraa, kun on kyse mistään pienemmästä kuin täyskennoisesta objektiivista. Jos aiot kuvata kaikessa muussa kuin studiotyöskentelyssä edullisella kit-objektiivilla ja haluat mahdollisimman lähelle ”aseta ja unohda” -valintaa, äänestän f5,6:n puolesta, ainakin hyvässä valossa. Se takaa tilannekuvan laatuisen terävyyden useimmille kuvaamillesi kohteille ja estää aukon muuttumisen zoomatessa. Vaihtoehtoisesti voit asettaa sen f3.5:ksi (tai mikä tahansa laajin objektiivisi tukema aukko) sillä ymmärryksellä, että se muuttuu automaattisesti zoomatessasi, mutta se muuttuu automaattisesti niin, että se on asetettu suurimmalle mahdolliselle aukolle tietylle polttovälille.
Jos haluat maksimaalisen terävyyden koko kuvauskohteessa ja valoa on runsaasti, f8 tai f11 on hyvä valinta. Yritä pysytellä kaukana f16:sta tai suuremmasta arvosta edullisilla objektiiveilla ja pienillä kennoilla, sillä terävyys pyrkii heikkenemään tietyn pisteen jälkeen, kun muut fysiikan lait astuvat kuvaan.
Jos sinulla on nopea objektiivi, joka tukee aukkoja, jotka ovat noin f2,8 tai suurempia, laajakulmaisella aukolla kuvaamiseen liittyy joitakin varoituksia. Ensinnäkin, mitä suuremmalla aukolla kuvaat, sitä vaikeampaa on tarkentaa tarkasti; mitä pienempi terävyysalue on, sitä vaikeampaa on pitää kamera kiinnitettynä sopivaan pisteeseen. Tämä pätee erityisesti, jos olet riippuvainen automaattitarkennuksesta. Myös halvat, nopeat objektiivit, kuten tyypillinen 50 mm:n f1,8, tuottavat yleensä kuviin hapsuja laajimmillaan.
ISO-herkkyys: Jos olet varma kamerasi korkean ISO-herkkyyden suorituskyvystä, voit jättää tämän asetuksen Automaattiasentoon; muista kuitenkin, että jotkin korkealuokkaiset kamerat eivät anna sinun käyttää Automaatti-ISO-herkkyyttä manuaalitilassa. Mahdollisuus on kuitenkin yhä suositumpi kyseisessä segmentissä, sillä se on keino sallia jatkuva valotus videokuvauksen aikana – voit asettaa suljinnopeuden ja aukon ja vaihdella ISO-herkkyyttä kohtauksen valaistusolosuhteiden muuttuessa.
Kennon koon pienentyessä tarkennuksen ulkopuolisista alueista tulee kuitenkin yhä epäterävämpiä; ISO-herkkyyden kasvattaminen pahentaa artefakteja näillä alueilla. Jos siis kuvasi ovat pikselitarkkoja, kannattaa ehkä suosia kapeampaa aukkoa/hieman syvempää syväterävyyttä tai kuvata mahdollisimman pienellä ISO-herkkyydellä. Kuten prioriteettitilojen kohdalla, kamera valitsee aina alhaisimman käytettävissä olevan vaihtoehdon, joka vastaa valitsemaasi aukkoa, kun käytössä on automaattinen ISO. Jos kuitenkin aiot käyttää sitä, tarkista, onko kamerassasi valikkovaihtoehto, jolla voit asettaa määrätyn arvoalueen, josta se voi valita. Tämä on erityisen tärkeää yläkanttiin, sillä useimmat kuluttajakamerat eivät pärjää kovin hyvin yli ISO 6400:n riippumatta siitä, mitä niiden tekniset tiedot osoittavat.
Jos aiot säätää sitä manuaalisesti, haluat aina pienimmän mahdollisen asetuksen, joka antaa sinulle tarpeeksi joustavuutta muiden tärkeiden asetusten valitsemiseen.
Voit yleensä selvittää jo ensimmäisten otosten aikana, millä asetuksella saat haluamasi kuvan. Muista vain:
- Aukon lukumäärän asetuksen suurentaminen kaventaa aukkoa ja laajentaa terävyysaluetta tietyllä polttovälillä ja etäisyydellä kohteesta; suljinnopeuden suurentaminen pysäyttää liikkeen.
- Aukon lukumäärän pienentäminen laajentaa aukkoa ja supistaa terävyysaluetta tietyllä polttovälillä ja etäisyydellä kohteesta; suljinnopeuden pienentäminen lisää liikkeen näkymistä ja lisää kameran tärähtämisen mahdollisuutta.
- ISO-herkkyyden lisääminen lisää valon määrää, jonka kenno rekisteröi, mutta lisää myös värikohinan määrää.
Muut tärkeät asetukset, jotka on otettava huomioon
- Mittaustila
Koska palaute, jonka saat kamerasta määrittääksesi, mitkä muiden asetusten pitäisi olla, perustuu siihen, mitä kamera pitää oikeana valotuksena, sinun on kerrottava kameralle, jos haluat jotain tummempaa tai vaaleampaa. Voit tehdä tämän joko muuttamalla mittaustilaa – muuttamalla tapaa, jolla kamera päättää, mitä ”oikea” tarkoittaa – tai käyttämällä valotuksen korjausta, joka yksinkertaisesti lisää tai vähentää kirkkautta tietyllä määrällä sen jälkeen, kun kamera on tehnyt valintansa. Nämä asetukset ovat tärkeitä tapauksissa, joissa ”oikea” on liian tumma, kuten lumisissa maisemissa tai taustavalaistuissa kohteissa, tai liian vaalea, jolloin kuvan tärkeät yksityiskohdat saattavat häipyä. - Automaattitarkennus
Yksikään käyttämäni automaattitarkennusjärjestelmä ei ole pystynyt valitsemaan oikeaa kohdetta tarkennettavaksi sataprosenttisesti; vain sinä itse tiedät, mikä kuvassa on tärkeää. Monet viime vuosien edistysaskeleet automaattitarkennuksessa – erityisesti kasvojentunnistus – on suunniteltu kompensoimaan tätä tosiasiaa. Yritä siis käyttää automaattitarkennusvaihtoehtoja, jotka rajoittavat aluetta, kuten laajennettua keskipisteen automaattitarkennusta, jos se on käytettävissä, tai keskipisteen automaattitarkennusta.
Mitkä ovat manuaalitilan haitat?
Vain yksi: Vaatii paljon harjoittelua, ennen kuin asetusten valitsemisesta tulee vaistomaista, mikä voi hidastaa sinua tuntemattomissa tilanteissa. Siksi tykkään ehdottaa ”D’oh!” -lähestymistapaa aloittaessa; se hetki, kun olet kuvaamassa jotain N:nnen kerran ja yhtäkkiä huomaat, että manuaalitila olisi helpompi kuin puoliautomaattitila, johon olet luottanut.