Ce que c’est
Alors que dans tout autre mode que le mode automatique complet, vous pouvez contrôler tous les paramètres d’un appareil photo, mais seul le mode Manuel vous permet de régler l’ouverture et la vitesse d’obturation indépendamment.
Pour plus d’informations sur les autres modes de l’appareil photo, vérifiez à quoi servent tous ces modes de l’appareil photo, de toute façon.
Qui peut l’utiliser
Le mode manuel est pour toute personne ayant un cadran de mode sur son appareil photo, physique ou virtuel, dSLR, sans miroir à objectif interchangeable, compact avancé ou même un téléphone avec des commandes manuelles. Notez que sur les appareils photo bas de gamme, il peut y avoir une option manuelle, mais ce n’est pas toujours vraiment Manuel — c’est juste un mode moins automatique.
L’utilisation du mode Manuel est beaucoup plus facile avec un appareil photo numérique qu’elle ne l’était auparavant avec un film, parce que vous pouvez voir immédiatement si les réglages ne fonctionnent pas. Même avec les appareils argentiques modernes, le posemètre dans le viseur indiquait si l’exposition était » correcte « , mais il fallait généralement se fier à des règles empiriques comme Sunny 16 pour savoir par où commencer. Maintenant, si vous n’avez aucune idée des réglages par lesquels commencer, vous pouvez le coller en mode Programme ou en mode Priorité à la vitesse d’obturation et voir ce que l’appareil choisit, puis passer en mode Manuel et ajuster à partir de là.
Cependant, pour utiliser le mode Manuel, vous devez toujours avoir une compréhension de base des relations entre la vitesse ISO, la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture. Si vous ne les comprenez pas — ou ne comprenez pas la façon dont je le décris — persévérez en lisant beaucoup de descriptions différentes. Chacun apprend différemment, et il faut parfois trouver la bonne explication avant d’avoir le déclic. Certaines personnes comprennent mieux en regardant les mathématiques, d’autres par des diagrammes, d’autres par des graphiques, et d’autres encore simplement en regardant et en prenant des photos.
Quand l’utiliser
Comme l’a dit un commentateur sur Twitter : « Les vrais photographes utilisent le mode manuel, de cette façon vous dites à l’appareil photo ce que vous voulez, pas de surprises avec l’automatisation. » Cela fait écho à un sentiment commun. Si je ne suis pas d’accord avec le commentaire sur les « vrais photographes » – les vrais photographes utilisent tous les outils dont ils disposent pour faire leur travail et n’ont pas peur d’être vus en train d’utiliser une certaine automatisation lorsque c’est plus efficace – il a plus ou moins raison sur la partie « pas de surprises ». Le problème, c’est qu’avant de maîtriser le mode manuel, il n’y a pratiquement que des surprises, bonnes ou mauvaises. Donc, lorsque vous débutez, ne l’utilisez pas dans des situations où une photo ratée sera un problème.
Au début, les meilleurs moments pour commencer avec le mode manuel sont :
- Lorsque vous photographiez la même chose dans les mêmes conditions, encore et encore. Par exemple, lorsque j’ai commencé à photographier une scène nocturne particulière pour tester l’appareil, j’ai essayé à plusieurs reprises la mesure spot à différents endroits pour obtenir l’exposition que je voulais en mode priorité à la vitesse (avec une sensibilité ISO fixe, puisque c’est ce que je teste). C’est alors que j’ai eu le déclic et que je suis passé en mode manuel, puisque j’avais déjà trouvé les réglages dont j’avais besoin. Comme chaque appareil est un peu différent, je dois encore peaufiner les réglages, mais c’est quand même beaucoup plus rapide.
- Lorsque vous photographiez sous un éclairage immuable. Pourquoi faire en sorte que l’appareil recalcule l’exposition à chaque prise de vue ? Et même si l’éclairage ne change pas, il y a de fortes chances que l’appareil photo propose des choix d’exposition différents pour des prises de vue similaires si vous utilisez une forme d’auto.
- Lorsque l’éclairage change radicalement. En réglant votre vitesse d’obturation et votre ouverture et en permettant à la sensibilité ISO automatique de flotter le réglage, vous vous assurez que votre vitesse d’obturation et votre ouverture resteront dans les zones de sécurité. Normalement, je ne recommande pas l’ISO automatique, mais dans des conditions très sombres, vous allez de toute façon finir par avoir une sensibilité élevée, alors autant finir par l’avoir automatiquement.
- Lorsque le système de mesure fournit des expositions inattendues. Combien de fois votre appareil photo a-t-il produit un cliché sous-exposé ou surexposé en fonction de ses décisions de mesure, et vous n’avez fait que reprendre et reprendre, en espérant que le prochain sera différent ? C’est la définition de la folie, et je serai le premier à admettre que je suis passé par là.
- Lors de la prise de vue vidéo. En vidéo, les décisions concernant la vitesse d’obturation et l’ouverture ont encore plus d’importance qu’en photo. Par exemple, dans une photo, 1/250 de seconde pourrait arrêter l’action, mais dans une vidéo, cela lui donne un aspect agité que vous pourriez vouloir pour transmettre la vitesse.
Comment ça marche
Vous réglez la vitesse d’obturation et l’ouverture indépendamment, et l’appareil photo mesure la scène — décide de la quantité de lumière disponible — et vous dit si les réglages produiront une exposition surexposée, sous-exposée ou juste correcte. Vous réglez alors l’un ou l’autre des paramètres, ou les deux, jusqu’à ce que le compteur indique ce que vous voulez. Donc, la partie la plus délicate est de se rappeler réellement de regarder le compteur.
Comment l’utiliser
Tournez le sélecteur de mode sur le grand « M ».
Comment lire les réglages
Vitesse d’obturation : la « vitesse d’obturation » indique la durée pendant laquelle l’appareil photo expose le capteur à la lumière de la scène. Par rapport aux appareils photo plus anciens, la plupart des modèles modernes affichent désormais la vitesse sans confusion ; c’est-à-dire que 1/2 correspond à une demi-seconde et 2″ à deux secondes. Si ce n’est pas le cas, les secondes entières peuvent être affichées dans une couleur différente. Dans le viseur, l’appareil laisse généralement tomber le « 1/ » et indique les vitesses supérieures ou égales à une seconde par un guillemet. Vous pouvez voir un « B » sur votre sélecteur de mode, qui signifie « bulbe » : dans ce mode, l’appareil laisse l’obturateur ouvert entre les pressions sur le bouton. Les longues expositions comme celle-ci sont bonnes pour l’astrophotographie, par exemple.
Ouverture : Pour la plupart des appareils photo qui ne sont pas de type » point-and-shoot « , l’ouverture est l’ouverture de l’objectif qui laisse entrer la lumière. Sur un appareil photo doté d’un écran de visualisation rapide, c’est généralement le chiffre situé à côté de « F » sur l’écran. (« F » signifie « F-stop » ou « F-number », calculé par la longueur focale de l’objectif divisée par le diamètre de l’ouverture). S’il n’y a pas de « F », c’est généralement le chiffre situé à côté de la vitesse d’obturation sur l’écran, et il indiquera probablement des valeurs comprises entre 1,8 et 32. S’ils sont en dehors de cette zone, vous avez probablement un très bon objectif et vous comprenez déjà tout cela. Des chiffres plus petits signifient des ouvertures plus larges, des chiffres plus grands des ouvertures plus étroites.
Mesure : La lecture de l’exposition est assez simple. Sur un écran de réglages rapides, il y a généralement une grande échelle avec des barres plus petites qui vous montrent l’écart par rapport à la détermination de l’appareil photo d’une exposition correcte. Dans le viseur, on trouve généralement un affichage similaire, mais comprimé pour gagner de l’espace. (Certains appareils photo utilisent un affichage similaire pour montrer l’écart par rapport au niveau de l’appareil, assurez-vous donc de regarder le bon). Notez que le réglage de la mesure de l’appareil photo – spot, matrice/évaluation ou pondération centrale – affecte ce que l’appareil perçoit comme une exposition correcte. Il n’est pas nécessaire que la lecture soit exactement centrée sur 0 ; vous avez généralement une certaine latitude de quelques unités vers le haut ou vers le bas, tant que votre appareil photo est réglé pour utiliser des incréments de 1/3 de diaphragme (dans le système de menus) plutôt que des diaphragmes complets.
Comment utiliser les réglages
Modification des valeurs de vitesse d’obturation et d’ouverture : Sur les appareils photo dotés de deux molettes, généralement une à l’avant et une à l’arrière, les différents fabricants utilisent différentes conventions pour la molette de réglage principale. Par exemple, Canon utilise la molette avant pour régler la vitesse d’obturation et l’arrière pour l’ouverture, tandis que Nikon utilise l’inverse. Les appareils photo bas de gamme n’ont généralement qu’une seule molette et les appareils photo compacts utilisent parfois les boutons de navigation. Vous devrez peut-être consulter votre manuel pour savoir comment régler un ou les deux paramètres.
Vient maintenant la partie la plus difficile : comprendre la relation entre les paramètres.
Avec le diagramme conceptuel ci-dessus pour référence, pensez au carré limitrophe comme l’exposition déterminée par l’appareil photo, et les longueurs des côtés des triangles comme les valeurs de chacun de ces paramètres ; des segments plus courts signifient moins de lumière pour l’exposition (ouverture plus étroite, vitesse d’obturation plus rapide, sensibilité ISO plus faible) tandis que des segments plus longs signifient plus de lumière pour l’exposition (ouverture plus large, vitesse d’obturation plus lente, sensibilité ISO plus élevée). Tant que tous les sommets du triangle touchent les côtés du carré, vous ne faites qu’échanger entre les paramètres de vitesse d’obturation, d’ouverture et de sensibilité ISO pour une exposition donnée.
Donc, si nous utilisons l’exemple de gauche comme point de départ, dans les deux exemples du haut, nous avons fixé la sensibilité ISO à cette valeur initiale ; à gauche, nous avons augmenté la vitesse d’obturation et diminué la taille de l’ouverture en augmentant la valeur de l’ouverture (rappelez-vous, c’est réciproque), tandis qu’à droite, nous avons élargi l’ouverture et diminué la vitesse d’obturation.
Si vous jetez des changements de paramètres de sensibilité ISO dans le mélange (en bas), vous pouvez voir que, par exemple, changer la sensibilité ISO vous donne plus de flexibilité sur les choix de vitesse d’obturation et d’ouverture.
Où commencer ?
Lorsque vous commencez, il y a quelques façons de déterminer quels devraient être vos paramètres initiaux. Par exemple, vous pouvez mettre l’appareil photo en mode programme, prendre une photo et décider si vous aimez ces réglages, passer en manuel et soit les reproduire, soit les modifier à votre goût.
La façon dont je détermine mes réglages initiaux est en considérant la scène. Mes règles empiriques :
- Pour l’action, déterminez votre vitesse d’obturation en premier, puis la sensibilité ISO, puis l’ouverture
- Pour une lumière moyenne à faible, réglez votre sensibilité ISO en premier, puis la vitesse d’obturation, puis l’ouverture
- Dans des conditions bien éclairées et peu de mouvement, réglez la sensibilité ISO en premier, puis l’ouverture, puis la vitesse d’obturation.
Vous pouvez vouloir choisir différemment. Par exemple, j’ai tendance à donner la priorité à la vitesse d’obturation la plupart du temps parce que je photographie beaucoup de sujets en mouvement (des chats !) et/ou que je veux m’assurer que je minimiserai le bougé de l’appareil. Mais j’utilise aussi beaucoup de bons appareils photo qui peuvent gérer des sensibilités ISO relativement élevées. Si le vôtre n’est pas performant au-delà de 800 ISO, par exemple, vous voudrez probablement commencer par le verrouiller. Tout l’intérêt du manuel est que vous pouvez donner la priorité à ce que vous pensez être important.
Une chose à retenir lorsque vous effectuez des essais-erreurs visuels est que les affichages de l’appareil photo peuvent ne pas être tout à fait précis, notamment en ce qui concerne l’exposition ; de plus, ce qui peut ressembler à des ombres vraiment sombres et bouchées sur le minuscule LCD peut avoir une gamme tonale raisonnable lorsqu’on le regarde sur un écran plus grand. Vous pourriez vouloir activer l’affichage de l’histogramme de l’appareil photo (consultez votre manuel) pour vérifier qu’il n’est pas trop décalé vers les ombres ou les hautes lumières, à moins que vous ne souhaitiez cet effet.
Les directives pour choisir les réglages sont à peu près les mêmes que celles pour la prise de vue en mode priorité à l’obturateur ou à l’ouverture.
Choisir une vitesse d’obturation : je trouve qu’entre 1/80 et 1/125 seconde fonctionne dans la plupart des cas avec peu de mouvement ; j’ai choisi 1/80 seconde comme mon réglage général le plus lent parce que je sais que c’est sûr pour moi de tenir la main sans trembler. Vous devez déterminer quel est ce réglage pour vous-même, car vous ne voulez pas descendre en dessous sans réfléchir. Par « inconsidérément », je veux dire que vous devez vraiment vous concentrer pour tenir la main efficacement à mesure que les vitesses diminuent : contrôlez votre respiration, appuyez-vous contre quelque chose, assurez-vous que la stabilisation de l’image est activée, etc. Pour arrêter l’action, commencer à environ 1/250e de seconde et augmenter si nécessaire semble fonctionner aussi bien.
L’Internet regorge de règles empiriques sur le choix des vitesses d’obturation en fonction de l’effet recherché. Cherchez sur Google. Ces règles étaient plus importantes à l’époque des films, lorsque les essais et les erreurs n’étaient pas pratiques, prenaient du temps et étaient coûteux. Aujourd’hui, vous pouvez généralement déterminer dès les premières prises de vue quel réglage produit l’image que vous voulez.
Choisir une ouverture : Gardez à l’esprit que si vous avez un zoom avec une plage d’ouverture variable (dénoté comme disons, un objectif 18-55mm f3.5-5.6 plutôt que 24-105mm f4), l’ouverture la plus large diminuera à mesure que vous zoomez vers l’extrémité téléobjectif indépendamment de votre réglage — par exemple, passer de 18mm f3.5 à 55mm f5.6 — et s’inverser vers votre réglage lorsque vous zoomez de nouveau vers le grand angle. Avec un objectif de ce type, sur un appareil plus petit que le plein format, vous n’avez pas beaucoup de flexibilité. Pour tout ce qui n’est pas du travail de type studio, si vous allez photographier avec un objectif de kit bon marché et que vous voulez ce qui se rapproche le plus d’un choix « set-it-and-forget-it », je vote pour f5.6, au moins dans une bonne lumière. Cela garantira une netteté de qualité photo pour la plupart des choses que vous prévoyez de photographier, et empêchera l’ouverture de changer lorsque vous zoomez. Une alternative est de la régler sur f3,5 (ou la plus grande largeur que votre objectif supporte) en comprenant qu’elle changera automatiquement lorsque vous zoomez, mais elle changera automatiquement pour être réglée sur la plus grande ouverture possible pour une longueur focale donnée.
Si vous voulez une netteté maximale dans toute la scène et qu’il y a beaucoup de lumière, alors f8 ou f11 est un bon choix. Essayez de rester à l’écart de f16 ou plus sur les objectifs bon marché et les petits capteurs, car la netteté a tendance à diminuer au-delà d’un certain point, car d’autres lois de la physique s’immiscent.
Si vous avez un objectif rapide qui prend en charge des ouvertures d’environ f2,8 ou plus, il y a quelques avertissements à la prise de vue à grande ouverture. Premièrement, plus vous élargissez, plus il est difficile de faire une mise au point précise ; plus la zone de netteté est petite, plus il est difficile de garder l’appareil photo fixé sur le point approprié. Cela est particulièrement vrai si vous dépendez de l’autofocus. De plus, les objectifs rapides et bon marché, comme un 50 mm f1.8 typique, ont tendance à produire des franges sur les photos à leur plus grande largeur.
Sensibilité ISO : Si vous êtes confiant dans les performances de votre appareil en matière de sensibilité à l’ISO élevé, vous pouvez laisser ce paramètre sur Auto ; gardez cependant à l’esprit que certains appareils photo haut de gamme ne vous permettent pas d’utiliser l’ISO automatique en mode manuel. La possibilité de le faire devient de plus en plus populaire dans ce segment, cependant, comme un moyen de permettre des expositions constantes lors du tournage de vidéos — cela vous permet de définir la vitesse d’obturation et l’ouverture et de varier la sensibilité ISO en fonction des conditions d’éclairage au sein d’une scène.
Cependant, à mesure que la taille du capteur diminue, les zones hors-focus ont tendance à devenir de plus en plus inesthétiques ; l’augmentation de la sensibilité ISO exacerbe les artefacts dans ces zones. Si vous avez l’intention d’observer vos photos au pixel près, il est donc préférable d’opter pour une ouverture plus étroite et une profondeur de champ légèrement plus grande, ou de prendre des photos avec la sensibilité ISO la plus faible possible. Comme pour les modes prioritaires, l’appareil photo choisira toujours l’option disponible la plus basse correspondant à l’ouverture choisie lorsqu’il est réglé sur ISO automatique. Toutefois, si vous comptez l’utiliser, vérifiez si votre appareil photo dispose d’une option de menu permettant de définir une plage prescrite de valeurs parmi lesquelles il peut choisir. C’est particulièrement important sur le haut de gamme, car la plupart des appareils photo grand public ne font pas très bien au-dessus de 6400 ISO, indépendamment de ce que leurs spécifications peuvent indiquer.
Si vous prévoyez de l’ajuster manuellement, vous voulez toujours le réglage le plus bas possible qui vous donne suffisamment de flexibilité pour vous permettre de choisir d’autres paramètres importants.
Vous pouvez généralement déterminer dès les premières prises de vue quel réglage produit l’image que vous voulez. Rappelez-vous simplement :
- L’augmentation du réglage du numéro d’ouverture réduit l’ouverture et élargit la zone de netteté pour une distance focale et une distance du sujet données ; l’augmentation de la vitesse d’obturation arrête le mouvement.
- Diminuer le réglage du nombre d’ouverture élargit l’ouverture et rétrécit la zone de netteté pour une longueur focale et une distance du sujet données ; diminuer la vitesse d’obturation augmente l’apparence de mouvement et augmente les risques de tremblement de l’appareil photo.
- Augmenter la sensibilité ISO augmente la quantité de lumière que le capteur enregistre, mais augmente également la quantité de bruit de couleur.
Autres réglages importants à prendre en compte
- Mode de mesure
Parce que le retour que vous obtenez de l’appareil photo pour déterminer ce que vos autres réglages doivent être dépend de ce que l’appareil perçoit comme une exposition correcte, si vous voulez quelque chose de plus sombre ou de plus clair, vous devrez le dire à l’appareil photo. Pour ce faire, vous pouvez soit modifier le mode de mesure, c’est-à-dire changer la façon dont l’appareil décide de ce que signifie « correct », soit utiliser la compensation de l’exposition, qui augmente ou diminue simplement la luminosité d’un montant spécifié une fois que l’appareil a fait son choix. Ces paramètres deviennent importants dans les cas où « correct » est trop sombre, comme cela arrive avec les scènes de neige ou les sujets à contre-jour, ou trop clair, lorsque des détails importants de l’image peuvent être soufflés. - Autofocus
Aucun système autofocus que j’ai utilisé n’a été capable de choisir le bon sujet sur lequel faire la mise au point 100 % du temps ; vous seul savez ce qui est important dans le cadre. La plupart des progrès réalisés en matière d’autofocus au cours des dernières années, notamment la détection des visages, ont été conçus pour compenser ce fait. Essayez donc d’utiliser des options d’autofocus qui limitent la zone, comme l’autofocus à point central élargi, s’il est disponible, ou l’autofocus à point central.
Quels sont les inconvénients du mode manuel ?
Un seul : Il faut beaucoup de pratique avant que le choix des réglages devienne instinctif, ce qui peut vous ralentir dans des situations peu familières. C’est pourquoi j’aime suggérer l’approche « D’oh ! » pour débuter ; ce moment où vous photographiez quelque chose pour la Nième fois et où vous réalisez soudain que le mode manuel serait plus facile que le mode semi-automatique sur lequel vous vous êtes reposé.