Cos’è
Mentre in qualsiasi altra modalità diversa da quella completamente automatica è possibile controllare tutte le impostazioni della fotocamera, solo la modalità manuale consente di regolare l’apertura e la velocità dell’otturatore in modo indipendente.
Per maggiori informazioni sulle modalità delle altre fotocamere, controlla comunque a cosa servono tutte queste modalità.
Chi può usarla
La modalità manuale è per chiunque abbia un selettore di modalità sulla propria fotocamera, fisica o virtuale, dSLR, mirrorless a lenti intercambiabili, compatte avanzate o anche un telefono con controlli manuali. Si noti che sulle fotocamere di fascia bassa potrebbe esserci un’opzione manuale, ma non è sempre veramente manuale – è solo una modalità meno automatica.
Usare la modalità manuale è molto più facile con una fotocamera digitale di quanto non fosse prima con la pellicola, perché si può vedere immediatamente se le impostazioni non funzionano. Anche con le moderne fotocamere a pellicola, l’esposimetro nel mirino indicava se l’esposizione era “corretta”, ma di solito si doveva fare affidamento su regole empiriche come il Sunny 16 per capire da dove iniziare. Ora, se non hai idea di quali siano le impostazioni di partenza, puoi metterla in modalità Programma o Shutter-priority e vedere cosa sceglie la fotocamera, poi passare a Manuale e regolare da lì.
Tuttavia, per usare Manuale devi ancora avere una conoscenza di base delle relazioni tra velocità ISO, velocità dell’otturatore e valore dell’apertura. Se non le capisci — o non capisci il modo in cui le descrivo — persevera leggendo molte descrizioni diverse. Ognuno impara in modo diverso, e a volte ci vuole proprio la spiegazione giusta per avere quel momento “Aha! Alcuni capiscono meglio guardando la matematica, alcuni con i diagrammi, alcuni con i grafici, e alcuni semplicemente guardando e scattando foto.
Quando usarlo
Come ha detto un commentatore di Twitter: “I veri fotografi usano la modalità manuale, in questo modo dici alla fotocamera cosa vuoi, niente sorprese con l’automazione”. Questo riecheggia un sentimento comune. Mentre non sono d’accordo con il commento dei “veri fotografi” – i veri fotografi usano qualsiasi strumento che hanno per fare il lavoro e non hanno paura di essere visti usare un po’ di automazione quando è più efficiente – ha più o meno ragione sulla parte “nessuna sorpresa”. Il fatto è che prima di padroneggiare la modalità manuale, sono praticamente tutte sorprese, sia buone che cattive. Quindi, quando sei all’inizio, non usarla in situazioni in cui una foto mancata sarà un problema.
All’inizio, i momenti migliori per iniziare con la modalità manuale sono:
- Quando si fotografa la stessa cosa nelle stesse condizioni, più e più volte. Per esempio, quando ho iniziato a fotografare una particolare scena notturna per testare la fotocamera, ho provato ripetutamente la misurazione spot in diversi punti per ottenere l’esposizione che volevo in modalità Shutter-priority (con sensibilità ISO fissa, poiché è quello che sto testando). Poi è arrivato il mio momento “D’oh!”, e sono passato al manuale, dato che avevo già capito le impostazioni di cui avevo bisogno. Dato che ogni macchina fotografica è un po’ diversa, devo ancora modificare le impostazioni, ma è ancora molto più veloce.
- Quando si fotografa sotto una luce immutabile. Perché far ricalcolare alla macchina fotografica l’esposizione ad ogni scatto? E anche se l’illuminazione non sta cambiando, è probabile che la fotocamera fornisca scelte di esposizione diverse per scatti simili, se stai usando una qualche forma di auto.
- Quando l’illuminazione sta cambiando radicalmente. Impostare la velocità dell’otturatore e l’apertura e permettere alla sensibilità ISO automatica di fluttuare l’impostazione assicura che la velocità dell’otturatore e l’apertura rimangano nelle zone sicure. Normalmente non raccomando l’Auto ISO, ma in condizioni molto scure finirai comunque per avere una sensibilità alta, quindi potresti anche finire per averla automaticamente.
- Quando il sistema di misurazione fornisce esposizioni inaspettate. Quante volte la vostra macchina fotografica ha prodotto uno scatto sotto o sovraesposto in base alle sue decisioni di misurazione, e voi continuate a scattare e scattare, sperando che il prossimo sia diverso? È la definizione di follia, e sarò il primo ad ammettere che ci sono passato.
- Quando si gira un video. Nel video, le decisioni sulla velocità dell’otturatore e sull’apertura hanno ancora più importanza che nelle foto. Per esempio, in una foto, 1/250 di secondo potrebbe fermare l’azione, ma in un video, dà un aspetto nervoso che si potrebbe desiderare per trasmettere velocità.
Come funziona
Si imposta la velocità dell’otturatore e l’apertura in modo indipendente, e la fotocamera misura la scena – decide quanta luce è disponibile – e ti dice se le impostazioni produrranno un’esposizione sovraesposta, sottoesposta o giusta. Quindi si regola una o entrambe le impostazioni fino a quando l’esposimetro legge nel modo che si desidera. Quindi la parte più difficile è ricordarsi di guardare l’esposimetro.
Come usarlo
Gira il selettore di modalità sulla grande “M”.
Come leggere le impostazioni
Velocità dell’otturatore: “Velocità dell’otturatore” indica la quantità di tempo in cui la fotocamera espone il sensore alla luce della scena. Rispetto alle vecchie fotocamere, la maggior parte dei modelli moderni ora mostra la velocità in modo non confuso; cioè, 1/2 è mezzo secondo e 2″ sono due secondi. Se non lo fanno, allora i secondi interi potrebbero essere visualizzati in un colore diverso. Nel mirino la fotocamera di solito lascia cadere il “1/” e indica le velocità maggiori o uguali a un secondo con una virgoletta. Potresti vedere una “B” sulla tua ghiera dei modi, che sta per “bulb”: in questa modalità, fondamentalmente, la fotocamera lascia l’otturatore aperto tra una pressione e l’altra del pulsante. Lunghe esposizioni come questa sono buone per l’astrofotografia, per esempio.
Apertura: Per la maggior parte delle fotocamere non a scatto rapido, l’apertura è l’apertura nell’obiettivo che lascia entrare la luce. Su una macchina fotografica che ha uno schermo a visione rapida è di solito il numero accanto a “F” sul display. (“F” sta per “F-stop” o “F-number”, calcolato dalla lunghezza focale dell’obiettivo diviso il diametro dell’apertura). Se non c’è la “F”, di solito è il numero accanto alla velocità dell’otturatore sul display, e probabilmente mostrerà valori compresi tra 1,8 e 32. Se sono al di fuori di questa zona, probabilmente hai un obiettivo molto bello e già capisci queste cose. Numeri più piccoli significano aperture più ampie, numeri più grandi significano aperture più strette.
Misurazione: La lettura dell’esposizione è abbastanza semplice. Su una schermata di impostazioni rapide, c’è di solito una grande scala con barre più piccole che ti mostrano la deviazione dalla determinazione della fotocamera di un’esposizione corretta. Nel mirino, di solito c’è una visualizzazione simile, ma compressa per risparmiare spazio in qualche modo. (Alcune fotocamere usano un display simile per mostrare la deviazione della fotocamera dal livello, quindi assicurati di guardare quello giusto). Nota che l’impostazione di misurazione della fotocamera — spot, matrice/valutativa o pesata al centro — influenzerà ciò che la fotocamera percepisce come un’esposizione corretta. La lettura non deve essere esattamente centrata a 0; generalmente si ha una certa latitudine di qualche unità in più o in meno finché la fotocamera è impostata per usare incrementi di 1/3 di stop (nel sistema di menu) piuttosto che stop completi.
Come usare le impostazioni
Cambiare i valori di velocità dell’otturatore e apertura: Sulle fotocamere con due ghiere, di solito una sul davanti e una sul retro, i diversi produttori usano convenzioni diverse per la ghiera di regolazione primaria. Per esempio, Canon usa la ghiera anteriore per regolare la velocità dell’otturatore e quella posteriore per l’apertura, mentre Nikon usa il contrario. Le fotocamere di fascia bassa hanno generalmente una sola ghiera e le fotocamere point-and-shoots a volte usano i pulsanti di navigazione. Potrebbe essere necessario controllare il manuale per capire come regolare una o entrambe le impostazioni.
Ora arriva la parte più difficile: capire la relazione tra le impostazioni.
Con il diagramma concettuale di cui sopra come riferimento, pensa al quadrato di delimitazione come all’esposizione determinata dalla fotocamera, e le lunghezze dei lati dei triangoli come ai valori di ciascuna di queste impostazioni; segmenti più corti significano meno luce per l’esposizione (apertura più stretta, velocità dell’otturatore più veloce, sensibilità ISO più bassa) mentre segmenti più lunghi significano più luce per l’esposizione (apertura più ampia, velocità dell’otturatore più lenta, sensibilità ISO più alta). Finché tutti i vertici del triangolo toccano i lati del quadrato, si sta solo scambiando tra le impostazioni di velocità dell’otturatore, apertura e sensibilità ISO per una data esposizione.
Quindi, se usiamo l’esempio a sinistra come punto di partenza, nei due esempi in alto abbiamo fissato la sensibilità ISO a quel valore iniziale; a sinistra abbiamo aumentato la velocità dell’otturatore e diminuito la dimensione dell’apertura aumentando il valore del diaframma (ricordate, è reciproco), mentre a destra abbiamo allargato l’apertura e diminuito la velocità dell’otturatore.
Se si gettano i cambiamenti delle impostazioni di sensibilità ISO nel mix (in basso), si può vedere che, per esempio, cambiando la sensibilità ISO si ha più flessibilità sulle scelte per la velocità dell’otturatore e l’apertura.
Da dove iniziare?
Quando si inizia, ci sono alcuni modi per capire quali dovrebbero essere le impostazioni iniziali. Per esempio, puoi mettere la fotocamera in modalità Programma, scattare una foto e decidere se ti piacciono quelle impostazioni, passare in Manuale e riprodurle o modificarle a tuo piacimento.
Il modo in cui capisco le mie impostazioni iniziali è considerando la scena. Le mie regole empiriche:
- Per l’azione, determina prima la velocità dell’otturatore, poi la sensibilità ISO, poi l’apertura
- Per una luce medio-bassa, imposta prima la sensibilità ISO, poi la velocità dell’otturatore, poi l’apertura
- In condizioni ben illuminate e poco movimento, imposta prima la sensibilità ISO, poi l’apertura, poi la velocità dell’otturatore.
Puoi scegliere diversamente. Per esempio, tendo a dare la priorità alla velocità dell’otturatore la maggior parte delle volte perché fotografo molti soggetti in movimento (gatti!) e/o voglio assicurarmi di ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera. Ma scatto anche con molte buone fotocamere che possono gestire impostazioni di sensibilità ISO relativamente alte. Se la vostra non funziona bene oltre ISO 800, per esempio, probabilmente vorrete bloccare prima quello. L’intero punto del manuale è che si arriva a dare priorità a ciò che si pensa sia importante.
Una cosa da ricordare quando si esegue il trial-and-error visivo è che i display della fotocamera potrebbero non essere del tutto accurati, soprattutto quando si tratta di esposizione; inoltre, ciò che può sembrare davvero scuro, ombre intasate sul piccolo LCD può avere una gamma tonale ragionevole quando visto su uno schermo più grande. Potresti voler accendere il display dell’istogramma della fotocamera (cercalo nel tuo manuale) per verificare che non sia troppo spostato verso le ombre o le luci, a meno che tu non voglia quell’effetto.
Le linee guida per scegliere le impostazioni sono praticamente le stesse di quelle per le riprese in modalità priorità di tempi o diaframmi.
Scegliere una velocità dell’otturatore: trovo che tra 1/80 e 1/125 di secondo funzioni nella maggior parte dei casi con poco movimento; ho scelto 1/80 di secondo come mia impostazione generale più lenta perché so che è sicuro per me tenere la mano senza tremare. Dovete capire qual è questa impostazione per voi stessi, perché non volete scendere al di sotto di essa sconsideratamente. Con “sconsideratamente”, voglio dire che devi davvero concentrarti per tenere la mano in modo efficace man mano che le velocità diventano più basse: controlla il tuo respiro, appoggiati a qualcosa, assicurati che la stabilizzazione dell’immagine sia attivata, e così via. Per fermare l’azione, iniziare a circa 1/250 di secondo e aumentare come necessario sembra funzionare bene.
Internet è pieno di regole empiriche sulla scelta dei tempi di posa a seconda dell’effetto desiderato. Cerca su Google. Queste regole erano più importanti ai tempi delle pellicole, quando tentativi ed errori erano poco pratici, lunghi e costosi. Oggi, di solito puoi capire entro i primi scatti quale impostazione produce l’immagine che vuoi.
Scegliere un’apertura: Tenete a mente che se avete un obiettivo zoom con una gamma di apertura variabile (indicato come, ad esempio, un obiettivo 18-55mm f3.5-5.6 piuttosto che 24-105mm f4), l’apertura più ampia diminuirà man mano che si esegue lo zoom verso il teleobiettivo, indipendentemente dalla vostra impostazione – ad esempio, passare da 18mm f3.5 a 55mm f5.6 – e invertire verso la vostra impostazione come si torna al grandangolo. Con un obiettivo del genere, su qualsiasi cosa più piccola del full-frame non hai molta flessibilità. Per tutto tranne che per il lavoro in studio, se hai intenzione di scattare con un obiettivo in kit economico e vuoi il più vicino possibile a una scelta set-it-and-forget it, io voto per f5.6, almeno in buona luce. Questo garantirà una nitidezza di qualità istantanea della maggior parte delle cose che si prevede di fotografare, e impedirà all’apertura di cambiare mentre si zooma. Un’alternativa è quella di impostare f3.5 (o qualunque sia l’apertura più ampia supportata dal tuo obiettivo) con la consapevolezza che cambierà automaticamente quando zoomerai, ma cambierà automaticamente per essere impostato sulla più ampia apertura possibile per una data lunghezza focale.
Se vuoi la massima nitidezza in tutta la scena e c’è molta luce, allora f8 o f11 sono una buona scelta. Cercate di stare lontani da f16 o più alti su obiettivi economici e piccoli sensori, poiché la nitidezza tende a diminuire oltre un certo punto quando altre leggi della fisica si intromettono.
Se avete un obiettivo veloce che supporta aperture di circa f2.8 o più ampie, ci sono alcune avvertenze per scattare a tutta apertura. In primo luogo, più si allarga, più è difficile mettere a fuoco con precisione; più piccola è la zona di nitidezza, più difficile è mantenere la fotocamera fissa sul punto appropriato. Questo è particolarmente vero se si dipende dall’autofocus. Inoltre, gli obiettivi economici e veloci, come un tipico 50mm f1.8, tendono a produrre frange sulle foto al massimo della loro ampiezza.
Sensibilità ISO: Se sei sicuro delle prestazioni della tua fotocamera in termini di sensibilità agli alti ISO, potresti voler lasciare questa opzione su Auto; tieni presente, tuttavia, che alcune fotocamere di fascia alta non ti permettono di usare Auto ISO in modalità manuale. La capacità di farlo sta diventando sempre più popolare in quel segmento, anche se, come un modo per consentire esposizioni costanti durante le riprese video – consente di impostare la velocità dell’otturatore e l’apertura e variare la sensibilità ISO come le condizioni di luce all’interno di una scena cambia.
Tuttavia, come la dimensione del sensore diminuisce, le aree fuori fuoco tendono a diventare sempre meno attraenti; aumentando la sensibilità ISO esacerba gli artefatti in quelle aree. Perciò, se vuoi fare il pixel-peeping nelle tue foto, potresti voler sbagliare con un’apertura più stretta e una profondità di campo leggermente più profonda o scattare alla sensibilità ISO più bassa possibile. Come per le modalità di priorità, la fotocamera sceglierà sempre l’opzione più bassa disponibile che corrisponde all’apertura scelta quando è impostata su Auto ISO. Tuttavia, se hai intenzione di usarla, guarda se la tua fotocamera ha un’opzione di menu per impostare una gamma prescritta di valori tra cui scegliere. Questo è particolarmente importante nella fascia alta, dal momento che la maggior parte delle fotocamere consumer non va molto bene sopra ISO 6400, indipendentemente da ciò che le loro specifiche possono indicare.
Se hai intenzione di regolarlo manualmente, vuoi sempre l’impostazione più bassa possibile che ti dà abbastanza flessibilità per permetterti di scegliere altre impostazioni importanti.
Di solito puoi capire entro i primi scatti quale impostazione produce l’immagine che vuoi. Basta ricordare:
- Aumentando l’impostazione del numero di apertura si restringe il diaframma e si allarga l’area di nitidezza per una data lunghezza focale e distanza dal soggetto; aumentando la velocità dell’otturatore si ferma il movimento.
- Riducendo il numero del diaframma si allarga l’apertura e si restringe l’area di nitidezza per una data lunghezza focale e distanza dal soggetto; diminuendo la velocità dell’otturatore si aumenta l’aspetto del movimento e si aumenta la possibilità di vibrazioni della fotocamera.
- Aumentando la sensibilità ISO si aumenta la quantità di luce che il sensore registra, ma anche la quantità di rumore del colore.
Altre impostazioni importanti da considerare
- Modalità di misurazione
Perché il feedback che ricevi dalla fotocamera per determinare quali dovrebbero essere le tue altre impostazioni si basa su ciò che la fotocamera percepisce come esposizione corretta, se vuoi qualcosa di più scuro o più chiaro dovrai dirlo alla fotocamera. Puoi farlo cambiando la modalità di misurazione – cambiando il modo in cui la fotocamera decide cosa significa “corretto” – o usando la compensazione dell’esposizione, che semplicemente aumenta o diminuisce la luminosità di una quantità specificata dopo che la fotocamera ha fatto la sua scelta. Queste impostazioni diventano importanti nei casi in cui “corretto” è troppo scuro, come accade con le scene di neve o i soggetti in controluce, o troppo chiaro, quando importanti dettagli dell’immagine possono essere oscurati. - Autofocus
Nessun sistema di autofocus che ho usato è stato in grado di scegliere il soggetto corretto da mettere a fuoco il 100% delle volte; solo tu sai cosa è importante nell’inquadratura. Molti dei progressi nell’autofocus degli ultimi anni, in particolare il rilevamento dei volti, sono stati progettati per compensare questo fatto. Quindi cerca di usare opzioni di autofocus che limitino l’area, come l’autofocus a punto centrale esteso, se disponibile, o l’autofocus a punto centrale.
Quali sono gli svantaggi della modalità manuale?
Solo uno: Ci vuole molta pratica prima che la scelta delle impostazioni diventi istintiva, il che può rallentare in situazioni poco familiari. Ecco perché mi piace suggerire l’approccio “D’oh!” per iniziare; quel momento in cui stai fotografando qualcosa per l’ennesima volta e improvvisamente ti rendi conto che la modalità manuale sarebbe più facile della modalità semiautomatica su cui hai fatto affidamento.