なぜ小売業者は、プラスサイズやストレートサイズではない女性を見過ごすのか

ファッションにおけるサイズの包括性との闘いは、何十年にもわたって続いています。 あまりにも長い間、「標準的な」服のサイズに合わない女性は、店に入り、自分が着られそうなものを手にして帰ることが困難でした。 この問題はまだ現実のものとなっていますが、プラスサイズの服を販売したり、さまざまな女性に対応するためにサイズ展開を拡大したりする小売業者が増えてきています。 今、あなたはストレートサイズ、プラスサイズ、または小柄なフィットを必要とするかどうか、あなたはおそらくyou.8459>

おおよそサイズ10から14までの範囲の「中間」サイズとして口語で知られているゾーンに落ちる女性のために、これはそうでないかもしれません。 これらの買い物客は、一般的にストレートサイズの大きい方、またはプラスの小さい方の端に自分自身を見つけます。 多くの場合、彼らはストレートサイズの小売業者（通常00から12サイズに対応している）から過小評価されますが、彼らはプラスの小売業者（一般的に14から32サイズを提供している）から利用可能な製品を着用するには小さすぎるかもしれません。 このウェブサイトは、アスレジャー企業のフィラデルフィアの拠点で、サイズ10と12の服がほとんど補充されず、店の別のエリアに移動させられ、「テーブルの下でかたまり、広げられた」ことを発見しました。

そして問題はLululemonにとどまらないものでした。 2016年の作品 “Why Is Inclusive Sizing So Hard? “では、次のように述べています。 Rackedの当時の編集者であるBritt Aboutalebは、ニューヨークのインディーズブティックでサイズ8や10の服をねだらなければならなかったことを思い出しています。 販売員はしばしば、「大きいサイズは後ろにありますよ！」と彼女を安心させたと言います。

中間サイズの人々は、ストレートサイズの小売業者にとって好ましい層ではないという事実は、これらの顧客にとってショッピングが依然として課題であることを意味します。 新しいブランドの一つである Ava James は、8～18 サイズの女性のニーズを満たすために昨年立ち上げられました。 そして、ファッション、フィットネス、美容、ライフスタイルに焦点を当てた雑誌「Slink」の米国版編集者であるレニー・カファロなどのボディポジティブ・インフルエンサーは、中間サイズの女性を含む、あらゆる服のサイズの女性特有のニーズについて議論しています。

なぜ小売業者は尖ったサイズの女性を見落とし続けるのか

Eugena Delman氏は、サイズ14だった姉の小売に対する苦労も、彼女が2018年にサナ・チャンと共同で設立したプレミアム衣類ブランドAva Jamesを作った理由の一つだと語っています。 8から18のサイズレンジを持つAva Jamesは、主に215ドルから250ドルのドレスを提供しています。 平均的なアメリカ人女性はサイズ16から18の間を着用しており、デルマンは、ハイエンドカテゴリーにおいて、ストレートサイズの小売業者が無視する女性にもっと多くの選択肢を与えたかったと述べています

「幅広いサイズに正しくフィットさせるためのコストと時間のために、中間的な人々が見落とされてきたと考えています」と彼女は私に話しました。 「一般的なデザイナーは、通常、2～4名のサンプルサイズを使用してデザインを作成します。 しかし、パターンが歪み、フィット感が大きな問題となる前に、このパターンから作れるサイズは限られています」

だからこそ、多くのストレートサイズのデザイナーは、10号や12号で止めるのです。 しかし、プラスの小売業者は、1つのパターンから作ることができるサイズの数に限りがあるため、プラスの全範囲に対応するために大きなサイズから始め、通常はサイズ14と26の間に入るとDelmanは説明しました。

デルマンが述べたような製造上の制限により、中間サイズの人々は、ストレートやプラスサイズの人々が持つ服の選択肢に欠けることになります。 デルマンが言うように、1つのパターンから服を製造する方がコスト効率が良いので、プラスサイズの小売業者のカスプサイズ衣類は、ストレートサイズの小売業者の同じサイズの衣類より大きくなることがあります。

「私の友人で14号の人は、ストレートサイズの14号では少し大きすぎるが、14号のプロポーションでは小さすぎると言っています」とCafaroは言います。

ちょうど昨年、Reformation、Mara Hoffman、Cynthia Rowleyなどのブランドがサイズ範囲を広げ、ウォルマートやターゲットなどの大型小売店のブランドも同様でした。 しかし、デルマンが指摘するように、「大多数の小規模なデザイナーは、サイズ範囲を広げるためのリソースや願望を持っているとは限りません」

これは特に、約10サイズ以上の幅広い服を提供していないことで有名な高級服ブランドでのケースだと、彼女は述べています。 カファロは、10号から14号を着用する彼女の家族や友人が、ハイファッション・ブランドの服に合うかどうかわからないと言います。 (業界全体でサイズが統一されていないことが、その助けにはなりません。詳細は後述します。)

「多くの人は、中間層の課題について、まったく理解していないと思います」と、カファロ氏は言います。 「というのも、多くの人が、中途半端な体型の人が抱える課題について、まったく理解していないからです。 この2つのグループは、それぞれ異なる問題に直面しています。 一方、プラスサイズの顧客は、ストレートサイズのデザイナーの選択肢はありませんが、彼らに特化した小売の選択肢は存在します。 どちらのグループも、まだ大規模なサービス不足です！」

不規則なサイズ設定は、中間層のショッピングをより複雑にするだけです

女性用アパレルにおける標準サイズの欠如は、すべての人にとって、特に2桁前半の女性にとって、服のショッピングを難しくします。 昨年6月、H&Mは、顧客から「服がきつすぎる」という苦情が寄せられたため、サイズ12を10に、MをSに変更し、北米の標準サイズに近づけると発表しました。

「ブランドで扱っている最後のサイズかもしれないのに、12や14のサイズになるのは特に大変です」とカファロは説明します。 同社によると、平均的な女性は、小売店ごとに一貫性がないため、3つの異なる服のサイズの間で変動していますが、顧客は同じ小売店でも服のサイズが異なることに不満を抱いているとのことです。

「新しいブランドとして、これは本当に私たちを狂わせた一つのことでした、業界全体で標準化されたサイズの欠如です。 と、Delmanは言います。「私たちは、サイズガイドを作成するための最良の方法を見つけるために何時間も費やしました。 その日の終わりに、私たちは多くの異なるブランドのサイズを平均化し、外挿することにしました」

Delman は、唯一の解決策は、衣類業界がサイズを標準化するか、顧客が自分のサイズを知っていることを確認することだと述べています。

カーブモデルは一般的に中間的な体型ですが、こうした顧客をもっと目立たせていません

アシュリー・グラハムやロビン・ロウリーなど、最大のプラスまたは「カーブ」モデルの中には、実際に中間的な体型の人もいます。 グラハムはサイズ14だと言っているし、ローリーは2015年のスポーツ・イラストレイテッド水着版に登場したとき、サイズ12を着用していた。 この2人の女性がマスメディアで注目されたにもかかわらず、彼女たちはプラスモデルと広く見なされており、インビトイーンのニーズに応えるよう小売業者に必ずしも影響を与えていないと、カファロ氏は指摘する。 カーブモデルは通常、サイズ10から14までの女性だけでなく、曲線的またはプラスと考えられるすべての女性を表すために使用されます。

「ボディポジティブと包括性に関する会話がより増えてきて、10年前には起こっていませんでした」彼女はそう言いました。 「とはいえ、カーブモデルを使うことが必ずしもインビトウィーンに特別な注目を集めたとは思いません。むしろ、ファッション界が超スリムなモデルだけを使い、プラス運動全般についての認識を高めることがいかに偏狭であったかについてです」

グラハムやローリーなどのモデルに加えて、ミンディ・カリングやエイミー・シューマーなどの女優がこのカテゴリに入ると伝えられているが、ラベルへの反対にもかかわらず、メディアによってしばしばプラスにまとめられることもあるようだ。 シューマーはプラスと表現されることに公然と抵抗し、カリングは自分自身を「普通のアメリカ女性のサイズ」と表現している。

サイズ10以上の女性を無視することによって、小売業者は「多くのお金をテーブルに残している」とカファロは言った。「より現実的になって、すべての女性にサービスすることによって、利益率を拡大することだと思うのです。 「アメリカでは、女性の67％がサイズ14以上であり、ブランドは、すべての顧客が望むフィット感を見つける柔軟性を確保するために、包括的な範囲を許可しなければなりません」

しかし、中間層から得られる利益以上に、社会は、美しさの身体的基準は1種類だけではないという考えを徐々に受け入れていると、Cafaroは続けました。

「アメリカの女性の大半がプラスサイズと考えられている中で、私たちが異常者と見なされるのは不条理です」と、彼女は述べました。