La Paz, Bolivia
I cannot like to get my gait right. ラパスのダウンタウンにあるプラドという大通りを走っています。 坂道は後ろにあるので、息ができるくらいです。 問題は、ペースメーカーが下り坂でスピードを上げることだ。 足元は半信半疑。 そう、私に近づいてくる人たちは、19世紀的な優雅なペースで歩いているのだ。 腕を組み、ゆっくりと時間をかけて歩く。 しかし、私の横にいる人たちはもっと速く、人ごみの中をジグザグに進み、携帯電話を耳に当て、まるで空気中に酸素があるかのように取引やプライベートなドラマを叫んでいるのだ。 カルデラ峡谷に暮らす100万人近い人々の喧騒と生々しい人間的エネルギーがそうである。 カルデラ状の渓谷に暮らす100万人近い人々の、喧騒と喧騒、そして生の人間のエネルギー。 広場は歩行者とチョーラ（ボウラー帽をかぶったアイマラ族の女性）でごった返しており、屋台では脂っこいスナックや乾燥桃とシナモンで作ったモコチンチのグラス、ラマをモチーフにしたボブルハット、チョーラのミニチュア人形、SIMカードなどが売られている。 道路は満員のミニバス、ボロボロのタクシー、鮮やかな色に塗られたダッジバスで埋め尽くされている。
幸運にも、ボリビアの優秀な企業家ボリス・アラルコンが、コメルシオ通りの古いジスベルト書店にスマートなカフェをオープンした。 彼はその店を「作家のコーヒー」と名付けた。誤訳のようだが、薄暗く美しい空間には、アドラー、トライアンフ、トルピードのタイプライターが展示され、背の高い棚には地味な感じの学術参考書がぎっしり詰まっている。
伝統のショールをまとった女性
The Writer’s Coffee
Alarcón has divid his time between La Paz and Berlin, プレンツラウアー・ベルクでワインバーを開店する予定だ。 バリスタたちは、タイトなTシャツに三つ編み帽をかぶり、ゆっくりと時間をかけて淹れる日本のコーヒーなど、34種類ものコーヒーを淹れてくれる。 でも、私はヒップスターコーヒーを飲みに来たわけではありません。 コルタードを飲む仲間は専門家なのだ。 2003年から2005年にかけてボリビア大統領を務めたカルロス・メサは、ボリビアを代表する作家のひとりでもある。 ラパスと山は一体であり、切り離すことができない」と彼は言う。 世界で最も美しい山のひとつであるイリマニの影にいるのだから。離れているときは、そのことばかり考えている。 先住民の文化は、決して過去のものではありません。
私は、ドラマチックな山並みよりも、ラパスが巨大なお椀のように閉ざされた感じがするのが印象的だと言った。 そう、そのために私たちは何もない広い空間に怯えているんだ」と彼は言う。 平原に出たペースニョは恐怖を感じる」
ラパスのミニバス
メサは、南米初の先住民大統領で、2006年に就任したエボ・モラレスにはファンでは無い。 彼は彼を純粋な資本主義者であり、恥ずべき自己神話主義者であると呼んでいる。 しかし、政敵でありながら、メサはエボ（彼はしばしば親しみを込めてファーストネームで呼ばれる）がラパスにとって良い存在であることを認めている。 低地の商業中心地であるサンタクルスやスクレのライバルが何年も前からいて、国を分割しようとする動きもありました」と彼は説明する。 エボが政権を取ると、ラパスを首都として再認識するようになった。 このことと、先住民を支持する政治が、街をひとつにまとめ、新たな自信を与えている」
Typica Café
この大陸のすべての大都市に最近行ってみて、ラパスはどこよりも速く変わっているといえるだろう。 そのルネッサンスは、何十年にもわたる眠ったような停滞の後に訪れた。 歴史地区よりも低地で気温も数度低い住宅・商業地区、ゾナスル（南側）に、街初のスマートなブティックホテル「アティックス」がオープンした。内装には天然木とコマンチ石が使われ、壁にはボリビアで最も有名なアーティスト、ガストン・ウガルデの作品が掛けられている。 この印象的な平行四辺形のタワーは、ニューヨークのデザインスタジオ、ナロフスキー建築事務所とのコラボレーションによって生まれたものです。 私たちはボリビアの新しいおもてなしの顔です」とオーナーのマリエル・サリナスは言う。 私たちの目的は、私たちの文化的な豊かさを世界の人々と共有することです」。 バー「+591」（ボリビアの電話番号）で供されるシンガニやその他の自生火水を使ったクールなカクテルは、受賞歴のあるリマの「セントラル」の元ミクソロジスト、デヴィッド・ロメロが考案した。またレストラン「オナ」では気品あるアンデス料理が味わえる。
Gastón Ugalde, Bolivia’s best-known artist
とはいえバリオでの競争は激しいです。 コペンハーゲンのミシュラン2つ星レストランNomaの共同設立者で、10年前にスカンジナビア料理の革命を起こしたとされるクラウス・マイヤーが開いたレストラン、Gustuがその角を曲がったところにあるのだ。 彼は、素晴らしい農産物がありながら、本格的な料理がない国を探していました」と、グストのスルナヤ・プラド氏は言う。 4つの候補を挙げていたのですが、最初にボリビアに来て、必要なものがすべて揃っているのを見て、彼の旅はここで終わったのです」。 明るいテキスタイル、マスク、リサイクルされたビンテージ家具などで装飾された高尚なダイニングスペースは、シェフのカミラ・シードラーと彼女の若々しいチーム（グストはトレーニングアカデミーでもある）が提供する料理と同じくらい豪華に見えます。 ランチは、ラマのタルタル、バナナとチリを添えたアマゾンのソルビン魚、ジンとタンボフルーツのソルベなど、7品のコースからなる。 5534>
この界隈で最もスタイリッシュなホームグロウンショップ「Walisuma」では、オーナーのPatricia Rodríguezが1000ドルのビクーニャウールのスカーフ、赤ちゃんのように柔らかいラマ皮のバッグ、リサイクルされたボリビアローズウッドから作ったキッチン用品、民族の雰囲気を持ちながらも観光客向けの粗野な図案を避ける落ち着いた色のフローティングドレスを見せてくれました。
「私たちは天然染料にコカの葉や植物、ハーブを使っています」とロドリゲス氏は言います。 モチーフを現代風にアレンジして、その土地らしさを表現しつつ、ファッショナブルに仕上げました。 それがお客さんの望みなんです」。
Mistura concept store
Café Bronze
Zona Surにはかわいらしいコーヒーショップがあります。 アジアンフュージョンレストラン、プライベートアートギャラリー、イタリアの高級ファッションブランドの旗艦店など。 また、トロピカルフルーツや高原野菜、キヌア、マカやビタミンCが豊富なカムカムなど、今話題のスーパーフードを手に取りながら、誰もが歓声を上げるフードマーケットがあるのも特徴です。 また、とても美味しい昔ながらのパイ屋さん、サルテニャス・ポトシナもあります。 唐辛子をふんだんに使ったおいしいスナックです。 地元の食文化研究家たちが、唐辛子の原産地をボリビアだと証明するキャンペーンを始めました。
私はケーブルカーで丘の上の郊外ソポカチへ。 2014年5月から段階的に開通した新しい空中公共交通のネットワーク。 現在3路線が運行し、さらに7路線が建設中だ。 オーストリアが作ったこのシステムにより、郊外に住む人々の通勤時間は半減した。 5534>
フレンドリーな乗客とおしゃべりしながら、スマートな赤い制服を着た子供たちでいっぱいの学校の運動場、プールや庭や血統書付きの犬のいる家、サッカースタジアム、オリンピックプール、すべての教区の教会、オフィス街、オレンジレンガで建てられた何千もの住宅タワー、そのフラットルーフがケーブルやアンテナでごった返すのを見下ろしました。 車、タクシー、バスは曲がりくねった高速道路を走っている。 狭い歩道は、歩く人、働く人、学生で埋め尽くされ、みな颯爽と行き来している。 ラパスの生活は求心的で、矢のように内側へ向かっているが、どこにも行き着くところがない、という印象を再び受けた。
ボリビア、ラパスの高層ビル群
Sopocachi はビジネス色の強い南部と古い中心部の間にある辺境地である。 ラパスの街並みの中で最ものんびりとした雰囲気が漂っています。 ケーブルカーの駅から数分歩くと、ヒノキの木、ネプチューンの大理石の噴水、壁に囲まれた展望台がある小さな公園、モンティクーロに行く階段がある。 街の交通音がかすかに聞こえる。 ここから石畳の道が続く。 私は何の計画もなく、ぶらぶらと歩いている。 もし迷ったら、イリマニの頂上を探し、コンパスをリセットすることにしよう。
Day of the Dead shrines in the city
ラパスでアイスクリーム
他のボヘミアンクォーターと同じです。 昼間のソポカチはまどろんでいるような、反射しているような感じです。 ダイブバー、クラブ、プールホール、日没後にのみオープンするレストランなどの看板をたくさん見かけます。 しかし、本屋や文化センターもあり、新しくできたSalar Galleryに立ち寄ると、アーティストUgaldeがボリビアのウユニ塩湖を撮影した超高彩度の写真を展示している。 この鉱物へのこだわりについて、彼は「白さです」と言う。 死を連想させ、とても安らかな気持ちになります」。 しかし、彼は缶ビールを飲みながら、ニヤニヤしながらそう言った。 アンビバレントで自虐的、そしてポップアートが得意なウガルデは、アンデスのウォーホルというニックネームで呼ばれることがある。 観光がホテルやレストランをもたらし、今度は美食がコレクターのような人たちを連れてくるでしょう」と彼は言う。 ボリビアにいるにはいい時期だ」
私は街の西側の比較的穏やかな場所を楽しみながら歩き、主要なネクロポリスであるセメンテリオ・ジェネラルに到着した。 ここでの死は穏やかなものではなさそうです。 この日は「死者の日」で、墓に向かい祈りを捧げ、門前の花市場で花輪を買い、アイスクリーム屋に寄ってコーンを買う弔問客でごった返す。 アイマラ族の信仰では、死んだ親族は3年かけて輪廻転生をすると考えられている。 そのため、喪主は最初の「死者の日」に泣き叫び、2日目には丁寧に涙を流し、3日目にはアイスクリームを食べるのだそうです。
Cholet architecture
私は旧市街に向かい、ガイドブックのお気に入りの場所を幾つか通り過ぎた。 ランサ市場は、小さなレストランがスープやスパイシーなソーセージを詰めたロールケーキ、巨大なフルーツカクテルを蒸し焼きにしたボウルに腰掛ける人々で溢れている場所です。 クンビア音楽が鳴り響く。 スパイス、パパイヤ、パイナップルの刺激的な香りが歩道に沿って漂っている。 しかし、ここでもSuma Phayata（アイマラ語で「よく焼いた」という意味）と呼ばれる新しい計画が食品衛生を促進し、観光客は食べるものすべてが安全であると知りながら、ストリートスナッククロールに出かけることができるのである。
Ali Pachaのビーガン料理
私の昼食ピットは、南米で最も進歩したレストランの一つAli Pachaである。 ロンドンのコルドン・ブルーで修行し、グストゥで働いた後、オーナーのセバスチャン・キロガは普通の職業シェフの道を歩もうとしていましたが、動物保護に関する映画を見て、ラパスにビーガンレストランが必要だと直感しました。 私の両親は、私を弁護士、専門家にしたかったようです。 両親は私を弁護士、専門家にしたかったようで、エクセター大学に行かせてくれたのですが、私はそれが好きではありませんでした。
アリ・パチャのランチタイムのメニューには、根菜類、花、果物が登場します。 私は、カリカリのパームハート、ホイップしたてのココナッツバター、ビーツから作った灰、甘いキヌア（豆腐のようなもの）、熱帯雨林のカップアスで作ったアイスクリームを食べました。
La Paz from Killi Killi viewpoint
‘our native cuisine is largely vegan’と考えることは、非現実的ではないでしょうね」と彼は言っています。 牛や羊が導入される前、アイマラ族はほとんど肉を食べなかったはずです。 5534>
クイロガは、私がラパスで出会ったすべての人と同じように、野心的で希望に満ち、おしゃべりで好奇心旺盛だ。 このような有力者の多くは、互いに協力し合って働いている。 この新世代のペースニョたちは、長い間無視されてきたこの町を変えようとしている。
ラパスで一息つくには、珍しくもっと高いところに行かなければならないことがある。 ラパスの姉妹都市となったいつかの郊外、エル・アルトへのケーブルカーは急勾配でドラマチックです。 標高4,100メートルの頂上から、ボリビアの首都を一望することができる。 ラパスのあるクレーターは、小惑星の衝突でできたように見えるが、実際は川の渓谷であり、街もまた、意図的に作られたものではないように見える。 イリマニはまるで浄化作用のように、白い山頂を持つ黒い山の原始的な巨体が雲を裂き、この雑多で狂気的で息を呑むような都市を守っているのだ。
ラパスのムリーリョ広場のチョーラ展示
Crucero del Sur
私はEl Altoに入るためにターンします。 埃っぽいアンデスのアルティプラノに、さらに100万人の魂が広がっている。 空港があるため、ほとんどの観光客はここを通過しなければならないが、近年では、現代における最も奇妙な芸術運動のひとつを見るために、しばらく滞在する人もいるようだ。
エル・アルト出身のフレディ・ママニは元石工で、単調になりがちなエル・アルトに彩りを与えている。アイマラ族の建築様式や、お祭りのチョーラ服、そして最も奇妙なことにトランスフォーマーのアニメ玩具にヒントを得た約60軒の家がある。 標準的な形式は、1階が小売スペース、1階と2階がパーティ会場、数階が賃貸アパートメント、その上にオーナーのためのシャレー風の家がある多層タワーである。 原色とは言えない色、ウーリッツァーのようなライン、ミラーガラスの窓、派手な壁画が目立ちます。 クルセロ・デル・スールという、どことなく船の形をした建物で車を停めた。 内装は、シャルトリューズ、マスタード、キャロットオレンジのアシッドトリップです。 ウィリー・ウォンカとガウディとヘンゼルとグレーテルをミックスしたような、パーティー会場としては文句なしに楽しい。
世界の屋上で、登頂する登山家のように、私は7階を登り、裸のテラスに出た。 目の前に広がるのはエル・アルトの広大さ、どこまでも続く無骨な塔の列はやがて乾燥した高地と融合していく。 その先には、夕日に照らされて黄金色に輝くアンデス山脈と、大きな青空が広がっている。 またもや息が切れるが、少なくとも私は立ち止まっている。 5534>
Aracari (+44 20 7097 1750)では、ラパスへの5日間の旅を、AtixとCasa Grandeのホテルでの宿泊、プライベートガイドツアー、送迎込みで、お一人様1,272ポンドから提供しています。 ブリティッシュ・エアウェイズ（+44 844 493 0787）は、ロンドン・ガトウィック空港からリマ経由でラパスに就航しています
この特集はコンデナスト・トラベラー2017年3月号に掲載されました
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