Wat het is
In iets anders dan de volledig automatische stand kunt u alle instellingen van een camera regelen, maar alleen in de handmatige stand kunt u het diafragma en de sluitertijd onafhankelijk van elkaar aanpassen.
Voor meer informatie over andere camerastanden, kijk dan waar al die camerastanden toch voor zijn.
Wie kan het gebruiken
De handmatige modus is voor iedereen met een keuzeknop op zijn camera, fysiek of virtueel, dSLR, verwisselbare-lens spiegelloze, geavanceerde compact of zelfs een telefoon met handmatige bediening. Merk op dat op low-end camera’s er een handmatige optie kan zijn, maar het is niet altijd echt Handmatig – het is gewoon een minder-automatische modus.
Het gebruik van de handmatige modus is veel gemakkelijker met een digitale camera dan het vroeger was met film, omdat je meteen kunt zien of de instellingen niet werken. Zelfs bij moderne filmcamera’s gaf de lichtmeter in de zoeker aan of de belichting “correct” was, maar meestal moest je vertrouwen op vuistregels zoals Sunny 16 om uit te vinden waar je moest beginnen. Als je nu geen idee hebt met welke instellingen je moet beginnen, kun je de camera in de Program mode of Shutter-priority mode zetten en kijken wat de camera kiest, dan overschakelen naar Manual en vanaf daar aanpassen.
Om Manual te gebruiken moet je echter nog steeds een basiskennis hebben van de relaties tussen ISO-snelheid, sluitertijd en diafragmawaarde. Als je ze niet begrijpt — of de manier waarop ik het beschrijf niet begrijpt — volhard dan door veel verschillende beschrijvingen te lezen. Iedereen leert anders, en soms is er precies de juiste uitleg nodig voordat je dat “Aha!” moment hebt. Sommige mensen begrijpen het beter door naar de wiskunde te kijken, sommigen door diagrammen, sommigen door grafieken, en sommigen gewoon door naar foto’s te kijken en ze te maken.
Wanneer te gebruiken
Zoals een Twitter-commentator het verwoordde: “Echte fotografen gebruiken de handmatige modus, op die manier vertel je de camera wat je wilt, geen verrassingen met automatisering.” Dit weerspiegelt een gemeenschappelijk sentiment. Hoewel ik het niet eens ben met de opmerking over “echte fotografen” — echte fotografen gebruiken alle hulpmiddelen die ze hebben om hun werk te doen en zijn niet bang om gezien te worden als ze wat automatisering gebruiken als dat efficiënter is — heeft hij min of meer gelijk over het deel “geen verrassingen”. Maar voordat je de manuele modus onder de knie hebt, zijn er alleen maar verrassingen — zowel goede als slechte. Dus als je begint, moet je de modus niet gebruiken in situaties waarin een gemiste foto een probleem is.
In het begin zijn de beste momenten om te beginnen met de handmatige modus:
- Wanneer u hetzelfde fotografeert onder dezelfde omstandigheden, steeds weer opnieuw. Toen ik bijvoorbeeld voor het eerst een bepaalde nachtscène fotografeerde om de camera te testen, probeerde ik herhaaldelijk spotmeting op verschillende plaatsen om de belichting te krijgen die ik wilde in de modus Sluiterprioriteit (met vaste ISO-gevoeligheid, omdat dat is wat ik test). Toen kwam mijn “D’oh!”-moment, en ik schakelde over naar de handmatige modus, omdat ik al had bedacht welke instellingen ik nodig had. Omdat elke camera een beetje anders is, moet ik nog steeds de instellingen tweaken, maar het is nog steeds veel sneller.
- Als je fotografeert onder onveranderlijk licht. Waarom de camera de belichting bij elke opname opnieuw laten berekenen? En zelfs als de belichting niet verandert, is de kans groot dat de camera toch verschillende belichtingskeuzes maakt voor vergelijkbare opnamen als u een vorm van auto gebruikt.
- Wanneer de belichting radicaal verandert. Als u uw sluitertijd en diafragma instelt en de Auto ISO-gevoeligheid de instelling laat zweven, blijven uw sluitertijd en diafragma in de veilige zones. Normaal gesproken raad ik Auto ISO niet aan, maar in zeer donkere omstandigheden kom je toch op een hoge gevoeligheid uit, dus kun je die net zo goed automatisch kiezen.
- Wanneer het meetsysteem onverwachte belichtingen oplevert. Hoe vaak heeft uw camera een onder- of overbelichte opname gemaakt op basis van zijn meetbeslissingen, en u blijft maar opnieuw en opnieuw nemen, in de hoop dat de volgende anders zal zijn? Het is de definitie van krankzinnigheid, en ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ik er geweest ben.
- Bij het opnemen van video. Bij video zijn beslissingen over sluitertijd en diafragma nog belangrijker dan bij foto’s. Bij een foto kan 1/250 seconde bijvoorbeeld de actie stoppen, maar bij een video geeft het een schokkerig uiterlijk dat je misschien wilt om snelheid over te brengen.
Hoe het werkt
Je stelt de sluitertijd en het diafragma onafhankelijk van elkaar in, en de camera meet de scène – bepaalt hoeveel licht er beschikbaar is – en vertelt je of de instellingen een overbelichte, onderbelichte of precies de juiste belichting zullen opleveren. Je past dan een van beide of beide instellingen aan tot de meter aangeeft wat je wilt. Dus het lastigste deel is om daadwerkelijk te onthouden om naar de meter te kijken.
Hoe het te gebruiken
Draai de keuzeknop naar de grote “M”.
Hoe de instellingen af te lezen
Sluitertijd: “Sluitertijd” geeft aan hoe lang de camera de sensor belicht voor het licht van de scène. Vergeleken met oudere camera’s geven de meeste moderne modellen de snelheid nu zonder verwarring weer; dat wil zeggen, 1/2 is een halve seconde en 2″ is twee seconden. Doen ze dat niet, dan kunnen de hele seconden in een andere kleur worden weergegeven. In de zoeker laat de camera meestal de “1/” weg en geeft hij snelheden groter of gelijk aan één seconde aan met een aanhalingsteken. Misschien zie je een “B” op je keuzeknop, wat staat voor “bulb”: in deze stand laat de camera de sluiter open tussen het indrukken van de knop. Dergelijke lange belichtingen zijn bijvoorbeeld goed voor astrofotografie.
Diafragma: Voor de meeste niet-point-and-shoot camera’s, het diafragma is de opening in de lens die het licht binnenlaat. Op een camera met een snelkijkscherm is dit meestal het getal naast “F” op het display. (“F” staat voor “F-stop” of “F-getal”, berekend door de brandpuntsafstand van de lens te delen door de diameter van het diafragma). Als er geen “F” staat, is dat meestal het getal naast de sluitertijd op het display, en staan er waarschijnlijk waarden tussen 1,8 en 32 op. Als ze buiten die zone liggen, heb je waarschijnlijk een heel mooie lens en begrijp je dit al. Kleinere getallen betekenen een groter diafragma, grotere getallen betekenen een kleiner diafragma.
Meting: De aflezing van de belichting is vrij rechttoe rechtaan. Op een scherm voor snelle instellingen staat meestal een grote schaal met kleinere balkjes die de afwijking aangeven ten opzichte van de door de camera bepaalde juiste belichting. In de zoeker is er meestal een soortgelijke weergave, maar dan samengedrukt om op een of andere manier ruimte te besparen. (Sommige camera’s gebruiken een soortgelijk display om de afwijking van de camera ten opzichte van de waterpas weer te geven, dus controleer of u naar het juiste display kijkt). Merk op dat de meetinstelling van de camera — spot, matrix/evaluative, of center-weighted — van invloed is op wat de camera als een correcte belichting ziet. De uitlezing hoeft niet precies gecentreerd te zijn op 0; u hebt over het algemeen enige speelruimte een paar eenheden omhoog of omlaag, zolang uw camera is ingesteld om 1/3-stop stappen te gebruiken (in het menusysteem) in plaats van hele stops.
Hoe de instellingen te gebruiken
De sluitertijd- en diafragmawaarden wijzigen: Op camera’s met twee instelknoppen, meestal een aan de voorkant en een aan de achterkant, gebruiken verschillende fabrikanten verschillende conventies voor de primaire instelknop. Canon gebruikt bijvoorbeeld de voorste knop voor het instellen van de sluitertijd en de achterste voor het diafragma, terwijl Nikon het omgekeerde doet. Camera’s in het lagere segment hebben meestal maar één instelwiel en point-and-shoots gebruiken soms de navigatieknoppen. Misschien moet u uw handleiding raadplegen om erachter te komen hoe u een of beide instellingen kunt aanpassen.
Nu komt het moeilijkere deel: het begrijpen van de relatie tussen de instellingen.
Beschouw, met het bovenstaande conceptuele diagram als referentie, het begrenzende vierkant als de door de camera bepaalde belichting, en de lengte van de zijden van de driehoeken als de waarde van elk van deze instellingen; kortere segmenten betekenen minder licht voor de belichting (kleiner diafragma, kortere sluitertijd, lagere ISO-gevoeligheid), terwijl langere segmenten meer licht voor de belichting betekenen (groter diafragma, kortere sluitertijd, hogere ISO-gevoeligheid). Zolang alle hoekpunten van de driehoek de zijden van het vierkant raken, is het gewoon een afweging maken tussen sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid voor een gegeven belichting.
Dus als we het voorbeeld links als uitgangspunt nemen, hebben we in de twee bovenste voorbeelden de ISO-gevoeligheid vastgezet op die beginwaarde; links hebben we de sluitertijd verhoogd en het diafragma verkleind door de diafragmawaarde te verhogen (onthoud, het is wederkerig), terwijl we rechts het diafragma hebben verbreed en de sluitertijd hebben verlaagd.
Als u veranderingen ISO-gevoeligheid instellingen in de mix (onder) te gooien, kunt u zien dat, bijvoorbeeld, het veranderen van de ISO-gevoeligheid geeft je meer flexibiliteit over keuzes voor sluitertijd en diafragma.
Waar te beginnen?
Als je begint, zijn er een paar manieren om erachter te komen wat je eerste instellingen zou moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld de camera in de programmamodus zetten, een foto nemen en beslissen of u die instellingen goed vindt, overschakelen naar de handmatige modus en ze ofwel reproduceren of ze naar uw smaak aanpassen.
De manier waarop ik mijn eerste instellingen bepaal, is door de scène in ogenschouw te nemen. Mijn vuistregels:
- Voor actie, bepaal je eerst je sluitertijd, dan ISO-gevoeligheid, dan diafragma
- Voor gemiddeld tot weinig licht, stel je eerst je ISO-gevoeligheid in, dan sluitertijd, dan diafragma
- Bij goed licht en weinig beweging, stel je eerst ISO-gevoeligheid in, dan diafragma, dan sluitertijd.
Misschien wil je anders kiezen. Ik geef bijvoorbeeld meestal de voorkeur aan de sluitertijd omdat ik veel bewegende onderwerpen fotografeer (katten!) en/of er zeker van wil zijn dat ik cameratrilling tot een minimum beperk. Maar ik fotografeer ook met veel goede camera’s die relatief hoge ISO-gevoeligheidsinstellingen aankunnen. Als die van jou bijvoorbeeld niet goed presteert boven ISO 800, wil je die waarschijnlijk eerst vastzetten. Het hele punt van handmatig is dat je prioriteit kunt geven aan wat jij belangrijk vindt.
Een ding om te onthouden bij het uitvoeren van visuele trial-and-error is dat de cameradisplays mogelijk niet helemaal nauwkeurig zijn, vooral als het gaat om belichting; ook, wat er op het kleine LCD-scherm uit kan zien als echt donkere, verstopte schaduwen, kan een redelijk tonaal bereik hebben wanneer bekeken op een groter scherm. Misschien wilt u de histogramweergave van de camera inschakelen (zoek het op in uw handleiding) om te controleren of deze niet te veel naar de schaduwen of de hoge lichten is verschoven, tenzij u dat effect wilt.
De richtlijnen voor het kiezen van instellingen zijn vrijwel dezelfde als die voor het fotograferen in de standen Sluiter- of Diafragmaprioriteit.
Het kiezen van een sluitertijd: Ik vind tussen 1/80 en 1/125 seconde werken in de meeste gevallen met weinig beweging; Ik koos 1/80 seconde als mijn langzaamste algemene instelling, omdat ik weet dat dat veilig is voor mij om in de hand te houden zonder te trillen. Je moet voor jezelf uitvinden wat die instelling is, want je wilt er niet achteloos onder gaan. Met “ondoordacht” bedoel ik dat je je echt moet concentreren om effectief te kunnen vasthouden als de snelheden lager worden: je ademhaling onder controle houden, je ergens tegen schrap zetten, ervoor zorgen dat de beeldstabilisatie is ingeschakeld, enzovoort. Om actie te stoppen, beginnen bij ongeveer 1/250 seconde en verhogen als nodig lijkt ook te werken.
Het Internet is bezaaid met vuistregels over het selecteren van sluitertijden, afhankelijk van het effect dat u wilt. Google het maar. Die regels waren belangrijker in de filmdagen, toen trial and error onpraktisch, tijdrovend en duur was. Vandaag de dag, kunt u meestal uit te vinden binnen de eerste paar opnamen welke instelling produceert het beeld dat u wilt.
Het kiezen van een diafragma: Houd er rekening mee dat als je een zoomlens hebt met een variabel diafragmabereik (aangeduid als zeg, een 18-55mm f3.5-5.6 lens in plaats van 24-105mm f4), het breedste diafragma zal afnemen naarmate je inzoomt naar het telefoto-uiteinde, ongeacht je instelling – ga bijvoorbeeld van 18mm f3.5 naar 55mm f5.6 – en omgekeerd naar je instelling als je weer uitzoomt naar groothoek. Met een lens als deze heb je op alles wat kleiner is dan full-frame niet veel flexibiliteit. Voor alles behalve studiowerk, als je gaat fotograferen met een goedkope kitlens en je wilt het dichtst bij een set-it-and-forget it-keuze komen, stem ik voor f5.6, althans bij goed licht. Dat garandeert een scherpte van snapshotekwaliteit van de meeste dingen die je wilt fotograferen en voorkomt dat het diafragma verandert als je zoomt. Een alternatief is om het in te stellen op f3.5 (of wat het breedste is dat je lens ondersteunt) met dien verstande dat het automatisch zal veranderen als je zoomt, maar het zal automatisch veranderen om ingesteld te worden op het breedste diafragma dat mogelijk is voor een gegeven brandpuntsafstand.
Als je maximale scherpte wilt in de hele scène en er is voldoende licht, dan is f8 of f11 een goede keuze. Probeer weg te blijven van f16 of hoger op goedkope lenzen en kleine sensoren, omdat de scherpte de neiging heeft voorbij een bepaald punt af te nemen als andere wetten van de fysica binnendringen.
Als je een snelle lens hebt die diafragma’s van ongeveer f2.8 of breder ondersteunt, zijn er enkele kanttekeningen bij het fotograferen van wijd open. Ten eerste, hoe wijder je gaat, hoe moeilijker het is om nauwkeurig scherp te stellen; hoe kleiner de zone van scherpte, hoe moeilijker het is om de camera gefixeerd te houden op het juiste punt. Dit geldt vooral als je afhankelijk bent van autofocus. Ook hebben goedkope, snelle lenzen, zoals een typische 50mm f1.8, de neiging om fringing te produceren op de foto’s op hun breedst.
ISO-gevoeligheid: Als u zeker bent van de hoge ISO-gevoeligheid van uw camera, wilt u dit misschien op Auto laten staan; houd er echter rekening mee dat sommige duurdere camera’s u geen Auto ISO laten gebruiken in de handmatige modus. De mogelijkheid om dit te doen wordt echter steeds populairder in dat segment, als een manier om constante belichtingen mogelijk te maken bij het maken van video-opnamen – hiermee kunt u de sluitertijd en het diafragma instellen en de ISO-gevoeligheid variëren naarmate de lichtomstandigheden in een scène veranderen.
Naarmate de sensorgrootte kleiner wordt, worden onscherpe gebieden echter steeds onaantrekkelijker; het verhogen van de ISO-gevoeligheid verergert de artefacten in die gebieden. Dus als u uw foto’s op pixels wilt bekijken, kunt u het beste kiezen voor een kleiner diafragma met iets meer scherptediepte of voor een zo laag mogelijke ISO-gevoeligheid. Net als bij de voorkeursstanden zal de camera altijd de laagste beschikbare optie kiezen die overeenkomt met het door u gekozen diafragma wanneer deze is ingesteld op Auto ISO. Als je het echter toch gaat gebruiken, kijk dan of je camera een menuoptie heeft om een voorgeschreven reeks waarden in te stellen waaruit hij kan kiezen. Dat is vooral belangrijk in het hoge segment, omdat de meeste consumentencamera’s het niet erg goed doen boven ISO 6400, ongeacht wat hun specificaties kunnen aangeven.
Als u van plan bent om het handmatig aan te passen, wilt u altijd de laagst mogelijke instelling die u voldoende flexibiliteit geeft om u in staat te stellen andere belangrijke instellingen te kiezen.
U kunt meestal binnen de eerste paar opnamen achterhalen welke instelling het beeld oplevert dat u wilt. Onthoud alleen:
- Het vergroten van de instelling van het diafragmagetal vernauwt het diafragma en verbreedt het gebied van scherpte voor een bepaalde brandpuntsafstand en afstand van het onderwerp; het vergroten van de sluitertijd stopt de beweging.
- Daling van het diafragmagetal vergroot het diafragma en verkleint het scherptegebied bij een gegeven brandpuntsafstand en afstand tot het onderwerp; verkorting van de sluitertijd vergroot de kans op beweging en vergroot de kans op bewegingsonscherpte.
- Vergroting van de ISO-gevoeligheid vergroot de hoeveelheid licht die de sensor registreert, maar vergroot ook de hoeveelheid kleurruis.
Meer belangrijke instellingen om te overwegen
- Meetmodus
Omdat de feedback die u van de camera krijgt om te bepalen wat uw andere instellingen moeten zijn, afhangt van wat de camera ziet als een correcte belichting, zult u, als u iets donkerder of lichter wilt, de camera dit moeten vertellen. U kunt dit doen door de meetmodus te wijzigen – door de manier te veranderen waarop de camera bepaalt wat “correct” betekent – of door gebruik te maken van belichtingscompensatie, die eenvoudig de helderheid met een bepaalde hoeveelheid verhoogt of verlaagt nadat de camera zijn keuze heeft gemaakt. Deze instellingen zijn belangrijk in gevallen waarin “correct” te donker is, zoals bij sneeuw of tegenlicht, of te licht, wanneer belangrijke details van het beeld kunnen worden uitvergroot. - Autofocus
Geen enkel autofocussysteem heeft 100 procent van de tijd het juiste onderwerp kunnen kiezen; alleen u weet wat belangrijk is in het kader. Veel van de vooruitgang in autofocus van de afgelopen jaren — met name gezichtsdetectie — is ontworpen om dat feit te compenseren. Probeer dus autofocusopties te gebruiken die het gebied beperken, zoals uitgebreide autofocus in het midden, als die beschikbaar is, of autofocus in het midden.
Wat zijn de nadelen van de handmatige modus?
Slechts een: Het kost veel oefening voordat het kiezen van instellingen instinctief wordt, wat je kan vertragen in onbekende situaties. Daarom stel ik graag de “D’oh!”-benadering voor om te beginnen; dat moment waarop je iets voor de zoveelste keer fotografeert en je plotseling beseft dat de handmatige modus gemakkelijker zou zijn dan de halfautomatische modus waarop je hebt vertrouwd.