Light Painting Part One – the Photography

Ik geef les in nachtfotografie en ik merk dat veel mensen die het nog nooit hebben geprobeerd zich voorstellen dat het veel moeilijker is dan het in werkelijkheid is om spectaculaire resultaten te krijgen. In deze tweedelige serie neem ik je stap voor stap mee hoe ik de bovenstaande foto heb gemaakt met lichtschildertechnieken die eigenlijk heel eenvoudig zijn.

DEEL EEN – DE FOTOGRAFIE

In dit artikel, deel één, neem ik alles door wat je moet weten, zodat je naar buiten kunt gaan en foto’s kunt maken met deze techniek. In deel twee neem ik je mee hoe je meerdere opnamen kunt combineren, zoals ik voor deze foto heb gedaan, met Photoshop om de uiteindelijke foto te maken. Het is echt niet zo moeilijk en ik zal het stap voor stap doen, zodat je het kunt volgen met mijn screenshots na elke stap.

WAT LEER JE IN DIT ARTIKEL

• Aanbevolen apparatuur
• Camerabasis (hoe stel je je camera in)
• Een goed onderwerp vinden
• Aan de slag (opstelling, voorbereiding en uitgangspunten)
• Licht, hoe lichtschilderen en enkele tips
• Mogelijke problemen en hoe ze te vermijden

Uitrusting VOOR NACHTFOTOGRAFIE

Nachtfotografie is niet zo moeilijk, maar er zijn enkele essentiële uitrustingsstukken nodig om de klus goed te klaren. Hier is een lijst van verplichte en optionele items:

De “Must Haves”

• een DSLR, of camera met handmatige instellingen die “Bulb” omvatten
• een camera die RAW-formaat beelden schiet (niet verplicht, maar ten zeerste aanbevolen)
• een stevig statief dat niet wordt beïnvloed door wind
• een elektrische draadontspanner of afstandsontspanner (kan een van beide worden genoemd) met een vergrendelingsmechanisme of timer
• minstens één extra batterij voor uw camera (lange belichtingstijden en kou vreten de batterijen snel op, zodat u er in één nacht twee of meer verbruikt)
• een zonnekap of kap voor uw lens

De “echt leuke dingen om te hebben” – niet essentieel, maar zeker handig

• een digitaal horloge of timer (of afstandsbediening die een timer heeft) Ik gebruik mijn iPhone
• een penlight of kleine zaklamp (uw mobiele telefoon kan werken in een snuifje) om camera-instellingen te controleren en een item te vinden in de bodem van uw tas OF een hoofdlamp zoals het soort dat wandelaars dragen, is een betere optie voor handsfree bediening
• een krachtige zaklamp zoals een Maglite voor licht schilderen (ik gebruik een gloeilamp, LED zal een blauwere toon licht produceren)
• een speedlight of draagbare flitser kan ook worden gebruikt voor het schilderen van licht (je hoeft niet een fancy een, zelfs een oude Vivitar 283 of 285 zal de truc te doen)
• regen covers voor uw cameratas, camera, en jezelf (het weer kan snel veranderen ’s nachts, maar je kunt een aantal geweldige foto’s in slecht weer als je voorbereid bent – je droogt makkelijker dan je camera, houd dat in gedachten!)
• Een vriend om mee te nemen. Handig als je nachtfotografie doet in een stedelijke omgeving. Het is iemand om te helpen de tijd te doden, maar ook kijken dat je spullen niet groeien benen en lopen weg terwijl je graaft in de cameratas voor iets. Of iemand die op de camera let terwijl jij met licht aan het schilderen bent.

CAMERA-INSTELLINGEN

• Bestandformaat – fotografeer raw waar mogelijk. Het licht ’s nachts kan vreemde kleuren hebben
• Witbalans – Ik kies over het algemeen “gloeilamp” of “wolfraam” witbalansinstelling als ik met licht aan het schilderen ben, omdat ik weet dat dat de juiste balans is voor mijn flitslicht. De rest van de scène laat ik kleurtechnisch op zijn beloop
• Scherpstelling – uw camera heeft het moeilijk om ’s nachts scherp te stellen en zal “jagen” tenzij u de scherpstelling vindt en deze vastzet voor al uw belichtingen. Als uw camera de mogelijkheid heeft om scherp te stellen met de achterste knop, raad ik u aan die te gebruiken. Zo niet, dan kunt u scherpstellen en vervolgens overschakelen op handmatige scherpstelling, zodat de camera niet opnieuw probeert scherp te stellen wanneer u de ontspanknop indrukt. U kunt proberen handmatig scherp te stellen, maar vergeet niet dat als uw camera niets kan zien in het donker, u dat ook niet kunt! Dus om scherp te stellen gebruik je je zaklamp, en als je een vriend mee hebt, laat hem dan het deel van het object verlichten waar je op wilt scherpstellen. Gebruik dan ofwel je autofocus en vergrendel het, of stel manueel scherp en raak het dan niet aan!
• Manuele modus of BULB – voor de belichting zet je het op manueel. Op die manier probeert de camera niet de juiste belichting te raden. We stellen het in en laten het voor het grootste deel – net als onze scherpstelling. Voor belichtingen langer dan 30 seconden (30″ op je camera) moet je de BULB instelling vinden en gebruiken. Op veel camera’s is het direct na 30 seconden op de sluitertijd schaal, een aantal is er een B optie op uw modusknop op de top van uw camera.
• ISO – hoe laag kun je gaan?! Dit is waar het wordt tegen de intuïtieve, want je gevoel kan je vertellen dat het donker is buiten dus je moet een hogere ISO, toch? In bepaalde situaties, zoals het fotograferen van de maan, een sterrenhemel of noorderlicht, waarbij je een kortere sluitertijd wilt, heb je misschien een hogere ISO nodig. Maar voor dit doel en de meeste keren dat je op een statief staat, is het altijd het beste om een zo laag mogelijke ISO te kiezen. Ruis in je foto neemt toe met 3 dingen: hogere ISO, lange belichtingen en in blauwe of donkere delen van je scène. We zitten al aan de grenzen van de lange belichting en de nacht is ALLEEN blauw – dus door de ISO laag te houden, minimaliseren we de ruis zo goed mogelijk.

VINDT EEN GOED ONDERWERP

Nachtfotografie kan een aantal geweldige beelden opleveren, maar het kan een beetje lastig zijn om een locatie te vinden en je opnamen in het donker te maken. Het beste is om van tevoren een plek uit te zoeken en er later naar terug te keren, ongeveer 30 minuten voordat u daadwerkelijk wilt gaan fotograferen. Dat geeft je de tijd om de plek te vinden, je op te stellen en klaar te staan. Hier zijn enkele tips voor het vinden van een goed nachtelijk onderwerp dat geschikt is om met licht te schilderen.

• Oude schuren en verlaten auto’s en vrachtwagens in velden zijn geweldige onderwerpen, en zijn vaak geschikt voor wat schilderen met licht. Als je iemands land moet oversteken om daar te komen, zorg dan dat je toestemming krijgt VOORDAT je op pad gaat. Het betreden van verboden terrein is niet cool en kan tot veel problemen leiden, zoals gearresteerd worden, of erger, wat je zeker niet wilt.
• Als je de maan wilt fotograferen, sterrensporen, of lichtschilderijen wilt maken, moet je de stad uit. Het kan zijn dat je een heel eind moet rijden om ver genoeg weg te komen, zodat de stadslichten je opname niet vervuilen. Omdat je gedurende enkele minuten of langer moet belichten, kan het stadslicht aan de horizon te zien zijn als je niet ver genoeg weg bent. (De stadslichten zijn een factor in mijn voorbeeld in dit artikel die me wat beperkingen gaven, en het oranje vuur in de lucht – meer daarover later)
• Begin met een kleiner onderwerp dat je kunt belichten in één belichting en werk je weg naar grotere, zoals deze brandweerwagen of een oude schuur die een paar opnamen zal maken en moet worden samengesteld. Een oude fiets is een geweldig onderwerp om mee te beginnen. Koop er een op een rommelmarkt of bij een schroothoop en neem je eigen rekwisiet mee naar waar je maar wilt en zet hem in je scène. Neem hem wel mee, want je wilt hem later toch weer hebben. En afval is ook niet cool.

GETTING STARTED – SETTING UP

1. Zet je camera op statief met afstandsbediening of stel de camera in om te vuren
2. Schakel de beeldstabilisatie (IS of VR) op je lens uit
3. Schakel de “ruisonderdrukking bij lange belichting” uit, tenzij je veel geduld hebt. Dit programma neemt een tweede belichting van gelijke lengte van alleen zwart, en voegt die samen met je opname om de ruis weg te werken. Maar als je een opname van 2 minuten maakt, moet je nog eens 2 minuten wachten om je opname te bekijken en opnieuw te kunnen fotograferen. Ik gebruik het niet, en omdat we op een lage ISO-waarde zitten, zou ruis geen grote factor moeten zijn
4. ISO laag – idealiter 100 of 200
5. Diafragma – begin rond f/5.6 – afhankelijk van je scène, en pas vanaf daar aan als je meer of minder scherptediepte wilt. Hoe kleiner het diafragma, hoe meer tijd je nodig hebt om te schilderen en te belichten. Dus een 60 seconden belichting bij f/5.6 wordt een 8 minuten belichting bij f/16!
6. Sluitertijd – begin rond de 60 seconden. Ik heb genoeg nachtfotografie gedaan om te weten dat je daarmee aardig in de buurt komt voor de meeste maanverlichte scènes. Het kan zijn dat je sneller (kortere belichting) of langer moet aanpassen, afhankelijk van of het volle maan is, of dat er strooilicht in de scène is, en hoe helder je zaklamp is.
7. Stel scherp met behulp van de zaklamp – en vergrendel dan je scherpstelling.

LIGHT PAINTING – HOE DOE JE HET

In principe zet je je camera op Bulb, open je de sluiter met je ontspanner en loop je je scène in en begin je de objecten in het camerabeeld te belichten met je zaklamp. Het klinkt eenvoudig, maar het kan behoorlijk lastig zijn om precies de juiste hoeveelheid licht op verschillende plaatsen te krijgen, jezelf niet in beeld te krijgen en toch een goede belichting te krijgen. Hier zijn een paar tips of uitgangspunten, dan moet je gewoon experimenteren en aanpassen als je gaat.

Het opzetten van je basisbelichting

• Voordat je gaat “schilderen” maak je een testopname, zonder flitslicht, van de scène zoals die is zonder extra licht
• Bekijk die foto en zorg ervoor dat je een goede algemene belichting hebt van de scène, misschien een beetje aan de donkere kant (het histogram moet vooral naar links neigen)
• Wanneer u tevreden bent met de belichting, past u uw instellingen aan zodat u een sluitertijd hebt die lang genoeg is om gemakkelijk in de scène te komen en het onderwerp te verlichten met uw zaklamp voordat de sluiter sluit (ten minste 30 seconden). Het kan zijn dat u naar een kleiner diafragma moet gaan om dit te doen.
• Zodra u uw belichting weet en uw sluitertijd minstens 30 seconden lang is, kunt u aan de slag. Als je een vriend mee kunt nemen, kan hij of zij de ontspanknop voor je indrukken, zodat je in en uit de scène kunt gaan zonder na elke opname terug te keren naar de camera om hem opnieuw in te drukken. Of een draadloze afstandsbediening is ook hier handig.

Mijn eerste opname om de basisbelichting te bepalen. ISO 100, f/5.6 gedurende 30 seconden.

De flitser toevoegen – tips voor lichtschilderen

• Om jezelf onzichtbaar te houden, moet je er altijd voor zorgen dat de flitser op het onderwerp gericht is, en dat je jezelf niet verlicht, donkere kleding helpt ook. Blijf ook tijdens de hele opname in beweging. Blijf niet langer dan een paar seconden op één plek staan, anders zie je er als een schim uit.
• Richt de zaklamp niet terug naar de camera, tenzij je wat ik noem “lichtbugs” wilt. Soms kun je die techniek met opzet gebruiken om lichtstrepen te maken en je onderwerp te omlijnen, en dat kan ook goed werken. Zie de foto van het rode wagentje hierboven voor een voorbeeld van lichtvlekken. Ik geloof dat ik per ongeluk mijn koplamp aan had terwijl ik schilderde en dat het de lichtvlekken maakte – maar ik vond het wel mooi dus heb ik het gehouden. Gelukkige ongelukjes zijn geweldig!
• Hou het licht de hele tijd in beweging om geen harde lijnen of lichte plekken te maken. Ik maak graag contouren van de vorm van mijn onderwerp of delen ervan. Ontdek wat voor jou werkt.
• Voor een meer gedefinieerde en abstracte uitstraling van je lichtschilderij moet je ECHT dicht bij het onderwerp komen! Daarmee bedoel ik ongeveer 1 tot 2 meter afstand van het onderwerp. JA, je gaat recht in de scène staan. Maar als je blijft bewegen, en je licht blijft bewegen, zul je niet op de foto te zien zijn. (zie de z/w van de oude hut hierboven voor een voorbeeld van deze look en techniek). Zorg er ook voor dat de lichtbundel van je zaklamp zich richt op een klein gebied – daarom hou ik van de Maglites, ze richten zich op een klein gebied.
• Voor een breder en gelijkmatiger licht houd je de lichtbundel van de zaklamp breed en ga je een beetje van het onderwerp af staan (4-8 voet) en belicht je het van de zijkant om een mooi kruislicht en textuur op het onderwerp te creëren. (Zie de kleurenfoto van de oude houten hut hieronder voor een voorbeeld van dit effect)

Licht geschilderd vanaf een paar meter afstand van de hut met een bredere lichtbundel

BEKIJK UW BEELD EN DOE HET ALLEMAAL HER

Op het moment van de film was het veel moeilijker om met licht te schilderen. Er was geen manier om te bepalen of een van de belichtingen juist was of niet. Om een hele scène te schilderen moest je het in één beeld of belichting goed doen. Nu met digitaal hebben we het voordeel dat we kunnen testen en zien wat we doen en bij de volgende opname kunnen compenseren. Je kunt zelfs een scène in fasen schilderen, of secties, en ze later in Photoshop allemaal in één beeld opbouwen. Ik zal behandelen hoe dat te doen in deel twee.

De dingen die je wilt kijken voor in je eerste beeld zijn:

• Hoe deed je het met je zaklamp schilderij? Als het was te helder in een gebied en niet helder genoeg in een ander, gewoon bewust zijn van hoeveel tijd je besteedt aan een plek en dienovereenkomstig aan te passen.
• Als het is over het algemeen te donker of licht, moet u misschien uw belichtingstijd of uw diafragma aan te passen.
• Als de zaklamp niet goed genoeg te zien is, heb je misschien een langere belichtingstijd nodig (ga gewoon van 30 seconden naar 60 en probeer het opnieuw), zodat je langzamer kunt schilderen en meer gebieden beter kunt bestrijken.
• Als je het licht gelijkmatiger wilt hebben, ga dan achteruit en gebruik een bredere bundel.
• Als je het meer gefocust en als contouren wilt hebben, ga dan dichterbij.
• Heb je lichtbugs gekregen die je niet wilde hebben? (Doe je koplamp uit!)
• Heb je een schim van jezelf of een lichaamsdeel?
• Zoek in het algemeen naar problemen of gebieden die je wilt corrigeren. Maak er een notitie van en doe het opnieuw, en opnieuw, en opnieuw – totdat je er tevreden mee bent.

Opstelling die laat zien hoe dicht ik bij de brandweerwagen kwam

MAKING A MULTIPLE IMAGE COMPOSITE – SHOOTING FOR IT

Nu je klaar bent om naar een groter onderwerp te gaan, gaan we kijken hoe je meerdere foto’s van hetzelfde onderwerp kunt maken, zodat je ze later in Photoshop kunt samenvoegen. Het ENIGE wat je anders gaat doen dan wat je net in de lessen hierboven hebt gedaan – is het onderwerp in delen schilderen. Dat is het!

Voor de foto van de brandweerwagen heb ik ongeveer 30 verschillende opnamen gemaakt. Ik heb ze uiteindelijk niet allemaal gebruikt, maar ik wilde er zeker van zijn dat ik mijn basis gedekt had en opties had. Dat is het mooie van ze later samen te voegen – je hoeft het NIET perfect te krijgen in één opname! Laten we eens kijken naar een paar van mijn foto’s van die shoot.

Verlichting van de achterkant waar de slangen zitten en de achterband

Verlichting van de zijkant en de treeplank, merk op hoe ik bepaalde gebieden heb uitgelicht

Verlichting van de grille en de koplampen – om de koplampen aan te laten lijken, zet u de zaklamp recht tegen het glas en draait u hem een beetje rond. Zie je de lichtbugs aan de rechterkant? Die behandelen we in deel twee.

Verlicht de ramen van binnenuit! Een beetje van de boomtak ook.

Het hek achter de vrachtwagen aanlichten om het een apart geheel te geven

Het kersenlichtje aanzetten dat het een brandweerwagen maakt! Vergeet dit soort details niet!

De “kers” van achteren verlichten zodat hij rood opgloeit

Je snapt het idee toch? Dek het goed af en doe het voor de zekerheid nog een keer. Ik denk dat we daar waren (mijn man was de knop drukker, ik liep de zaklamp) ongeveer een uur en een half alleen het doen van deze ene opname. Het was zo’n uniek onderwerp, en we hadden volledige toestemming om daar te zijn en het ’s nachts te fotograferen, dat ik er ten volle van wilde profiteren. Het was een prachtige nacht en ik vind dit zo leuk dat als ik eenmaal begonnen ben, ik de tijd uit het oog verlies.

Wrapping up

Wel, ik was een beetje lang van stof voor deze tutorial, ik hoop dat je nog steeds bij me bent. Ik wilde er zeker van zijn dat je alle details had die je nodig hebt om dit zelf uit te proberen. Ik verwacht dat u dit doet en klaar bent met beelden voor deel twee, wanneer we meerdere opnamen gaan maken en combineren om uiteindelijk iets te krijgen dat er zo uitziet.

Stappenplan

1. Krijg de juiste uitrusting
2. Zoek een goed onderwerp, vraag eventueel toestemming
3. stel uw camera in met de begininstellingen
4. maak uw testopname voor de basisbelichting
5. voeg uw zaklamp en lichtschilderij toe
6. bekijk en ga verder

Kijk hier naar deel 2 van deze serie

“1956 Le France Pumper” Corpus Christi, Texas