Co to jest
Podczas pracy w trybie innym niż pełny tryb automatyczny można kontrolować wszystkie ustawienia aparatu, ale tylko tryb ręczny pozwala na niezależną regulację przysłony i czasu otwarcia migawki.
Aby uzyskać więcej informacji o innych trybach aparatu, sprawdź, do czego służą wszystkie te tryby aparatu, tak czy inaczej.
Kto może go używać
Tryb ręczny jest dla każdego, kto ma pokrętło trybu w swoim aparacie, fizyczne lub wirtualne, lustrzankę cyfrową, bezlusterkowca z wymiennymi obiektywami, zaawansowany kompakt, a nawet telefon z ręcznym sterowaniem. Zauważ, że na aparatach niskiej klasy może być opcja manualna, ale nie zawsze jest to naprawdę Manual — jest to po prostu tryb mniej automatyczny.
Używanie trybu manualnego jest o wiele łatwiejsze z aparatem cyfrowym niż wcześniej było z filmem, ponieważ możesz zobaczyć natychmiast, jeśli ustawienia nie działają. Nawet w nowoczesnych aparatach na film, światłomierz w wizjerze wskazywałby, czy ekspozycja jest „prawidłowa”, ale zazwyczaj trzeba było polegać na zasadach kciuka, takich jak Sunny 16, aby dowiedzieć się, od czego zacząć. Teraz, jeśli nie masz pojęcia, od jakich ustawień zacząć, możesz ustawić go w trybie Program lub w trybie priorytetu migawki i zobaczyć, co wybierze aparat, a następnie przełączyć na tryb ręczny i dostosować stamtąd.
Jednak, aby korzystać z trybu ręcznego, nadal musisz mieć podstawowe pojęcie o związkach między szybkością ISO, szybkością migawki i wartością przysłony. Jeśli ich nie rozumiesz — lub nie rozumiesz sposobu, w jaki ja to opisuję — wytrwaj, czytając wiele różnych opisów. Każdy uczy się inaczej, a czasami potrzeba odpowiedniego wyjaśnienia, zanim pojawi się moment „Aha!”. Niektórzy ludzie rozumieją lepiej przez patrzenie na matematykę, niektórzy przez diagramy, niektórzy przez wykresy, a niektórzy po prostu przez patrzenie i robienie zdjęć.
Kiedy go używać
Jak ujął to jeden z komentatorów Twittera: „Prawdziwi fotografowie używają trybu Manual, w ten sposób mówisz aparatowi, czego chcesz, żadnych niespodzianek z automatyką”. To echo powszechnego sentymentu. Podczas gdy nie zgadzam się z komentarzem „prawdziwych fotografów” – prawdziwi fotografowie używają wszelkich narzędzi, jakie mają do wykonania pracy i nie boją się być widziani używając automatyki, gdy jest to bardziej efektywne – ma on mniej więcej rację co do części „bez niespodzianek”. Rzecz w tym, że zanim opanujesz tryb manualny, wszystkie niespodzianki są dobre i złe. Więc kiedy zaczynasz, nie używaj go w sytuacjach, w których nietrafione zdjęcie będzie problemem.
Na początku najlepsze momenty na rozpoczęcie pracy z trybem ręcznym to:
- Gdy fotografujesz tę samą rzecz w tych samych warunkach, w kółko. Na przykład, gdy po raz pierwszy zacząłem fotografować pewną nocną scenę w celu przetestowania aparatu, wielokrotnie próbowałem pomiaru punktowego z różnych miejsc, aby uzyskać pożądaną ekspozycję w trybie priorytetu migawki (ze stałą czułością ISO, ponieważ właśnie to testowałem). Następnie przyszedł mój moment „D’oh!” i przełączyłem się na tryb manualny, ponieważ już zorientowałem się w ustawieniach, których potrzebowałem. Ponieważ każdy aparat jest trochę inny, nadal muszę korygować ustawienia, ale nadal jest to znacznie szybsze.
- Kiedy fotografujesz przy niezmiennym oświetleniu. Po co zmuszać aparat do przeliczania ekspozycji przy każdym ujęciu? A nawet jeśli oświetlenie się nie zmienia, są szanse, że aparat nadal będzie dostarczał różnych wyborów ekspozycji dla podobnych ujęć, jeśli używasz jakiejś formy auto.
- Gdy oświetlenie zmienia się radykalnie. Ustawienie czasu otwarcia migawki i przysłony oraz umożliwienie automatycznej regulacji czułości ISO zapewnia, że czas otwarcia migawki i przysłona pozostaną w bezpiecznych strefach. Normalnie nie polecam Auto ISO, ale w bardzo ciemnych warunkach i tak skończysz z wysoką czułością, więc równie dobrze możesz skończyć z nią automatycznie.
- Kiedy system pomiarowy dostarcza nieoczekiwanych ekspozycji. Ile razy zdarzyło się, że Twój aparat wykonał niedoświetlone lub prześwietlone zdjęcie na podstawie swoich decyzji pomiarowych, a Ty po prostu powtarzałeś i powtarzałeś, mając nadzieję, że następne będzie inne? Jest to definicja szaleństwa i będę pierwszym, który przyzna, że tak było.
- Podczas kręcenia filmów wideo. W przypadku nagrań wideo decyzje dotyczące czasu otwarcia migawki i przysłony mają jeszcze większe znaczenie niż w przypadku zdjęć. Na przykład w przypadku zdjęcia 1/250 sekundy może zatrzymać akcję, ale w przypadku filmu wideo nadaje mu rozedrgany wygląd, który może być potrzebny do oddania szybkości.
Jak to działa
Ustawiasz niezależnie czas otwarcia migawki i przysłonę, a aparat mierzy scenę — decyduje, ile światła jest dostępne — i informuje Cię, czy dane ustawienia dadzą prześwietloną, niedoświetloną czy w sam raz ekspozycję. Następnie regulujesz jedno lub oba ustawienia, aż miernik wskaże pożądany przez Ciebie odczyt. Najtrudniejszą częścią jest pamiętanie o spojrzeniu na miernik.
Jak z niego korzystać
Obróć pokrętło trybu pracy na duże „M”.
Jak odczytywać ustawienia
Czas otwarcia migawki: „Czas otwarcia migawki” określa czas, przez jaki aparat wystawia matrycę na działanie światła z fotografowanej sceny. W porównaniu ze starszymi aparatami, większość nowoczesnych modeli wyświetla teraz prędkość w sposób niezrozumiały; to znaczy, 1/2 oznacza pół sekundy, a 2″ oznacza dwie sekundy. Jeśli tak nie jest, to całe sekundy mogą być wyświetlane w innym kolorze. W wizjerze aparat zazwyczaj opuszcza „1/” i wskazuje prędkości większe lub równe jednej sekundzie za pomocą cudzysłowu. Możesz zobaczyć „B” na pokrętle trybów, co oznacza „bulb”: w tym trybie, zasadniczo, aparat pozostawia migawkę otwartą pomiędzy naciśnięciami przycisku. Długie ekspozycje tego typu są dobre na przykład do astrofotografii.
Przysłona: Dla większości nie-point-and-shoot aparatów fotograficznych, przysłona jest otwór w obiektywie, który pozwala w świetle. W aparatach, które mają ekran szybkiego podglądu, jest to zwykle liczba obok „F” na wyświetlaczu. („F” to skrót od „F-stop” lub „F-number”, obliczany na podstawie ogniskowej obiektywu podzielonej przez średnicę przysłony). Jeśli nie ma litery „F”, to zazwyczaj jest to liczba obok czasu otwarcia migawki na wyświetlaczu i prawdopodobnie pokaże wartości pomiędzy 1,8 a 32. Jeśli znajdują się one poza tą strefą, prawdopodobnie masz naprawdę dobry obiektyw i już rozumiesz te rzeczy. Mniejsze liczby oznaczają szersze otwory przysłony, większe – węższe.
Pomiar: Odczyt ekspozycji jest dość prosty. Na ekranie szybkich ustawień znajduje się zwykle duża skala z mniejszymi słupkami, które pokazują odchylenie od ustalonej przez aparat prawidłowej ekspozycji. W wizjerze znajduje się zazwyczaj podobny widok, lecz skompresowany w celu zaoszczędzenia miejsca w jakiś sposób. (Niektóre aparaty używają podobnego wyświetlacza do pokazywania odchylenia aparatu od poziomu, więc upewnij się, że patrzysz na ten właściwy). Należy pamiętać, że ustawienie pomiaru w aparacie – punktowe, matrycowe/oceniające lub centralnie ważone – będzie miało wpływ na to, co aparat postrzega jako prawidłową ekspozycję. Odczyt nie musi być dokładnie wyśrodkowany na 0; ogólnie masz pewną swobodę kilka jednostek w górę lub w dół tak długo, jak twój aparat jest ustawiony do używania 1/3-stopniowych przyrostów (w systemie menu) raczej niż pełnych przystanków.
Jak używać ustawień
Zmiana szybkości migawki i wartości przysłony: W aparatach z dwoma pokrętłami, zwykle jednym z przodu i jednym z tyłu, różni producenci stosują różne konwencje dla głównego pokrętła regulacji. Na przykład firma Canon używa przedniego pokrętła do regulacji czasu otwarcia migawki, a tylnego do regulacji przysłony, natomiast firma Nikon stosuje odwrotną konwencję. Aparaty z niższej półki mają zwykle tylko jedno pokrętło, a aparaty typu point-and-shoot czasami korzystają z przycisków nawigacyjnych. Być może trzeba będzie sprawdzić instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak dostosować jedno lub oba ustawienia.
Teraz przychodzi trudniejsza część: zrozumienie związku między ustawieniami.
Mając za punkt odniesienia powyższy schemat koncepcyjny, pomyśl o ograniczonym kwadracie jako o ekspozycji ustalonej przez aparat, a o długościach boków trójkątów jako o wartościach każdego z tych ustawień; krótsze odcinki oznaczają mniej światła dla ekspozycji (węższa przysłona, szybszy czas otwarcia migawki, niższa czułość ISO), natomiast dłuższe odcinki oznaczają więcej światła dla ekspozycji (szersza przysłona, wolniejszy czas otwarcia migawki, wyższa czułość ISO). Tak długo, jak wszystkie wierzchołki trójkąta dotykają boków kwadratu, po prostu handlujesz wśród ustawień czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO dla danej ekspozycji.
Jeśli więc użyjemy przykładu z lewej strony jako punktu wyjścia, w dwóch górnych przykładach ustaliliśmy czułość ISO na tę wartość początkową; po lewej stronie zwiększyliśmy czas otwarcia migawki i zmniejszyliśmy rozmiar przysłony poprzez zwiększenie wartości przysłony (pamiętaj, że jest to odwrotność), natomiast po prawej stronie poszerzyliśmy przysłonę i zmniejszyliśmy czas otwarcia migawki.
Jeśli wrzucisz do mieszanki zmiany ustawień czułości ISO (na dole), możesz zobaczyć, że na przykład zmiana czułości ISO daje większą elastyczność w wyborze czasu otwarcia migawki i przysłony.
Od czego zacząć?
Kiedy zaczynasz, jest kilka sposobów, aby dowiedzieć się, jakie powinny być twoje początkowe ustawienia. Na przykład, możesz ustawić aparat w trybie Program, zrobić zdjęcie i zdecydować, czy te ustawienia ci się podobają, przełączyć się na tryb manualny i albo je odtworzyć, albo dostosować do swoich upodobań.
Sposób, w jaki ja ustalam moje ustawienia początkowe, to rozważenie sceny. Moje zasady postępowania:
- Dla akcji najpierw ustal czas otwarcia migawki, potem czułość ISO, potem przysłonę
- Dla średniego i słabego oświetlenia najpierw ustaw czułość ISO, potem czas otwarcia migawki, potem przysłonę
- Przy dobrym oświetleniu i niewielkim ruchu najpierw ustaw czułość ISO, potem przysłonę, potem czas otwarcia migawki.
Możesz chcieć wybrać inaczej. Na przykład, mam tendencję do priorytetowego traktowania czasu otwarcia migawki przez większość czasu, ponieważ fotografuję dużo poruszających się obiektów (koty!) i/lub chcę mieć pewność, że zminimalizuję drgania aparatu. Ale fotografuję też wieloma dobrymi aparatami, które radzą sobie ze stosunkowo wysokimi ustawieniami czułości ISO. Jeśli Twój aparat nie radzi sobie na przykład z czułością wyższą niż ISO 800, prawdopodobnie będziesz chciał ją najpierw zablokować. Cały punkt Ręczny jest, że dostajesz się do priorytetu co myślisz, że jest ważny.
Jedna rzecz, by zapamiętać podczas wykonywania wizualnego trial-and-error jest, że wyświetlacze aparatu mogą nie być całkiem dokładne, szczególnie kiedy to przychodzi do ekspozycji; także, co może wyglądać jak naprawdę ciemny, zatkany cienie na maleńkim LCD może mieć rozsądny zakres tonalny kiedy zobaczony na większym ekranie. Możesz chcieć włączyć wyświetlanie histogramu aparatu (poszukaj go w instrukcji obsługi), aby sprawdzić, czy nie jest on zbyt przesunięty w stronę cieni lub świateł, chyba że chcesz uzyskać taki efekt.
Wytyczne dotyczące wyboru ustawień są całkiem podobne do tych, które dotyczą fotografowania w trybach z priorytetem migawki lub przysłony.
Wybór czasu otwarcia migawki: Uważam, że od 1/80 do 1/125 sekundy działa w większości przypadków z niewielkim ruchem; wybrałem 1/80 sekundy jako moje najwolniejsze ogólne ustawienie, ponieważ wiem, że jest to bezpieczne dla mnie, aby trzymać rękę bez drżenia. Musisz ustalić, jakie jest to ustawienie dla Ciebie, ponieważ nie chcesz bezmyślnie schodzić poniżej tego poziomu. Mówiąc „bezmyślnie”, mam na myśli to, że trzeba się naprawdę skoncentrować, by skutecznie trzymać się ręki, gdy prędkości spadają: kontrolować oddech, oprzeć się o coś, upewnić się, że włączona jest stabilizacja obrazu itd. Aby zatrzymać akcję, zaczynając od około 1/250 sekundy i zwiększając w razie potrzeby, wydaje się działać równie dobrze.
Internet jest pełen zasad dotyczących wyboru prędkości migawki w zależności od efektu, jaki chcesz uzyskać. Google to. Te zasady były ważniejsze w czasach filmu, kiedy metoda prób i błędów była niepraktyczna, czasochłonna i kosztowna. Dzisiaj, zazwyczaj można dowiedzieć się w ciągu pierwszych kilku ujęć, jakie ustawienie daje obraz, który chcesz.
Wybór przysłony: Należy pamiętać, że jeśli mamy obiektyw zmiennoogniskowy o zmiennym zakresie przysłony (np. obiektyw 18-55 mm f3,5-5,6, a nie 24-105 mm f4), najszersza przysłona będzie się zmniejszać w miarę przybliżania do teleobiektywu, niezależnie od ustawień – np. przejście z 18 mm f3,5 do 55 mm f5,6 – i odwrotnie w stosunku do ustawień po ponownym zbliżeniu do szerokiego kąta. W przypadku takiego obiektywu na obiektywie mniejszym niż pełnoklatkowy nie ma zbyt dużej elastyczności. W przypadku wszystkiego poza pracą w studio, jeśli zamierzasz fotografować niedrogim obiektywem z zestawu i chcesz mieć wybór najbliższy temu, co można uzyskać w trybie „ustaw i zapomnij”, głosuję za wartością f5,6, przynajmniej w dobrym świetle. Zapewni to fotograficzną ostrość większości obiektów, które zamierzasz fotografować, i sprawi, że przysłona nie będzie się zmieniać w miarę powiększania. Alternatywą jest ustawienie przysłony f3,5 (lub najszerszej, jaką obsługuje obiektyw) ze świadomością, że będzie się ona zmieniać automatycznie podczas powiększania, ale automatycznie zostanie ustawiona na najszerszą przysłonę możliwą dla danej ogniskowej.
Jeśli chcesz uzyskać maksymalną ostrość w całej scenie i jest dużo światła, to f8 lub f11 jest dobrym wyborem. W przypadku niedrogich obiektywów i małych matryc należy unikać wartości f16 lub wyższych, ponieważ po przekroczeniu pewnego punktu ostrość ma tendencję do zmniejszania się w miarę wkraczania innych praw fizyki.
Jeśli masz szybki obiektyw obsługujący przysłony około f2,8 lub szersze, istnieją pewne zastrzeżenia dotyczące fotografowania w trybie otwartym. Po pierwsze, im szerzej fotografujesz, tym trudniej jest dokładnie ustawić ostrość; im mniejsza strefa ostrości, tym trudniej jest utrzymać aparat w odpowiednim punkcie. Jest to szczególnie ważne, jeśli korzystasz z autofokusa. Ponadto tanie, szybkie obiektywy, takie jak typowy 50 mm f1,8, mają tendencję do wytwarzania fringingu na zdjęciach w najszerszym zakresie.
Czułość ISO: Jeśli jesteś przekonany o wysokiej czułości ISO wydajność swojego aparatu, może chcesz zostawić to na Auto; należy pamiętać, jednak, że niektóre aparaty wyższej klasy nie pozwoli Ci użyć Auto ISO w trybie ręcznym. Możliwość ta staje się coraz bardziej popularna w tym segmencie, chociaż jako sposób na umożliwienie stałej ekspozycji podczas nagrywania wideo – pozwala ustawić czas otwarcia migawki i przysłonę oraz zmieniać czułość ISO w miarę zmiany warunków oświetleniowych w obrębie sceny.
Jednak wraz ze zmniejszeniem rozmiaru czujnika obszary nieostre stają się coraz mniej atrakcyjne; zwiększenie czułości ISO powoduje nasilenie artefaktów w tych obszarach. Jeśli więc będziesz pixel-peepingować swoje zdjęcia, możesz chcieć wybrać węższą przysłonę/ nieznacznie większą głębię ostrości lub fotografować przy najniższej możliwej czułości ISO. Podobnie jak w przypadku trybów priorytetowych, przy ustawieniu automatycznej czułości ISO aparat zawsze wybierze najniższą dostępną opcję, która odpowiada wybranej przysłonie. Jeśli jednak zamierzasz z niego korzystać, sprawdź, czy Twój aparat posiada opcję menu pozwalającą na ustawienie określonego zakresu wartości, z których może wybierać. Jest to szczególnie ważne na wysokim poziomie, ponieważ większość aparatów konsumenckich nie radzi sobie zbyt dobrze powyżej ISO 6400, niezależnie od tego, co ich specyfikacje mogą wskazywać.
Jeśli planujesz regulować je ręcznie, zawsze chcesz najniższe możliwe ustawienie, które daje wystarczającą elastyczność, aby umożliwić wybór innych ważnych ustawień.
Zwykle można dowiedzieć się w ciągu kilku pierwszych ujęć, jakie ustawienie daje obraz, który chcesz. Pamiętaj tylko, że:
- Zwiększanie liczby przysłony powoduje zawężenie otworu przysłony i poszerzenie obszaru ostrości dla danej ogniskowej i odległości od obiektu; zwiększanie czasu otwarcia migawki powoduje zatrzymanie ruchu.
- Zmniejszanie liczby przysłony powoduje rozszerzenie przysłony i zmniejszenie obszaru ostrości dla danej ogniskowej i odległości od obiektu; zmniejszanie czasu otwarcia migawki zwiększa widoczność ruchu i możliwość wystąpienia drgań aparatu.
- Zwiększanie czułości ISO zwiększa ilość światła rejestrowanego przez czujnik, ale również zwiększa ilość kolorowych szumów.
Więcej ważnych ustawień do rozważenia
- Tryb pomiaru
Ponieważ informacja zwrotna, którą otrzymujesz od aparatu w celu określenia, jakie powinny być inne ustawienia, opiera się na tym, co aparat postrzega jako prawidłową ekspozycję, jeśli chcesz, aby coś było ciemniejsze lub jaśniejsze, musisz powiedzieć o tym aparatowi. Możesz to zrobić albo przez zmianę trybu pomiaru — zmieniając sposób, w jaki aparat decyduje, co „poprawne” oznacza — lub używając kompensacji ekspozycji, która po prostu zwiększa lub zmniejsza jasność o określoną kwotę po tym, jak aparat dokona wyboru. Te ustawienia stają się ważne w przypadkach, gdy „prawidłowe” jest zbyt ciemne, jak to się dzieje w przypadku scen śnieżnych lub obiektów oświetlonych od tyłu, lub zbyt jasne, gdy ważne szczegóły obrazu mogą zostać zdmuchnięte. - Autofokus
Żaden z używanych przeze mnie systemów autofokusa nie był w stanie wybrać właściwego obiektu do ustawienia ostrości w 100 procentach przypadków; tylko Ty wiesz, co jest ważne w kadrze. Wiele postępów w dziedzinie autofokusa w ciągu ostatnich kilku lat – zwłaszcza wykrywanie twarzy – zostało zaprojektowanych tak, aby zrekompensować ten fakt. Dlatego staraj się korzystać z opcji autofokusa, które ograniczają ten obszar, takich jak autofokus z rozszerzonym punktem centralnym, jeśli jest dostępny, lub autofokus z punktem centralnym.
Jakie są wady trybu ręcznego?
Tylko jedna: Potrzeba dużo praktyki, zanim wybieranie ustawień stanie się instynktowne, co może spowolnić użytkownika w nieznanych sytuacjach. Dlatego lubię sugerować podejście „D’oh!” na początku; ten moment, kiedy fotografujesz coś po raz n-ty i nagle zdajesz sobie sprawę, że tryb manualny byłby łatwiejszy niż tryb półautomatyczny, na którym polegałeś.