O que é
Enquanto em qualquer outro modo que não o modo automático completo você pode controlar todas as configurações de uma câmera, mas somente o modo Manual permite que você ajuste a abertura e a velocidade do obturador independentemente.
Para mais informações sobre outros modos de câmara, verifique para que servem todos esses modos de câmara, de qualquer forma.
Quem pode usá-lo
Modo manual é para qualquer pessoa com um mostrador de modo na sua câmara, físico ou virtual, dSLR, lentes intercambiáveis sem espelho, compacto avançado ou mesmo um telefone com controles manuais. Note que em câmeras low-end pode haver uma opção manual, mas nem sempre é realmente Manual — é apenas um modo menos automático.
Usar o modo Manual é muito mais fácil com uma câmera digital do que era anteriormente com filme, porque você pode ver imediatamente se as configurações não estão funcionando. Mesmo com câmeras de filme modernas, o medidor de luz no visor indicaria se a exposição estava “correta”, mas normalmente você tinha que confiar em regras de polegar como a Sunny 16 para descobrir por onde começar. Agora, se não faz ideia com que definições começar, pode colocá-lo no modo Programa ou no modo Prioridade do Obturador e ver o que a câmara escolhe, depois mudar para Manual e ajustar a partir daí.
No entanto, para usar Manual ainda precisa de ter uma noção básica das relações entre velocidade ISO, velocidade do obturador e valor de abertura. Se você não os entender — ou não entender a maneira como eu os descrevo — persevere lendo muitas descrições diferentes. Todos aprendem de forma diferente, e às vezes é preciso apenas a explicação certa antes de se ter aquele momento “Aha! Algumas pessoas entendem melhor olhando para a matemática, algumas por diagramas, algumas por gráficos e outras apenas olhando e tirando fotos.
Quando usá-lo
Como um comentarista do Twitter colocou: “Fotógrafos reais usam o modo Manual, assim você diz à câmera o que você quer, sem surpresas com automação”. Isto ecoa um sentimento comum. Enquanto eu discordo do comentário “fotógrafos reais” — fotógrafos reais usam as ferramentas que têm para fazer o trabalho e não têm medo de ser vistos usando alguma automação quando é mais eficiente — ele está mais ou menos certo sobre a parte “sem surpresas”. O problema é que, antes de você dominar o modo manual, é praticamente tudo surpresas – tanto boas quanto más. Então quando você estiver começando, não o use em situações onde uma foto perdida será um problema.
No início, os melhores momentos para começar com o modo Manual são:
- Quando você fotografa a mesma coisa sob as mesmas condições, uma e outra vez. Por exemplo, quando comecei a fotografar uma cena nocturna em particular para teste da câmara, tentava repetidamente a medição pontual em locais diferentes para obter a exposição que queria no modo Prioridade do obturador (com sensibilidade ISO fixa, já que é isso que estou a testar). Depois veio o meu momento “D’oh!”, e mudei para manual, uma vez que já tinha percebido as definições de que precisava. Como cada câmera é um pouco diferente, eu ainda tenho que ajustar as configurações, mas ainda é muito mais rápido.
- Quando você está fotografando sob uma iluminação imutável. Porquê fazer com que a câmara recalcule a exposição com cada fotografia? E mesmo que a iluminação não esteja mudando, é provável que a câmera ainda proporcione diferentes opções de exposição para fotos similares se você estiver usando alguma forma de auto.
- Quando a iluminação está mudando radicalmente. Ajustando a velocidade e abertura do obturador e permitindo que a sensibilidade ISO automático flutue a configuração garante que a velocidade e abertura do obturador permaneçam nas zonas seguras. Normalmente eu não recomendo o Auto ISO, mas em condições muito escuras você vai acabar com uma alta sensibilidade de qualquer maneira, então você pode muito bem acabar com ele automaticamente.
- Quando o sistema de medição fornece exposições inesperadas. Quantas vezes a sua câmera produziu uma foto sub ou sobre-exposta com base nas suas decisões de medição, e você simplesmente continua tomando e retomando, esperando que a próxima seja diferente? É a definição de insanidade, e eu serei o primeiro a admitir que estive lá.
- Ao filmar vídeo. Em vídeo, as decisões sobre velocidade e abertura do obturador têm ainda mais importância do que com fotografias. Por exemplo, em uma foto, 1/250 segundo pode parar a ação, mas em um vídeo, ele dá um ar nervoso que você pode querer para transmitir velocidade.
Como funciona
Você configura a velocidade do obturador e a abertura independentemente, e a câmera mede a cena — decide quanta luz está disponível — e diz se as configurações produzirão uma exposição superexposta, subexposta ou justa. Você então ajusta um ou ambos os ajustes até que o medidor leia da maneira que você quiser. Então a parte mais difícil é realmente lembrar de olhar para o medidor.
Como usá-lo
Gire o seletor de modo para o grande “M”.
Como ler as configurações
Velocidade do obturador: “Velocidade do obturador” indica a quantidade de tempo que a câmera expõe o sensor à luz da cena. Em comparação com as câmeras mais antigas, a maioria dos modelos modernos agora exibe a velocidade de obturação sem confusão; ou seja, 1/2 é meio segundo e 2″ é dois segundos. Se não o fizerem, então os segundos inteiros podem ser exibidos em uma cor diferente. No visor, a câmera geralmente deixa cair o “1/” e indica velocidades maiores ou iguais a um segundo com uma marca de cotação. Pode ver um “B” no seu mostrador de modo, que significa “bulb”: neste modo, basicamente, a câmara deixa o obturador aberto entre as pressões dos botões. Exposições longas como esta são boas para astrofotografia, por exemplo.
Abertura: Para a maioria das câmaras sem apontar e disparar, a abertura é a abertura na lente que deixa entrar a luz. Em uma câmera que tem uma tela de visualização rápida, geralmente é o número ao lado de “F” no visor. (“F” significa “F-stop” ou “F-number”, calculado pela distância focal da lente dividida pelo diâmetro da abertura). Se não houver “F” é normalmente o número ao lado da velocidade do obturador no visor, e provavelmente mostrará valores entre 1,8 e 32. Se eles estiverem fora dessa zona, você provavelmente tem uma lente muito boa e já entendeu essas coisas. Números mais pequenos significam aberturas maiores, números maiores significam números mais estreitos.
Medição: A leitura da exposição é bastante simples. Em uma tela de ajustes rápidos, geralmente há uma grande escala com barras menores que mostram o desvio da determinação da câmera de uma exposição correta. No visor, há normalmente uma vista semelhante, mas comprimida para poupar espaço de alguma forma. (Algumas câmaras usam um visor semelhante para mostrar o desvio da câmara em relação ao nível, por isso certifique-se de que está a olhar para o nível correcto). Note que a configuração de medição da câmera — ponto, matriz/avaliação, ou ponderada central — afetará o que a câmera percebe como uma exposição correta. A leitura não tem de ser exactamente centrada a 0; geralmente tem alguma latitude algumas unidades para cima ou para baixo desde que a sua câmara esteja configurada para usar incrementos de 1/3 de paragem (no sistema de menu) em vez de paragens completas.
Como usar os ajustes
Alterar os valores de velocidade e abertura do obturador: Em câmaras com dois mostradores, normalmente um à frente e outro atrás, diferentes fabricantes utilizam convenções diferentes para o mostrador de ajuste primário. Por exemplo, a Canon usa o disco frontal para ajustar a velocidade de obturação e o traseiro para a abertura, enquanto a Nikon usa o inverso. As câmeras de extremidade inferior geralmente têm apenas um mostrador e apontam e disparam às vezes usam os botões de navegação. Talvez você precise verificar seu manual para descobrir como ajustar uma ou ambas as configurações.
Agora vem a parte mais difícil: entender a relação entre as configurações.
Com o diagrama conceitual acima para referência, pense no quadrado limite como a exposição determinada pela câmera, e os comprimentos dos lados dos triângulos os valores de cada uma dessas configurações; segmentos mais curtos significam menos luz para a exposição (abertura mais estreita, velocidade de obturação mais rápida, menor sensibilidade ISO) enquanto segmentos mais longos significam mais luz para a exposição (abertura mais larga, velocidade de obturação mais lenta, sensibilidade ISO mais alta). Desde que todos os vértices triangulares toquem os lados do quadrado, você está apenas negociando entre as configurações de velocidade de obturação, abertura e sensibilidade ISO para uma dada exposição.
Então se usarmos o exemplo à esquerda como ponto de partida, nos dois primeiros exemplos fixamos a sensibilidade ISO nesse valor inicial; à esquerda aumentamos a velocidade de obturação e diminuímos o tamanho da abertura aumentando o valor da abertura (lembre-se, é recíproco), enquanto à direita ampliamos a abertura e diminuímos a velocidade de obturação.
Se você atirar as configurações de sensibilidade ISO na mistura (fundo), você pode ver que, por exemplo, alterar a sensibilidade ISO lhe dá mais flexibilidade sobre as escolhas de velocidade e abertura.
Onde começar?
Quando você está começando, há algumas maneiras de descobrir quais devem ser as configurações iniciais. Por exemplo, você pode colocar a câmera no modo Programa, tirar uma foto, e decidir se você gosta dessas configurações, mudar para Manual e reproduzi-las ou ajustá-las a seu gosto.
A maneira de descobrir as minhas configurações iniciais é considerando a cena. Minhas regras:
- Para ação, determine primeiro a velocidade do obturador, depois a sensibilidade ISO, depois a abertura
- Para luz média a baixa, defina primeiro a sensibilidade ISO, depois a velocidade do obturador, depois a abertura
- Em condições bem iluminadas e com pouco movimento, defina primeiro a sensibilidade ISO, depois a abertura, depois a velocidade do obturador.
Você pode querer escolher de outra forma. Por exemplo, eu tendo a priorizar a velocidade de obturação a maior parte do tempo porque eu fotografo muitos assuntos em movimento (gatos!) e/ou quero garantir que vou minimizar a vibração da câmera. Mas também fotografo com muitas câmeras boas que podem lidar com configurações de sensibilidade ISO relativamente altas. Se a sua não tiver um bom desempenho além do ISO 800, por exemplo, você provavelmente quer bloquear isso primeiro. O objetivo do Manual é dar prioridade ao que você acha importante.
Uma coisa a ser lembrada ao realizar um teste visual-e-erro é que a exibição da câmera pode não ser muito precisa, especialmente quando se trata de exposição; também, o que pode parecer muito escuro, sombras entupidas no pequeno LCD pode ter um alcance tonal razoável quando visto em uma tela maior. Pode querer ligar a exibição do histograma da câmara (procure no seu manual) para verificar que não está demasiado deslocada para as sombras ou para as luzes, a menos que queira esse efeito.
As orientações para escolher as definições são praticamente as mesmas que para disparar nos modos de prioridade do Obturador ou Abertura.
Escolher a velocidade do obturador: Na maioria dos casos com pouco movimento, encontro entre 1/80 e 1/125 segundos de trabalho; escolhi 1/80 segundos como a minha configuração geral mais lenta porque sei que é seguro para mim manusear sem tremer. Você precisa descobrir qual é essa configuração para si mesmo, porque você não quer descer abaixo dela sem pensar. Por “sem pensar”, quero dizer que você realmente tem que se concentrar para manusear de forma eficaz à medida que as velocidades ficam mais lentas: controle sua respiração, prepare-se contra algo, certifique-se de que a estabilização da imagem está habilitada, e assim por diante. Para parar a ação, começando por volta de 1/250 segundos e aumentando conforme necessário parece funcionar também.
A Internet está repleta de regras sobre como selecionar as velocidades de obturação, dependendo do efeito que você deseja. Google. Essas regras eram mais importantes nos dias de filme, quando a tentativa e o erro eram impraticáveis, demorados e caros. Hoje em dia, você geralmente pode descobrir nas primeiras fotos qual configuração produz a imagem desejada.
Escolhendo uma abertura: Tenha em mente que se você tiver uma lente de zoom com um alcance de abertura variável (denotado como digamos, uma lente 18-55mm f3.5-5.6 ao invés de 24-105mm f4), a abertura mais ampla diminuirá à medida que você aumentar o zoom até a extremidade do telefoto independentemente da sua configuração — por exemplo, vá de 18mm f3.5 para 55mm f5.6 — e inverta em direção à sua configuração à medida que você diminuir o zoom para um ângulo amplo. Com uma lente como essa, em qualquer coisa menor que quadro completo você não tem muita flexiblidade. Para tudo menos trabalho de estúdio, se você vai filmar com uma lente de kit barata e quer o mais próximo que puder de um set-it-and-forget it choice, eu voto em f5.6, pelo menos em boa luz. Isso vai garantir a nitidez com qualidade de imagem da maioria das coisas que você planeja fotografar, e vai impedir que a abertura mude à medida que você faz zoom. Uma alternativa é definir f3.5 (ou o mais amplo que sua lente suportar) com o entendimento de que ela mudará automaticamente à medida que você fizer zoom, mas mudará automaticamente para ser definida para a abertura mais ampla possível para uma determinada distância focal.
Se você quiser máxima nitidez em toda a cena e houver muita luz, então f8 ou f11 é uma boa escolha. Tente ficar longe de f16 ou superior em lentes baratas e sensores pequenos, uma vez que a nitidez tende a diminuir depois de um certo ponto, à medida que outras leis da física se intrometem.
Se você tem uma lente rápida que suporta aberturas de cerca de f2,8 ou mais largas, há algumas advertências para fotografar bem abertas. Primeiro, quanto mais largo você for, mais difícil é focalizar com precisão; quanto menor a zona de nitidez, mais difícil é manter a câmera fixa no ponto apropriado. Isto é especialmente verdade se você estiver dependendo da focagem automática. Além disso, lentes baratas e rápidas, como uma típica 50mm f1.8, tendem a produzir fringinging nas fotos na sua maior amplitude.
sensibilidade ISO: Se você está confiante sobre o desempenho de alta sensibilidade ISO da sua câmera, você pode querer deixar isso em Auto; tenha em mente, no entanto, que algumas câmeras mais avançadas não permitem que você use Auto ISO no modo Manual. A capacidade de fazer isso está se tornando mais popular nesse segmento, no entanto, como uma forma de permitir exposições constantes ao gravar vídeo — ela permite definir a velocidade e a abertura do obturador e variar a sensibilidade ISO conforme as condições de iluminação dentro de uma cena mudam.
Entretanto, conforme o tamanho do sensor diminui, as áreas desfocadas tendem a se tornar cada vez mais pouco atraentes; o aumento da sensibilidade ISO exacerba os artefatos nessas áreas. Portanto, se você estiver com pixel-peeping em suas fotos, você pode querer errar no lado de uma abertura mais estreita/profundidade de campo mais profunda ou atirar com a menor sensibilidade ISO possível. Tal como nos modos prioritários, a câmara escolherá sempre a opção mais baixa disponível que corresponda à abertura escolhida quando definida para ISO Automático. Contudo, se a vai usar, veja se a sua câmara tem uma opção de menu para definir uma gama de valores prescrita que pode escolher. Isso é especialmente importante na parte superior, uma vez que a maioria das câmeras de consumo não se sai muito bem acima da ISO 6400, independentemente do que suas especificações possam indicar.
Se você planeja ajustá-la manualmente, você sempre quer a configuração mais baixa possível que lhe dá flexibilidade suficiente para permitir que você escolha outras configurações importantes.
Você geralmente pode descobrir nas primeiras fotos qual configuração produz a imagem que você quer. Basta lembrar:
- Aumentar a configuração do número de abertura reduz a abertura e amplia a área de nitidez para uma determinada distância focal e distância do objeto; aumentar a velocidade do obturador para o movimento.
- Diminuir o número de abertura alarga a abertura e diminui a área de nitidez para uma determinada distância focal e distância do assunto; diminuir a velocidade de obturação aumenta a aparência do movimento e aumenta a chance de vibração da câmera.
- Aumentar a sensibilidade ISO aumenta a quantidade de luz que o sensor irá registrar, mas também aumenta a quantidade de ruído de cor.
Mais configurações importantes a considerar
- Modo de medição
Porque o feedback que obtém da câmara para determinar quais devem ser as suas outras configurações depende do que a câmara percebe como uma exposição correcta, se quiser algo mais escuro ou mais claro terá de dizer à câmara. Você pode fazer isso alterando o modo de medição — mudando a forma como a câmera decide o que significa “correto” — ou usando a compensação de exposição, que simplesmente aumenta ou diminui o brilho em uma quantidade especificada após a câmera ter feito sua escolha. Essas configurações se tornam importantes em casos onde “correto” é muito escuro, como acontece com cenas de neve ou assuntos iluminados por trás, ou muito claro, quando detalhes importantes da imagem podem ser apagados. - Autofocus
Nenhum sistema de focagem automática que usei foi capaz de escolher o assunto correcto para focar a 100% do tempo; apenas você sabe o que é importante no enquadramento. Muitos dos avanços no autofocus nos últimos anos — mais notavelmente a detecção de rosto — foram projetados para compensar esse fato. Então tente usar as opções de foco automático que limitam a área, como foco automático de ponto central expandido, se estiver disponível, ou foco automático de ponto central.
Quais são os inconvenientes do modo Manual?
Apenas um: É preciso muita prática antes de escolher as configurações se tornar instintivo, o que pode atrasá-lo em situações desconhecidas. É por isso que eu gosto de sugerir a abordagem “D’oh!” para começar; aquele momento em que você está fotografando algo pela enésima vez e você subitamente percebe que o modo Manual seria mais fácil do que o modo semiautomático em que você tem confiado.