Ljusmålning del ett – fotografering

Jag undervisar i nattfotografering och jag märker att många som aldrig har provat det tror att det är mycket svårare än vad det egentligen är att få spektakulära resultat. I den här tvådelade serien ska jag steg för steg ta dig igenom hur jag skapade bilden ovan med hjälp av ljusmålningstekniker som faktiskt är ganska enkla.

DEL ETT – FOTOGRAFIN

I den här artikeln, del ett, ska jag gå igenom allt du behöver veta så att du kan gå ut och skapa några bilder med hjälp av den här tekniken. I del två ska jag ta dig genom att kombinera flera exponeringar, som jag har gjort för den här bilden, med hjälp av Photoshop för att skapa det slutliga fotografiet. Det är verkligen inte så svårt och jag kommer att göra det ett steg i taget så att du kan följa med med mina skärmdumpar efter varje steg.

Vad du lär dig i den här artikeln

• Rekommenderad utrustning
• Kamerans grunder (hur du ställer in kameran)
• Finnande av ett bra motiv
• Kom igång (uppställning, förberedelser och utgångspunkter)
• Belysning, hur man gör ljusmålning och några tips
• Potentiella problem och hur man undviker dem

Utrustning för nattfotografering

Nattfotografering är inte så svårt, men det finns några viktiga delar av utrustningen som behövs för att göra jobbet rätt. Här är en lista över obligatoriska och frivilliga artiklar:

Den nödvändiga utrustningen

• En DSLR, eller kamera med manuella inställningar som inkluderar ”Bulb”
• en kamera som tar bilder i RAW-format (inte obligatoriskt men rekommenderas starkt)
• ett stabilt stativ som inte påverkas av vind
• en elektrisk kabelutlösare eller fjärrutlösare (kan kallas antingen eller) med en låsmekanism eller timer
• minst ett extra batteri till kameran (långa exponeringar och kyla äter upp batterierna snabbt, så det kan hända att du behöver två eller fler på en natt)
• en solskyddsbländare eller en skärm till objektivet

Det som är ”riktigt bra att ha” – inte nödvändigt, men säkert praktiskt

• en digital klocka eller timer (eller en fjärrkontroll med timer) Jag använder min iPhone
• en pennlampa eller en liten ficklampa (din mobiltelefon kan fungera i nödfall) för att kunna kontrollera kamerans inställningar och hitta ett föremål i väskans botten ELLER en pannlampa av den typ som vandrare bär, är ett bättre alternativ för handsfree drift
• en kraftfull ficklampa som en Maglite för ljusmålning (jag använder en glödlampa, LED ger ett ljus med en blåare ton)
• en speedlight eller en bärbar blixtenhet kan också användas för ljusmålning (du behöver inte ha någon finare, även en gammal Vivitar 283 eller 285 räcker)
• regnskydd för kameraväskan, kameran och dig själv (vädret kan ändra sig snabbt på natten, men du kan ta fantastiska bilder i dåligt väder om du är förberedd – du torkar lättare än kameran, kom ihåg det!)
• En vän att följa med. Hjälpsamt om du gör nattfotografering i en stadsmiljö. Det är någon som kan hjälpa till att fördriva tiden, men också se till att din utrustning inte växer ben och går iväg medan du gräver i kameraväskan efter något. Eller någon som kan vakta kamerautrustningen medan du är ute och målar med ljus i scenen.

KAMERAINSTÄLLNINGAR

• Filformat – skjut raw när det är möjligt belysning på natten kan ha udda färger
• Vitbalans – jag brukar välja förinställning för ”glödlampor” eller ”wolfram” när jag målar med ljus eftersom jag vet att det kommer att balansera korrekt för min ficklampa. Jag låter resten av scenen falla där den vill färgmässigt
• Fokus – din kamera har svårt att fokusera på natten och kommer att ”jaga” om du inte hittar fokus och låser det för alla dina exponeringar. Om din kamera har möjlighet att fokusera med bakåtknappen föreslår jag att du använder den. Om inte kan du fokusera och sedan ställa om den till manuell fokusering så att den inte försöker återfokusera när du trycker på avtryckaren. Du kan försöka fokusera manuellt, men tänk på att om kameran inte kan se i mörkret kan inte du heller göra det! Så för att uppnå fokus använder du din ficklampa, och om du har en vän med dig kan du be honom eller henne att lysa upp den del av objektet som du vill fokusera på. Använd sedan antingen din autofokus och lås den, eller fokusera manuellt och rör sedan inte vid den!
• Manuellt läge eller BULB – för exponering ställ in den på manuellt. På så sätt försöker inte kameran gissa sig fram till rätt exponering. Vi kommer att ställa in den och lämna den för det mesta – precis som vår fokusering. För exponeringar som är längre än 30 sekunder (30″ på din kamera) måste du hitta och använda din BULB-inställning. På många kameror finns den precis efter 30 sekunder på slutartidsskalan, på en del finns det ett B-alternativ på lägesratten ovanpå kameran.
• ISO – hur lågt kan du gå?! Det är här det blir kontraintuitivt eftersom din magkänsla kanske säger dig att det är mörkt ute så du behöver en högre ISO-nivå, eller hur? I vissa situationer, t.ex. när du fotograferar månen, en stjärnhimmel eller norrsken, där du vill ha en snabbare slutartid, kan du behöva en högre ISO-nivå. Men för detta ändamål och för det mesta när du står på ett stativ är det alltid bäst att välja lägsta möjliga ISO-värde. Bruset i din bild ökar med förändringar i 3 saker: högre ISO, långa exponeringar och i blå eller mörka områden i din scen. Vi tänjer redan på gränserna för långa exponeringar och natten är ALLT blått – så genom att hålla ISO-värdet lågt minimerar vi bruset på bästa sätt.

FINDANDE AV ETT GODT FÖRMÅL

Nattfotografering kan ge fantastiska bilder, men det kan vara lite knepigt att hitta en plats och komponera dina bilder i mörkret. Det är bäst att gå ut i förväg och hitta en plats och sedan återvända till den senare, ungefär 30 minuter innan du faktiskt vill börja fotografera. Det ger dig tid att hitta platsen, ställa in dig och vara redo. Här är några tips för att hitta ett bra nattmotiv som lämpar sig för att måla med ljus.

• Gamla ladugårdar och övergivna bilar och lastbilar på åkrar är bra motiv och lämpar sig ofta för lite måleri med ljus. Om du måste korsa någons mark för att ta dig dit, se till att få tillstånd INNAN du ger dig iväg. Att göra intrång är inte coolt och kan leda till många problem, inklusive att bli arresterad eller värre, vilket du verkligen inte vill.
• Om du vill fotografera månen, stjärnspår eller göra ljusmålning måste du ta dig ut ur staden. Du kan behöva köra en bra bit för att komma tillräckligt långt bort så att stadens ljus inte förorenar din bild. Eftersom du kommer att exponera i flera minuter eller längre kan stadsbelysningen dyka upp vid horisonten om du inte är tillräckligt långt borta. (Stadsbelysningen är en faktor i mitt exempel i den här artikeln som gav mig vissa begränsningar, och den orangea elden på himlen – mer om det senare)
• Börja med ett mindre motiv som du kan belysa i en enda exponering och jobba dig uppåt till större motiv som den här brandbilen eller en gammal ladugård som kommer att ta ett par bilder och behöver sammanställas. En gammal cykel är ett bra startmotiv. Köp en på en loppmarknad eller en skrothög och ta med dig din egen rekvisita vart du vill och plocka in den i din scen. Kom bara ihåg att ta den med dig eftersom du kommer att vilja ha den igen senare och det är inte heller coolt att skräpa ner.

GÅR I GÅNG – INSTÄLLNING

1. Ställ upp kameran på stativ med fjärrkontrollen monterad eller ställ in så att du kan avfyra kameran
2. Stäng av bildstabilisering (IS eller VR) på objektivet
3. Stäng av ”brusreducering vid lång exponering” om du inte har ett stort tålamod. Vad den gör är att den tar en andra exponering av samma längd av bara svart och sedan slår ihop den med din bild för att bli av med bruset. Men om du gör en 2 minuters exponering måste du vänta ytterligare 2 minuter för att granska din bild och kunna fotografera igen. Jag använder det inte, och eftersom vi är på en låg ISO bör brus inte vara en stor faktor
4. ISO låg – helst 100 eller 200
5. Bländare – börja runt f/5,6 – beroende på motivet, och justera sedan därifrån om du vill ha mer eller mindre skärpedjup. Tänk på att ju mindre bländare du använder, desto mer fördubblar du tiden du behöver för att måla och exponera. Så en exponering på 60 sekunder vid f/5,6 blir en exponering på 8 minuter vid f/16!
6. Slutartid – börja runt 60 sekunder. Jag har gjort tillräckligt mycket nattfotografering för att veta att det kommer att ge dig ganska nära för de flesta månbelysta scener. Du kan behöva justera snabbare (kortare exponering) eller längre beroende på om det är fullmåne eller om det finns något ströljus i scenen och hur stark din ficklampa är.
7. Fokusera med hjälp av ficklampan – lås sedan fokus.

LIGHT PAINTING – HOW TO DO IT

Det du gör är att ställa in kameran på Bulb, öppna slutaren med hjälp av din låsutlösare och gå in i scenen och börja belysa föremålen i kamerans vy med hjälp av din ficklampa. Det låter enkelt men kan vara ganska knepigt att få precis rätt mängd ljus på olika ställen, att inte hamna själv i bilden och ändå få en bra total exponering. Här är några tips eller utgångspunkter, sedan är det bara att experimentera och justera efter hand.

Sätt upp din grundexponering

• Innan du börjar ”måla” ta en testbild, utan ficklampa, av scenen som den är utan ytterligare ljus tillsatt
• Granska den bilden och se till att du har en bra övergripande exponering av scenen, med den kanske bara lite på den mörka sidan (histogrammet bör vara mest lutande åt vänster)
• När du är nöjd med exponeringen justerar du dina inställningar så att du har en tillräckligt lång slutartid för att lätt kunna ta dig in i scenen och belysa motivet med ficklampan innan slutaren stängs (minst 30 sekunder). Du kan behöva gå till en mindre bländare för att göra detta.
• När du vet din exponering och din slutartid är minst 30 sekunder lång kan du börja. Om du kan ta med dig en vän kan han eller hon trycka på avtryckaren åt dig, så att du kan gå in och ut ur scenen utan att behöva återvända till kameran efter varje tagning för att trycka på avtryckaren igen. Eller så är en trådlös fjärrkontroll praktisk här också.

Min första bild för att fastställa basexponeringen. ISO 100, f/5,6 i 30 sekunder.

Tillägga ficklampan – tips för ljusmålning

• För att hålla dig osynlig ska du alltid se till att ficklampan är riktad mot motivet och att du inte lyser upp dig själv, mörka kläder hjälper också. Håll dig också i rörelse under hela exponeringen. Stå inte på ett ställe i mer än ett par sekunder, annars kommer du att synas som ett spöke på den platsen.
• Rikta inte ficklampan bakåt mot kameran, om du inte vill ha vad jag kallar ”light bugs”. Ibland kan du använda den tekniken med avsikt för att skapa strimmor av ljus och skissera ditt motiv, och det kan också fungera bra. Se bilden av den lilla röda vagnen ovan för ett exempel på ljusbuggar. Jag tror att jag råkade ha min pannlampa på medan jag målade och det skapade ljusbuggarna – men jag gillade det så jag behöll det. Lyckliga olyckor är bra!
• Håll ljuset i rörelse hela tiden för att inte skapa några hårda linjer eller ljusa fläckar. Jag gillar att göra konturer av motivets form eller delar av det. Upptäck vad som fungerar för dig.
• För ett mer definierat och abstrakt utseende på din ljusmålning måste du komma VÄLDIGT nära motivet! Med det menar jag ungefär 1-2 meter från motivet. JA du kommer att komma rakt in i scenen. Men om du fortsätter att röra dig och hålla ljuset i rörelse kommer du inte att synas på fotot. (Se svartvittbilden av det gamla skjulet ovan för ett exempel på detta utseende och denna teknik). Se också till att din ficklampsstråle är fokuserad på ett litet område – det är därför jag gillar Maglites, de fokuserar ner till en liten punkt.
• För ett bredare och jämnare ljus behåller du ficklampsstrålen bred och ställer dig en bit bort från motivet (4-8 fot) och belyser det från sidan för att skapa ett fint tvärljus och textur på motivet. (Se färgbilden av det gamla träskjulet nedan för ett exempel på denna effekt)

Ljusmålning från några meter från skjulet med en bredare strålande ficklampa

ÖVERSIKTA DIN BILD OCH GÖR ALLT IGEN

Under filmens dagar var det mycket svårare att måla med ljus. Det fanns inget sätt att avgöra om någon av exponeringarna var korrekt eller inte. För att måla en hel scen var man tvungen att göra rätt i en enda bild eller exponering. Nu med digitalteknik har vi fördelen att kunna testa och se vad vi gör och kompensera på nästa bild. Du kan till och med måla en scen i etapper, eller sektioner, och bygga ihop dem alla till en bild senare i Photoshop. Jag tar upp hur man gör det i del två.

De saker du vill titta efter i din första bild är:

• Hur lyckades du med din målning med ficklampan? Om det var för ljust i ett område och inte tillräckligt ljust i ett annat, var bara medveten om hur mycket tid du spenderar på en plats och justera därefter.
• Om det överlag är för mörkt eller för ljust kan du behöva justera din exponeringstid eller din bländare.
• Om ficklampan inte syns tillräckligt bra kanske du behöver en längre exponeringstid (gå bara från 30 sekunder till 60 och försök igen) så att du kan måla långsammare och täcka fler områden bättre.
• Om du vill att ljuset ska bli jämnare, backa tillbaka och använd en bredare ljuskägla.
• Om du vill att det ska vara mer fokuserat och likna konturer, gå närmare.
• Fick du några ljusfel du inte ville ha? (Släck strålkastaren!)
• Fick du ett spöke av dig själv eller en kroppsdel?
• Titta generellt efter eventuella problem eller områden som du vill korrigera. Anteckna och gör det igen, och igen, och igen – tills du är nöjd med det.

Set up som visar hur nära jag kom brandbilen

Göra en sammansättning av flera bilder – fotografera för det

Nu när du är redo att gå vidare till ett större motiv ska vi titta på hur du kan fotografera flera bilder av samma motiv, så att du kan slå ihop dem i Photoshop senare. Det ENDA du kommer att göra annorlunda än vad du just gjorde i lektionerna ovan – är att måla motivet i sektioner. Det var allt!

För bilden av brandbilen tog jag faktiskt cirka 30 olika exponeringar. Det slutade inte med att jag använde alla, men jag ville försäkra mig om att jag hade min bas täckt och hade alternativ. Det är det fina med att sätta ihop dem senare – du behöver INTE få det perfekt i en enda bild! Låt oss ta en titt på några av mina bilder från den fotograferingen.

Belysning av det bakre området där slangarna är och bakdäcket

Belysning av sidopanelen och fotsteget, lägg märke till hur jag har markerat vissa områden

Belysning av den främre grillen och strålkastarna – för att få strålkastarna att se ut som om de är påslagna sätter du ficklampan precis vid glaset och roterar bara runt den lite. Lägg märke till ljusbuggarna till höger här? Vi tar hand om dem i del två.

Ljusa upp fönstren från insidan! Lite av trädgrenen också.

Ljusar staketet bakom lastbilen för att ge den separation

Tänder körsbärsljuset som gör den till en brandbil! Glöm inte detaljer som dessa!

Lysa ”körsbäret” bakifrån för att få det att lysa rött

Du förstår idén, eller hur? Täck det väl och gör det sedan för säkerhets skull igen. Jag tror att vi var där (min man var knapptryckaren, jag skötte ficklampan) i ungefär en och en halv timme bara för att göra denna enda bild. Det var ett så unikt motiv och vi hade full tillåtelse att vara där och fotografera det på natten att jag ville dra full nytta av det. Det var en vacker natt och det här är bara så roligt för mig att när jag väl har börjat tappar jag all koll på tiden.

Avsluta

Ja, jag var lite långsökt med den här handledningen, jag hoppas att du fortfarande är med mig. Jag ville försäkra mig om att du hade alla detaljer du behöver för att gå ut och prova detta själv. Jag förväntar mig helt och hållet att du kommer att göra det och vara redo med några bilder till del två när vi ska ta våra flera bilder och kombinera dem för att få något som ser ut så här i slutändan.

Aktionsplanens steg

1. Hämta rätt utrustning
2. sök ett bra motiv, få tillstånd om det behövs
3. ställ in kameran med hjälp av startinställningarna
4. ta en testbild av basexponeringen
5. tillsätt ficklampa och ljusmålning
6. granska och fortsätt

HÖR DEL 2 AV DENNA SERIE HÄR

”1956 Le France Pumper” Corpus Christi, Texas