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Le 1911 n’a pas besoin d’introduction. Si vous lisez ceci, vous avez déjà pris l’engagement de construire l’une des plus grandes armes de poing jamais fabriquées. Rassurez-vous, construire votre 1911 à la maison est également 100% légal tant que vous pouvez légalement posséder une arme à feu. Nous allons vous guider à travers tout ce que vous devez savoir.

Voici comment construire votre propre 1911 à la maison.

D’abord, achetez un cadre de 1911 à 80%

Cette construction from-scratch commence avec un tout nouveau type de cadre de 1911. C’est à dire, la série Stealth Arms de cadres à 80%. Ils sont comme n’importe quel autre 80% inférieur (lisez ce guide si vous ne savez pas ce qu’est un) et ils sont fabriqués à partir d’aluminium billetté 6061-T6. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport aux cadres en acier du 1911, qui sont lourds et ne peuvent pas être fabriqués facilement à la main.

Ceci compare les cadres 1911 Government, Commander et Officer.

Les cadres Stealth Arms viennent en taille réelle, 5 pouces (Government) ou 4,25 pouces (Commander) de configuration. Les deux cadres utilisent les mêmes pièces pour l’assemblage, sauf pour le canon et la glissière, qui sont tous deux plus courts sur le Commander. Aucune monture sous-compacte à 80 % n’est disponible pour le Officer 1911 à l’heure actuelle.

Cadres à 80 % : État contre loi fédérale

Ces cadres à 80 % sont considérés comme des ébauches de récepteur par le Bureau des alcools, du tabac et des armes à feu. Ils ont été déterminés par l’agence comme étant des unités non fonctionnelles et incomplètes qui ne sont pas définies comme des armes à feu en vertu de la loi fédérale. Cela signifie que vous pouvez acheter, expédier, posséder et construire une arme à feu sans avoir à passer par une FFL ou un revendeur d’armes. Cependant, les lois des États varient. Certains États ont interdit les cadres de 1911, les bas de 80 % et, d’une manière générale, les kits et composants de fabrication d’armes à feu. Vérifiez toujours vos lois locales et étatiques avant d’acheter ou de construire une arme à feu ou des pièces. Notre politique d’expédition &Retours fournit une liste des États restreints, mais vous devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller juridique si vous n’êtes pas sûr.

Suivant, achetez un gabarit 80 % Stealth Arms

Le gabarit 80 % est le gabarit de perçage et l’outil de coupe pour la finition de l’ébauche de cadre de votre 1911. Le gabarit que nous vendons provient de Stealth Arms et il est également fabriqué aux États-Unis. Il est facile à utiliser (ne nécessite pas d’outils spéciaux) et il est conçu pour fonctionner avec tous les cadres et kits de construction que nous vendons. Le gabarit maintiendra votre cadre de 80% en place, vous montrant où percer et couper l’ébauche de cadre pour la glissière, le canon et le kit de pièces.

Le gabarit comprend :

• Plaque latérale droite
• Plaque latérale gauche
• .gauche
• Chariot de coupe
• Bloc d’espacement
• Poignée de coupe avec bouton
• Lame de coupe pour rail (installée)
• Lame de coupe pour siège de baril. (installée)
• (2) vis de pression pour fixer le cadre et le gabarit
• mèche#35
• mèche#22
• Clé Allen 5/32
• Clé Allen 3/32
• (1) clé de 1oz. bouteille de liquide de coupe

Les autres outils dont vous aurez besoin pour ce projet sont un étau, un marqueur noir et une perceuse à colonne ou une perceuse manuelle stabilisée verticalement. L’utilisation du gabarit ne nécessite pas de fraiseuse ou d’outils spécialisés. Toutes les découpes sont effectuées à la main avec la voiture. Les lames de carbure utilisées pour couper le cadre sont déjà installées sur le wagon de coupe, illustré ci-dessus avec la poignée noire.

Entretien de votre cadre

Avec le kit de construction et le gabarit prêts à l’emploi, il est temps de commencer à couper et à percer notre ébauche de cadre. Nous allons vous guider à travers chaque étape avec des illustrations. Allez-y et téléchargez les instructions écrites, aussi.

Les étapes nécessaires pour compléter votre cadre pour l’assemblage final sont simples :

• Couper la glissière
• Couper le réglage du canon
• Percer le trou de la goupille du marteau
• Percer le trou de la goupille de la gâchette

#1 : Assembler l’ébauche de cadre et le gabarit

Pièces requises:

• Plaque latérale RH
• Plaque latérale LH
• 0.157 goupille de cheville
• 0,201 goupille de cheville
• M5 x .8 boulon à tête cylindrique

Prenez votre ébauche de cadre et les deux plaques de gabarit. Orientez chaque plaque de façon à ce que les découpes intérieures de chaque plaque soient alignées avec la forme du cadre. Chaque plaque est gravée à l’extrémité du canon, « LH » et « RH ».

Avec le cadre et les plaques orientés, insérez la petite goupille de cheville dans le trou le plus arrière de la queue de castor du cadre. Insérez la grande goupille de cheville dans le trou le plus haut au-dessus du pontet. Appuyez sur chaque plaque de chaque côté du cadre.

Sécurisez le cadre et le gabarit ensemble à l’aide du boulon à tête Allen et de la clé fournis.

#2 : Percez les trous du marteau et de la gâchette

Pièces requises :

• Mèche#22
• Mèche#35
• Presse de perçage ou perceuse verticale

Couchez l’ensemble cadre et gabarit sur le côté. Votre assemblage doit être parfaitement plat et de niveau sous votre perceuse. Sinon, les trous ne vous permettront pas d’assembler votre cadre et votre kit de pièces finis.

Insérez la mèche #22 dans le mandrin de votre perceuse et serrez-la. Ensuite, orientez la mèche de façon à ce que le trou de la goupille du marteau sur la plaque latérale du gabarit soit aligné avec la mèche, illustré ci-dessous.

Attention : n’essayez pas de percer l’un ou l’autre trou de goupille en passant complètement par un côté.

Les mèches vont fléchir et les trous de goupille finis ne seront pas alignés.

Au lieu de cela, percez chaque côté de chaque trou de goupille en ne traversant que la moitié de chaque plaque de gabarit. Percez le trou de goupille du marteau en utilisant la mèche n°22, puis répétez la même étape pour le trou de goupille de la gâchette avec la mèche n°35.

#3 : Préparez la lame du chariot de coupe pour la glissière

Pièces requises :

• Chariot de coupe
• Clé Allen

Avec vos trous de goupille percés, la moitié de votre usinage est déjà réalisé ! Plutôt facile, non ? L’étape suivante n’est pas difficile non plus. Attrapez la voiture de coupe et regardez en dessous. Notez la vis de réglage qui maintient le bossage de guidage et la lame de coupe coulissante, illustrée ci-dessous.

Arapez la clé Allen appropriée et desserrez la vis de réglage. Cela desserre la lame de coupe.

Poussez la lame desserrée vers le haut dans le bossage de guidage, de sorte qu’elle se trouve juste légèrement à l’intérieur de l’ouverture inférieure.

Resserrez la vis de réglage.

#4 : Installer le bouton de réglage et la poignée

Pièces requises :

• Poignée de coupe
• Bouton de réglage

Orienter la voiture de coupe de façon à ce qu’elle soit de haut en bas avec l’avant tourné à l’opposé de vous. Insérez la poignée dans le trou inférieur droit et enfilez-la en place jusqu’à ce qu’elle soit serrée.

Puis, insérez le bouton de réglage de la lame de coupe dans le trou supérieur droit et enfilez-le en place:

Le bouton de réglage s’enfile sur le haut du bossage de guidage jusqu’à ce qu’il soit en place. Une fois vissé complètement, une rotation supplémentaire du bouton de réglage permettra de régler la profondeur de la lame de coupe des glissières en dessous.

#5 : Installer le bloc d’espacement dans la plaque latérale gauche

Pièces requises:

• Bloc d’espacement
• Etau d’établi

Avant de couper les glissières, le gabarit et l’ébauche de cadre doivent être fixés dans votre étau. Cela permet d’appliquer une pression sur l’ensemble. Pour conserver l’intégrité du gabarit, insérez le bloc d’espacement dans la plaque latérale qui sont vous ne coupez pas. Si vous voulez suivre les illustrations, insérez le bloc d’espacement dans la plaque latérale gauche comme indiqué :

Puis, saisissez votre étau et préparez l’établi pour la découpe. Assurez-vous d’avoir beaucoup d’huile de lubrification et veillez à ce que votre zone de travail soit bien éclairée.

#6 : Fixez votre gabarit dans l’étau et lubrifiez

Pièces requises:

• Etau d’établi
• Huile de lubrification

Orientez l’ensemble cadre et gabarit de sorte que la plaque latérale gauche soit fixée dans le gabarit. Assurez-vous que l’extrémité du baril du cadre est pointée vers vous :

Une fois fixé, appliquez beaucoup d’huile lubrifiante sur toute la surface de la plaque latérale droite. Le chariot de coupe sera directement en contact (et frottera contre) chaque plaque de site. L’huile garantira que le chariot de coupe glisse librement sur les plaques.

#7 : Placer le chariot sur le gabarit et « mettre à zéro » la lame

Pièces requises:

• Chariot de coupe

Restez le chariot de coupe sur la plaque latérale du gabarit droit, mais ne le déplacez pas encore. Le bossage de guidage contenant la lame devrait s’asseoir à l’intérieur de la fente ouverte sur la plaque latérale du gabarit :

N’ESSAYEZ PAS DE COUPER LE CADRE AVANT DE LIRE CE QUI SUIT.

Nous devons « mettre à zéro » la lame, ce qui signifie obtenir que la lame touche juste le cadre. Ce sera notre position de départ. D’abord, assurez-vous que la voiture repose à plat sur le gabarit, comme illustré ci-dessus. Si la voiture ne repose pas à plat, la lame dépasse probablement. Reculez-la en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Une fois que la voiture est à plat sur le gabarit, poussez-la lentement loin de vous. C’est le sens de la coupe. Arrêtez de bouger si vous sentez une friction. Cela signifie que la lame touche le châssis. Si c’est le cas, retirez la lame en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Faites-le jusqu’à ce que vous ne sentiez plus la lame toucher le cadre. Ensuite, réinitialisez le chariot de coupe en le ramenant à l’extrémité du canon du cadre, la plus proche de vous.

Une fois de plus, poussez lentement le chariot vers l’avant tout en tournant le bouton dans le sens horaire pour abaisser la lame. Faites-le jusqu’à ce que la lame se touche juste et que vous sentiez une petite friction. Arrêtez de bouger lorsque cela se produit.

Vous avez trouvé votre zéro.

#8 : Marquez le zéro/la position de départ sur le gabarit

Pièces requises:

• Marqueur permanent brillant

Maintenant, vous devez marquer la position de départ sur le chariot de coupe avec un marqueur. Un exemple de position de départ est illustré ci-dessous, en rouge. Vous voyez les encoches sur le chariot de coupe, sous le bouton de réglage ? Il y a dix (10) encoches au total. Chaque encoche représente 1/10e de tour. Il y a également un petit point blanc sur l’une des oreilles du bouton:

Vous utiliserez ce point blanc (et les dix encoches) pour mesurer la rotation du bouton dans le sens des aiguilles d’une montre et donc, la profondeur toujours croissante de la fraise.

Pour terminer les coupes de chaque glissière, vous devez tourner le bouton de réglage d’exactement 19 crans à partir de votre position de départ, soit 1,9 rotation complète.

#9 : (Enfin) coupez les glissières !

Vous êtes enfin prêt à couper ! Avec le gabarit lubrifié, la lame mise à zéro, et la position de départ clairement marquée, vous pouvez commencer à déplacer la voiture de coupe vers l’avant sur le cadre. Cela va retirer l’aluminium du cadre, en découpant chaque glissière :

Il est recommandé de réaliser 3 à 4 passes de coupe avant de tourner le bouton d’un cran. Nous recommandons également d’appliquer fréquemment plus d’huile lubrifiante sur le gabarit et la voiture. Gardez la zone de la glissière exempte de débris d’aluminium en utilisant de l’air comprimé ou une brosse pour nettoyer la zone entre les passes de coupe.

Conseil : Si vous remarquez que la fraise est bancale ou si le bouton semble lâche lorsque vous le tournez, resserrez la vis de pression qui maintient la fraise en place. Ils peuvent se desserrer.

Pour assurer une belle finition lisse, faites de petits ajustements (un quart de cran) pour les quelques dernières passes de coupe et assurez-vous qu’il y a beaucoup d’huile.

Répétez les étapes 6 à 9 pour le côté opposé du cadre.

Une fois que vous avez terminé les glissières des deux côtés du cadre, vous pouvez déplacer le cadre et le gabarit de l’étau.

Prenez une pause, revenez et préparez-vous pour l’étape finale d’usinage : La découpe du siège du canon.

#10 : Préparez votre travail pour découper le siège du canon

D’abord, démontez le cadre du gabarit en retirant la vis à tête Allen M5 x .8 et les goujons. Prenez un moment pour inspecter le cadre, et nettoyez tous les débris.

Resécurisez le cadre et le gabarit en replaçant les goujons et en resserrant la vis comme indiqué ci-dessous :

Avec le cadre et le gabarit réassemblés, serrez l’ensemble verticalement dans votre étau d’établi. Pour éviter d’abîmer les surfaces des plaques latérales pour les constructions futures, utilisez quelques chiffons ou serviettes entre les mâchoires de l’étau.

Puis, saisissez le wagon de coupe et repositionnez la poignée et le bouton de réglage sur le côté gauche du wagon:

#11 : Zéro la lame du siège de baril, coupez le siège

Pour commencer à couper le siège de baril, positionnez le wagon au sommet du cadre et du gabarit comme indiqué ci-dessous. Appliquez une grande quantité d’huile lubrifiante sur toutes les surfaces de contact comme auparavant :

AVANT DE COUPER, assurez-vous de desserrer la vis de réglage de la lame de coupe du siège du canon et de faire le zéro de la lame. Répétez les étapes 7 et 8 comme décrit ci-dessus.

N’oubliez pas de marquer la position de départ de la lame par rapport au point blanc sur le bouton de réglage avant d’effectuer la première coupe.

Le siège du barillet doit être coupé à une profondeur de 0,077″, ce qui nécessite 2,4 révolutions complètes (24 crans) du bouton de réglage. Comme précédemment, effectuez des coupes plus petites pour les dernières passes afin d’obtenir une finition lisse et polie.

Conseil de coupe du siège du canon

Pour vous assurer que vous ne coupez pas trop le siège du canon, vérifiez deux fois la profondeur de la lame de coupe lorsque vous approchez de la fin. Il y a deux oreilles de chaque côté du cutter :

Si vous voyez les oreilles de chaque côté du cutter enlever du matériau du cadre, ARRÊTEZ DE COUPER. Vous avez atteint votre profondeur de coupe finale.

Votre cadre 1911 est terminé

Avec le siège du canon coupé, vous pouvez prendre un moment pour célébrer. Vous êtes maintenant le propriétaire d’un cadre de 1911 correct ! Avec tout ce qui est coupé et percé, vous pouvez commencer l’assemblage final de votre glissière, du canon et du kit de pièces.

Assemblage final

Avec votre cadre terminé, il peut être assemblé avec les pièces 1911 appropriées de votre choix. Ces cadres fonctionnent avec toutes les pièces 1911 au détail chambrées en 9mm et .45 ACP, avec les glissières, les canons et les pièces configurées pour les cadres Government et Commander.

Résumé

Découper et percer le cadre du 1911 à 80% est la partie la plus difficile de tout ce projet. Mais avec les bons outils – et en suivant de près les instructions – vous pouvez avoir votre propre 1911 maison prêt pour le champ de tir en un seul après-midi. Vous avez besoin d’aide pour votre construction, ou vous avez des questions sur la réalisation de votre cadre vierge ? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Nous construisons aussi des fusils et des armes de poing noirs pendant notre temps libre!