A munka ünnepét követő moratórium a fehér ruhákra és kiegészítőkre már régóta az etikett keményvonalasok legszentebb szabályai közé tartozik. Ennek megszegéséért büntetésként az 1994-es Sorozatanya című filmben például Patty Hearst karakterét egy precíz pszichopata meggyilkolta. De kérdezd meg egy átlagos etikett-szakértőt, hogyan jött létre ez a szabály, és jó eséllyel még ő sem tudná megmagyarázni. Szóval miért nem szabad fehéret viselni a munka ünnepe után?
Az egyik gyakori magyarázat praktikus. Évszázadokon át a nyári fehér viselet egyszerűen a hűvösség megőrzésének egyik módja volt – mint például a vacsora menüjének megváltoztatása vagy a bútorokra való huzatok felhelyezése. “Nemcsak, hogy nem volt légkondicionáló, de az emberek nem is jártak T-pólóban és felsőrészes topokban. Olyan ruhákat viseltek, amelyeket ma már meglehetősen hivatalosnak tartanánk” – mondja Judith Martin, akit inkább Miss Manners etikett rovatvezetőként ismerünk. “A fehér pedig könnyebb súlyú.”
A hőség legyőzése azonban a 20. század elején és közepén vált divattá, mondja Charlie Scheips, az Amerikai divat című könyv szerzője. “Az összes magazin és ízlésformáló a nagyvárosokban összpontosult, általában északi éghajlaton, ahol évszakok voltak” – jegyzi meg. A forró nyári hónapokban a fehér ruhák hűvösen tartották a New York-i divatszerkesztőket. De mondjuk egy heves őszi esővel szemben nem biztos, hogy hajlandóak lettek volna megkockáztatni, hogy sárral szennyezzék be a fehér ruhákat – és ez az érzékenység tükröződött a Harper’s Bazaar és a Vogue fényes oldalain, amelyek az ország számára megadták az alaphangot.”
Ez mind jó logika, az biztos – de éppen ezért lehet, hogy téves. “Nagyon ritkán van valóban funkcionális oka egy divatszabálynak” – jegyzi meg Valerie Steele, a Fashion Institute of Technology múzeumának igazgatója. Ez valóban igaz: nehéz elképzelni, hogy a fekete cipőt barna övvel párosítsuk a fekete cipőhöz.
Ehelyett, más történészek szerint, a munka ünnepét követő fehéret nem viselő szabály eredete szimbolikus lehet. A 20. század elején a fehér volt a választott egyenruhája azoknak az amerikaiaknak, akik elég tehetősek voltak ahhoz, hogy hónapokra melegebb éghajlatra költözzenek a városból: a könnyű nyári ruházat kellemes kontrasztot jelentett a szürke városi élettel szemben. “Ha megnézzük bármelyik fényképet az 1930-as évek bármelyik amerikai városáról, sötét ruhás embereket látunk” – mondja Scheips, akik közül sokan a munkahelyükre igyekeztek. Ezzel szemben – teszi hozzá – a sznob üdülőhelyeken a fehér vászonöltönyök és a panamakalapok “a szabadidő megjelenését sugallták.”
A szeptember első hétfőjén az Egyesült Államokban ünnepelt munka ünnepe a nyár hagyományos végét jelentette; a jól szituált nyaralók elpakolták nyári ruháikat, és leporolták a nehezebb, sötétebb színű őszi ruhákat. “Régebben sokkal egyértelműbb volt a visszatérés érzése” – mondja Steele. “Visszatérsz a városba, újra iskolába mész, újra azt csinálod, amit ősszel csinálsz – és ezért új ruhatárad van.”
Az 1950-es évekre, ahogy a középosztály terjeszkedett, a szokás kemény és szilárd szabállyá merevedett. A salátás tányérokra és a halvillákra vonatkozó számos paranccsal együtt a fehéret nem viselő diktátum a régi pénzek elitjének bástyát jelentett a felfelé törekvőkkel szemben. De az ilyen erkölcsöket az aspiránsok is terjesztették: azok, akik elég okosak voltak ahhoz, hogy megtanulják az összes szabályt, növelték esélyeiket arra, hogy bejussanak az udvarias társaságba. “A bennfentesek megpróbáltak távol tartani másokat” – mondja Steele -, “a kívülállók pedig úgy próbáltak bejutni, hogy bizonyították, ismerik a szabályokat.”
Egyes etikettrajongók azonban nem veszik be ezt a magyarázatot. “Mindig vannak olyanok, akik az etikettben mindent a sznobizmusnak akarnak tulajdonítani” – tiltakozik Martin. “Sok apró szabályt valóban kitaláltak az emberek, hogy bosszantsák azokat, akiktől el akartak határolódni. De nem hiszem, hogy ez ezek közé tartozna.”
Bárhonnan is ered, a munka ünnepére vonatkozó szabály örökös ellenállásba ütközik az előkelő körökben. Már az 1920-as években Coco Chanel a fehér színt egész éves alapdarabbá tette. “A ruhatárának állandó része volt” – mondja Bronwyn Cosgrave, a The Complete History of Costume & Fashion szerzője: From Ancient Egypt to the Present Day. Cosgrave megjegyzi, hogy a trendet a mai divatelit is ugyanilyen lendülettel öleli magára – Marion Cotillard-tól kezdve, aki 2008-as Oscar-díját egy sellő ihlette krémszínű ruhában vette át, egészen Michelle Obamáig, aki a beiktatási bálokon egy havas, padlóig érő ruhában táncolt. A divatszabályokat azoknak kell megszegniük, akik képesek rá, jegyzi meg Cosgrave, és a fehér “akkor tűnik igazán frissnek, amikor az emberek nem számítanak rá.”
Az öltözködési puristák nagy bánatára ez a szkepticizmus a munka ünnepének törvényével szemben beszivárgott a mainstream Amerikába. Az 1960-as évek ellenkultúrájától napjainkig – amikor a leendő divatrajongók ugyanannyi ötletet kapnak a blogoktól és a barátoktól, mint a magazinokból és a divathétről – minden eddiginél többen szegik meg a szabályt. Még a 2004-es illemtani biblia, az Emily Post’s Etiquette, 17th Edition is zöld utat ad a fehér ruhák viselésének a munka ünnepe után. Ez talán megmagyarázza, hogy egyesek, akik maguk is ragaszkodnak a szokáshoz, miért hajlandóak most kompromisszumot kötni. Scheips például “soha nem lenne hajlandó fehér öltönyt viselni a munka ünnepe után”. De azokat sem írja le teljesen, akik ezt teszik. “Biztos vagyok benne, hogy az angol királynő karácsonykor egyszer-egyszer fehér hermelinbe öltözik. Tehát ha neki elég jó, akkor mindenki másnak is elég jó, nem igaz?” – mondja. “Nem kell fasisztázni.”
Lépjen velünk kapcsolatba a [email protected].