Vad det är
Medan du i allt annat än helautomatiskt läge kan kontrollera alla kamerans inställningar är det bara i manuellt läge som du kan justera bländare och slutartid oberoende av varandra.
För mer information om andra kameralägen, se vad alla dessa kameralägen ändå är till för.
Vem kan använda det
Manuellt läge är för alla som har en lägesratt på sin kamera, fysisk eller virtuell, dSLR, spegellös kamera med utbytbara linser, avancerad kompaktkamera eller till och med en telefon med manuella kontroller. Observera att det på lågpriskameror kan finnas ett manuellt alternativ, men det är inte alltid riktigt manuellt – det är bara ett mindre automatiskt läge.
Att använda det manuella läget är mycket enklare med en digitalkamera än vad det tidigare var med film, eftersom du omedelbart kan se om inställningarna inte fungerar. Även med moderna filmkameror visade ljusmätaren i sökaren om exponeringen var ”korrekt”, men vanligtvis var man tvungen att förlita sig på tumregler som Sunny 16 för att räkna ut var man skulle börja. Om du nu inte har någon aning om vilka inställningar du ska börja med kan du sätta den i programläge eller slutarprioriteringsläge och se vad kameran väljer, sedan växla till manuell inställning och justera därifrån.
För att kunna använda manuell inställning måste du dock fortfarande ha en grundläggande förståelse för förhållandet mellan ISO-hastighet, slutartid och bländarvärde. Om du inte förstår dem — eller om du inte förstår hur jag beskriver det — framhärda genom att läsa många olika beskrivningar. Alla lär sig på olika sätt, och ibland krävs det precis rätt förklaring för att du ska få det där ”Aha!”-ögonblicket. Vissa förstår bättre genom att titta på matematiken, andra genom diagram, andra genom grafer och andra bara genom att titta på och ta foton.
När du ska använda den
Som en kommentar på Twitter uttryckte det: ”Riktiga fotografer använder manuellt läge, på det sättet talar du om för kameran vad du vill ha, inga överraskningar med automatisering.” Detta är ett eko av en vanlig känsla. Även om jag inte håller med om kommentaren om ”riktiga fotografer” – riktiga fotografer använder de verktyg de har för att få jobbet gjort och är inte rädda för att visa sig använda viss automatisering när det är mer effektivt – har han mer eller mindre rätt om ”inga överraskningar”. Saken är den att innan man behärskar det manuella läget är det i stort sett bara överraskningar – både bra och dåliga. Så när du börjar, använd det inte i situationer där ett missat foto blir ett problem.
I början är de bästa tillfällena att börja med manuellt läge:
- När du fotograferar samma sak under samma förhållanden, om och om igen. När jag till exempel började fotografera en viss nattscen för att testa kameran, försökte jag upprepade gånger med punktmätning på olika ställen för att få den exponering jag ville ha i slutarprioriteringsläget (med fast ISO-känslighet, eftersom det är det jag testar). Sedan kom mitt ”D’oh!”-ögonblick och jag bytte till manuell inställning, eftersom jag redan hade räknat ut vilka inställningar jag behövde. Eftersom varje kamera är lite annorlunda måste jag fortfarande finjustera inställningarna, men det går ändå mycket snabbare.
- När du fotograferar under oförändrad belysning. Varför låta kameran räkna om exponeringen vid varje tagning? Och även om belysningen inte förändras är chansen stor att kameran ändå levererar olika exponeringsval för liknande bilder om du använder någon form av automatik.
- När belysningen förändras radikalt. Om du ställer in slutartid och bländare och låter Auto ISO-känslighet flyta inställningen säkerställer du att slutartid och bländare håller sig inom de säkra zonerna. Normalt rekommenderar jag inte Auto ISO, men i mycket mörka förhållanden kommer du ändå att hamna på en hög känslighet, så du kan lika gärna hamna på den automatiskt.
- När mätsystemet levererar oväntade exponeringar. Hur många gånger har din kamera producerat en under- eller överexponerad bild på grund av sina mätningsbeslut, och du bara fortsätter att ta om och om igen, i hopp om att nästa ska bli annorlunda? Det är definitionen av galenskap, och jag ska vara den första att erkänna att jag har varit med om det.
- När du filmar video. I video har beslut om slutartid och bländare ännu större betydelse än vid stillbilder. I en stillbild kan till exempel 1/250 sekund stoppa handlingen, men i en video ger det den ett nervöst utseende som du kanske vill ha för att förmedla snabbhet.
Hur det fungerar
Du ställer in slutartid och bländare oberoende av varandra, och kameran mäter scenen – bestämmer hur mycket ljus som finns tillgängligt – och talar om för dig om inställningarna kommer att ge en över-, under- eller rättvis exponering. Du justerar sedan en av eller båda inställningarna tills mätaren visar det sätt som du vill ha det. Så det knepigaste är att faktiskt komma ihåg att titta på mätaren.
Hur du använder den
Vrid lägesratten till det stora ”M”.
Hur du läser av inställningarna
Slutartid: ”Slutartid” anger hur lång tid kameran exponerar sensorn för ljuset från scenen. Jämfört med äldre kameror visar de flesta moderna modeller numera hastigheten på ett oförvirrat sätt; det vill säga 1/2 är en halv sekund och 2″ är två sekunder. Om de inte gör det kan hela sekunderna visas i en annan färg. I sökaren brukar kameran släppa ”1/” och ange hastigheter som är större än eller lika med en sekund med ett citationstecken. Det kan hända att du ser ett ”B” på lägesknappen, vilket står för ”bulb”: i det här läget låter kameran i princip slutaren vara öppen mellan knapptryckningarna. Sådana långa exponeringar är till exempel bra för astrofotografering.
Bländare: För de flesta kameror som inte är punktkameror är bländaren den öppning i objektivet som släpper in ljuset. På en kamera som har en snabbvisningsskärm är det vanligtvis siffran bredvid ”F” på displayen. (”F” står för ”F-stop” eller ”F-nummer”, som beräknas genom att objektivets brännvidd divideras med bländarens diameter). Om det inte finns något ”F” är det vanligtvis siffran bredvid slutartiden på displayen, och kommer troligen att visa värden mellan 1,8 och 32. Om de ligger utanför den zonen har du förmodligen ett riktigt bra objektiv och förstår redan det här. Mindre siffror betyder större bländare, större siffror betyder smalare bländare.
Mätning: Exponeringsavläsningen är ganska okomplicerad. På en snabbinställningsskärm finns det vanligtvis en stor skala med mindre staplar som visar avvikelsen från kamerans bestämning av en korrekt exponering. I sökaren finns det vanligtvis en liknande vy, men komprimerad för att spara utrymme på något sätt. (Vissa kameror använder en liknande visning för att visa kamerans avvikelse från nivån, så se till att du tittar på rätt visning). Observera att kamerans mätningsinställning – spot, matris/evaluativ eller centrumviktad – påverkar vad kameran uppfattar som en korrekt exponering. Avläsningen behöver inte vara exakt centrerad på 0. Du har i allmänhet ett visst spelrum några enheter uppåt eller nedåt så länge kameran är inställd på att använda 1/3-bländarsteg (i menysystemet) i stället för hela bländarsteg.
Så här använder du inställningarna
Ändra värden för slutartid och bländaröppning: På kameror med två rattar, vanligtvis en på framsidan och en på baksidan, använder olika tillverkare olika konventioner för den primära inställningsratten. Canon använder till exempel den främre ratten för att justera slutartid och den bakre för bländare, medan Nikon använder det omvända. Kameror i lägre prisklasser har i allmänhet bara en ratt, och i punktkameror används ibland navigeringsknapparna. Du kan behöva titta i manualen för att ta reda på hur du justerar en eller båda inställningarna.
Nu kommer den svårare delen: att förstå förhållandet mellan inställningarna.
Med det konceptuella diagrammet ovan som referens kan du tänka på den avgränsande kvadraten som den av kameran bestämda exponeringen och längden på trianglarnas sidor som värdena för var och en av dessa inställningar; kortare segment innebär mindre ljus för exponeringen (snävare bländare, kortare slutartid, lägre ISO-känslighet) medan längre segment innebär mer ljus för exponeringen (bredare bländare, långsammare slutartid, högre ISO-känslighet). Så länge som alla triangelns hörn berör sidorna i kvadraten är det bara att byta mellan inställningar för slutartid, bländare och ISO-känslighet för en viss exponering.
Så om vi använder exemplet till vänster som utgångspunkt, har vi i de två översta exemplen fixerat ISO-känsligheten till det ursprungliga värdet; till vänster har vi ökat slutartiden och minskat bländarstorleken genom att öka bländarvärdet (kom ihåg att det är reciprokt), medan vi till höger har vidgat bländaren och minskat slutartiden.
Om du kastar in ändringar av ISO-känslighetsinställningarna i mixen (nederst) kan du se att till exempel en ändring av ISO-känsligheten ger dig mer flexibilitet över valen av slutartid och bländare.
Vart ska man börja?
När du börjar finns det några sätt att räkna ut vilka dina initiala inställningar bör vara. Du kan till exempel sätta kameran i programläge, ta ett foto och bestämma dig för om du gillar inställningarna, växla över till manuellt läge och antingen reproducera dem eller justera dem efter dina önskemål.
Det sätt på vilket jag räknar ut mina initiala inställningar är genom att ta hänsyn till scenen. Mina tumregler:
- För action, bestäm först slutartiden, sedan ISO-känsligheten, sedan bländaren
- För medelstarkt till svagt ljus, ställ in ISO-känsligheten först, sedan slutartiden, sedan bländaren
- Under väl upplysta förhållanden och liten rörelse, ställ in ISO-känsligheten först, sedan bländaren, sedan slutartiden.
Du kanske vill välja på annat sätt. Jag tenderar till exempel att prioritera slutartid för det mesta eftersom jag fotograferar många rörliga motiv (katter!) och/eller vill försäkra mig om att jag minimerar kameraskakningar. Men jag fotograferar också med många bra kameror som klarar av relativt höga ISO-känslighetsinställningar. Om din inte klarar mer än ISO 800, till exempel, vill du förmodligen låsa den först. Hela poängen med manuell inställning är att du får prioritera vad du tycker är viktigt.
En sak att komma ihåg när du utför visuell trial-and-error är att kamerans displayer kanske inte är helt exakta, särskilt när det gäller exponering; dessutom kan det som kan se ut som riktigt mörka, tilltäppta skuggor på den lilla LCD-skärmen ha ett rimligt tonalomfång när det betraktas på en större skärm. Du kanske vill aktivera kamerans histogramvisning (slå upp den i manualen) för att kontrollera att den inte är alltför förskjuten mot skuggor eller ljuspunkter, om du inte vill ha den effekten.
Riktlinjerna för val av inställningar är i stort sett desamma som för fotografering i lägena med slutar- eller bländarprioritering.
Att välja slutartid: Jag tycker att mellan 1/80 och 1/125 sekund fungerar i de flesta fall med lite rörelse; jag valde 1/80 sekund som min långsammaste allmänna inställning eftersom jag vet att det är säkert för mig att hålla i handen utan att skaka. Du måste ta reda på vad den inställningen är för dig själv, för du vill inte sjunka under den tanklöst. Med ”tanklöst” menar jag att du verkligen måste koncentrera dig för att kunna hålla handtaget effektivt när hastigheterna blir långsammare: kontrollera din andning, stötta dig mot något, se till att bildstabiliseringen är aktiverad och så vidare. För att stoppa action verkar det fungera lika bra att börja vid ungefär 1/250 sekund och öka vid behov.
Internet är fullt av tumregler om hur man väljer slutartid beroende på vilken effekt man vill ha. Googla. Dessa regler var viktigare på filmtiden, när trial and error var opraktiskt, tidskrävande och dyrt. I dag kan du oftast räkna ut inom de första bilderna vilken inställning som ger den bild du vill ha.
Att välja bländare: Tänk på att om du har ett zoomobjektiv med ett variabelt bländarområde (t.ex. ett 18-55mm f3.5-5.6 objektiv i stället för 24-105mm f4) kommer den bredaste bländaren att minska när du zoomar in mot teleändan, oavsett inställningen – t.ex. om du går från 18mm f3.5 till 55mm f5.6 – och vända tillbaka mot inställningen när du zoomar ut till vidvinkel igen. Med ett sådant objektiv har du inte mycket flexibilitet på något som är mindre än fullformat. För allt utom studiotyper, om du ska fotografera med ett billigt kitobjektiv och vill ha det närmaste du kan komma ett inställt och glömt val, röstar jag för f5,6, åtminstone i bra ljus. Det garanterar en skärpa av ögonblicksbildskvalitet för de flesta saker som du planerar att fotografera och gör att bländaren inte ändras när du zoomar. Ett alternativ är att ställa in den på f3,5 (eller den bredaste bländare som ditt objektiv klarar av) med förståelsen att den kommer att ändras automatiskt när du zoomar, men den kommer automatiskt att ändras för att ställas in på den bredaste bländare som är möjlig för en given brännvidd.
Om du vill ha maximal skärpa i hela scenen och det finns gott om ljus, är f8 eller f11 ett bra val. Försök att hålla dig borta från f16 eller högre med billiga objektiv och små sensorer, eftersom skärpan tenderar att minska förbi en viss punkt när andra fysikaliska lagar gör intrång.
Om du har ett snabbt objektiv som stöder bländare på cirka f2,8 eller bredare finns det några förbehåll för att fotografera vidöppet. För det första är det svårare att fokusera exakt ju bredare du går; ju mindre skärpezonen är, desto svårare är det att hålla kameran fixerad på den rätta punkten. Detta gäller särskilt om du är beroende av autofokus. Dessutom tenderar billiga, snabba objektiv, som ett typiskt 50 mm f1,8, att ge fransar på bilderna när de är som bredast.
ISO-känslighet: Tänk dock på att vissa kameror av högre kvalitet inte låter dig använda automatisk ISO-känslighet i manuellt läge. Möjligheten att göra det blir dock alltmer populär i det segmentet, som ett sätt att möjliggöra konstanta exponeringar vid videofilmning – det låter dig ställa in slutartid och bländare och variera ISO-känsligheten när ljusförhållandena i en scen förändras.
När sensorstorleken minskar tenderar dock out-of-focus-områden att bli alltmer oattraktiva; en ökad ISO-känslighet förvärrar artefakterna i dessa områden. Så om du ska pixelpeppa dina foton kanske du vill välja en smalare bländare/slätt djupare skärpedjup eller fotografera med så låg ISO-känslighet som möjligt. Precis som med prioritetslägena väljer kameran alltid det lägsta tillgängliga alternativet som matchar den valda bländaren när den är inställd på Auto ISO. Men om du ska använda det, se om kameran har ett menyalternativ för att ställa in ett föreskrivet intervall av värden som den kan välja mellan. Det är särskilt viktigt i den övre delen, eftersom de flesta konsumentkameror inte klarar sig särskilt bra över ISO 6400, oavsett vad deras specifikationer anger.
Om du planerar att justera den manuellt vill du alltid ha den lägsta möjliga inställningen som ger dig tillräckligt med flexibilitet för att du ska kunna välja andra viktiga inställningar.
Du kan vanligtvis räkna ut inom de första bilderna vilken inställning som ger den bild du vill ha. Kom bara ihåg:
- Att öka inställningen för bländartalet minskar bländaren och breddar området med skärpa för en viss brännvidd och ett visst avstånd från motivet; att öka slutartiden stoppar rörelsen.
- Sänka bländartalet vidgar bländaren och krymper skärpaområdet för en given brännvidd och avstånd från motivet; minskad slutartid ökar utseendet på rörelse och ökar risken för kameraskakningar.
- Höjning av ISO-känsligheten ökar mängden ljus som sensorn registrerar, men ökar också mängden färgbrus.
Fler viktiga inställningar att tänka på
- Mätningsläge
Då den återkoppling du får från kameran för att bestämma vilka dina andra inställningar ska vara är beroende av vad kameran uppfattar som en korrekt exponering, måste du säga till kameran om du vill ha något mörkare eller ljusare. Det kan du göra antingen genom att ändra mätläget – ändra det sätt på vilket kameran bestämmer vad ”korrekt” innebär – eller genom att använda exponeringskompensation, som helt enkelt ökar eller minskar ljusstyrkan med ett visst belopp efter att kameran har gjort sitt val. Dessa inställningar blir viktiga i de fall då ”korrekt” är för mörkt, vilket händer med snöscener eller bakgrundsbelysta motiv, eller för ljust, då viktiga detaljer i bilden kan bli förblåsta. - Autofokus
Inget autofokussystem som jag har använt har kunnat välja rätt motiv att fokusera på 100 procent av tiden; bara du vet vad som är viktigt i bilden. Många av de senaste årens framsteg inom autofokus – framför allt ansiktsdetektering – har utformats för att kompensera för detta faktum. Försök därför att använda autofokusalternativ som begränsar området, t.ex. utökad autofokus med mittpunkt, om den finns tillgänglig, eller autofokus med mittpunkt.
Vad är nackdelarna med manuellt läge?
Bara en: Det krävs mycket övning innan valet av inställningar blir instinktivt, vilket kan göra dig långsammare i obekanta situationer. Det är därför jag gillar att föreslå ”D’oh!”-metoden när du börjar; det ögonblick då du fotograferar något för nionde gången och du plötsligt inser att manuellt läge skulle vara enklare än det halvautomatiska läget som du har förlitat dig på.